Бесплатный звонок из регионов: 8 (800) 250-09-53 Красноярск: 8 (391) 987-62-31 Екатеринбург: 8 (343) 272-80-69 Новосибирск: 8 (383) 239-32-45 Иркутск: 8 (3952) 96-16-81

Справочник "Самодельные рыболовные приманки" Ерлыкин Л. А.

19 февраля 2014 - RomaRio
Справочник "Самодельные рыболовные приманки" Ерлыкин Л. А. Справочник "Самодельные рыболовные приманки" Ерлыкин Л. А.

I. МАСТЕРСКАЯ

В настоящее время рыболовством в нашей стране увлекаются миллионы граждан. Большой популярностью пользуются способы ловли рыбы на искусственные приманки, будь то ловля спиннигом, нахлыстом, на дорожку, зимняя ловля на мормышку или самодур в море.

Наиболее опытные рыболовы самостоятельно изготовляют искусственные приманки отличного качества, о чем красноре­чиво говорят выставки любительского инвентаря и снастей, проводимые во многих городах нашей страны.

В предлагаемом разделе рассказывается о мастерской ры­болова, ее оборудовании и инструменте. Приведены описания технологий по изготовлению большинства искусственных при­манок. Отдельно рассказано о ремонте и модернизации неко­торых рыболовных снастей.

Технологии, рассматриваемые в разделе, доступны даже неподготовленному в техническом отношении рыболову. При этом многие приводимые технологии предусматривают, что из­готовитель не имеет какого-либо инструмента, сложных прис­пособлений, особой оснастки и дефицитных материалов. Одна­ко при этом учитывалось, что многие рыболовы получили на­чальное политехническое образование в школе или на произ­водстве и знакомы с инструментом и такими процессами, как резание, сверление, пайка металлов и т.п. При отсутствии таких знаний необходимо ознакомиться с этими процессами в специальной литературе или проконсультироваться у практи­ков.

Приведенные технологии преподносятся так, что они не сковывают творчества каждого изготовителя, а, наоборот, дают простор дальнейшему совершенствованию арсенала своих блесен и мормышек. При этом автор старался привести больше примеров изготовления нестандартных приманок.

В основу раздела положен личный опыт автора по изготовле­нию искусственных приманок. Все они проверены им и боль­шой группой его друзей-рыболовов на практике не только в водоемах средней полосы, но и в водоемах Ленинградской и Калининской областей, Карельского перешейка, Кольского по­луострова, Литвы, Урала, Кавказа, Крыма, в низовьях Дона, Днепра и Волги, а также в других водоемах нашей страны

 

ИНСТРУМЕНТ И РАБОЧЕЕ МЕСТО

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Изготовление рыболовных снастей в домашних условиях сле­дует начать с подбора необходимых материалов и инструмен­тов. О выборе материалов мы будем рассказывать по ходу описания изготовления или ремонта конкретной рыболовной снасти. В этом разделе пойдет речь только об инструменте.

Известно, что правильно подобранный инструмент - это уже половина дела. Другая половина складывается из приемов обработки деталей и упорства в труде.

Путь изготовления какой-либо детали рыболовной снасти включает в себя составление плана, чертежа или рисунка де­тали, т.е. что мы будем делать; выбор подходящего материа­ла, т.е. из чего мы будем делать; подбор необходимого инструмента, продумывание приемов и последовательность об­работки материала, т.е. чем и как мы будем делать задуман­ную деталь.

Когда мы уясним себе, каким именно способом лучше и быстрее можно изготовить необходимую деталь - резкой, литьем, вырубкой или каким-либо другим способом, нам ста­нет ясно, какой инструмент нам нужен. И наоборот, если под рукой нет полного набора необходимого инструмента, а есть только лишь один или два его вида, этот инструмент будет диктовать нам приемы, т.е. технологию изготовления детали, их последовательность, продолжительность.

Что понимается под словами "полный набор необходимого инструмента"? С точки зрения технологии для успешной рабо­ты по изготовлению той или иной детали рыболовной снасти необходимо иметь:

измерительный инструмент, с помощью которого мы будем отмерять на чертеже или заготовке все необходимые размеры и контролировать ход обработки и конечный результат рабо­ты;

разметочный инструмент поможет нам наметить на заготов­ке контуры и отправные точки будущетл детали;

рабочий инструмент - с его помощью из заготовки мы сде­лаем деталь.

 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ  ИНСТРУМЕНТ

Изготавливаемые детали измеряют и контролируют одним и тем же инструментом. Исключение составляют шаблоны (контроль­ный инструмент), о которых будет сказано ниже.

 

Стальная линейка - простейший измерительный инструмент, который применяется при грубых измерениях линейных разме­ров. Точность измерения линейкой составляет 0,5 мм.

Для более точных измерений линейных размеров (и особенно при контрольных измерениях), а также для замеров диаметров проволоки и стержней применяют штангенциркуль (рис. 1, а). Точность измерения ' штангенциркулем -0,1-0,05.

Высокая точность измерений штангенциркулем достигается за счет применения нониусной шкалы на подвижной части инструмента. Отсчет по нониусу ведется в следующем поряд­ке: вначале отсчитываем целое число миллиметров (до первой риски нониусной шкалы), потом десятые доли по совпадению следующей риски нониуса с риской штангенциркуля. Имеются штангенциркули, у которых шкала нониуса разбита на 25 де­лений. Точность таких инструментов 0,02 мм.

Для измерения диаметров стержней и цилиндров применяют кронциркуль (рис. 1, б). Он не имеет шкалы. Его дугообраз­ные ножки охватывают стержень, а затем по линейке замеряется расстояние между ними. Таким же образом изме­ряют диаметр круглых отверстий нутромером (рис. 1, в).

Кроме описанного выше инструмента для измерений и конт­роля применяются: микрометр, глубиномер, угломер и другие инструменты. Из этого инструмента нам будет иногда необхо­дим угломер. Самодельный угломер изображен на рис. 1, г. За основу его конструкции взят обычный школьный транспор­тир. Подвижная линейка стопорится с помощью гайки-барашка.

РАЗМЕТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Собираясь сделать какую-либо деталь, мы должны иметь ее чертеж, изображенный на бумаге в виде эскиза, описания. Или, что часто бывает при изготовлении искусственнных ры­боловных приманок, можно иметь образец, который мы хотим скопировать.

Перенесение чертежа детали с точными ее размерами на заготовку называют разметкой. Обычно на заготовку перено­сят лишь те основные линии и точки, по которым будет вес­тись обработка. Линии, границы разметки на заготовке назы­вают рисками.

 

Разметка бывает плоская и пространственная. Нам приде­тся иметь дело в основном с плоской разметкой. Необходимый для разметки изготовляемых рыболовных снастей набор инст­рументов невелик: кернер, чертилка, циркуль и угольник.

Кернер - основной инструмент при разметке (рис. 2, а). Затачивают его под углом 60°, острие полируют, после чего кернер закаливают. Под разметку отверстий применяют кернер с углом при вершине 120°.

Разметку ведем так: выбираем базовую точку, в которой кернером делаем углубление; затем проводим базовую линию; все измеряемые от базовой линии расстояния обязательно фиксируем, делая углубления кернером.

Риски на заготовку наносят чертилкой (рис. 2, б). Она представляет собой кусок проволоки с петлей на одном кон­це; второй конец чертилки заточен и закален. При разметке пластмассовых, деревянных и т.п. деталей пользуются чертил­кой или карандашом.

Слесарный циркуль (рис. 2, в) употребляют для переноса размеров с чертежа на заготовку и для проведения элементов окружностей. При нанесении окружности на заготовку в цент­ре круга кернится углубление.

При разметке необходим слесарный угольник (рис. 2, г). С его помощью размечают углы в 90°. Углы, отличные от 90°, размечают уже упомянутым угломером. Если плоская разметка не предусматривает точного соблюдения размеров, чертеж пе­реводят на заготовку с помощью копировальной бумаги. Затем обводят получившийся контур детали чертилкой, используя линейку, лекала и слесарный циркуль.

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Резание металла - это не только собственно резание, но и рубка его, опиливание, сверление отверстий, нарезание резьбы, зенкование, зенкерование и еще ряд операций.

Резку материала (например, металла) в прямом смысле этого слова осуществляют всевозможными ножовками и лобзи­ками по металлу. Кроме этого, тонкий листовой материал ре­жут ножницами по металлу (рис. 3, а).

Стандартная слесарная ножовка (рис. 3, б) состоит из станка и ножовочного полотна. Станок позволяет закрепить и натянуть ножовочное полотно. Полотно должно быть закрепле

 

но так, чтобы наклон зубьев был направлен во внешнюю сто­рону. При резке длинных заготовок (полос) полотно в станке поворачивают на 90°.

Кроме стандартных ножовок для резки материалов, приме­няют и любительские ножовки, имеющие тонкое и узкое полот­но. Эти ножовки удобны при резке небольших заготовок. Их недостаток - неповоротное полотно: ими нельзя резать длин­ные заготовки.

Для фигурной резки листового материала необходим слесарный лобзик (рис. 3, в). Он представляет собой станок с раздвижной дужкой, по краям которой имеются зажимы для крепления пилки. Ее закрепляют так, чтобы зубья были нап­равлены к рукоятке. Листовой материал обязательно закреп­ляют струбцинами к столу. Рабочий ход лобзика - сверху вниз.

Для рубки материала и вырубки в нем отверстий применяют зубила, пробойники, просечки и т.п.

Зубило (рис. 3, г) затачивают на определенный угол. Для рубки твердых металлов (чугун, бронза и т.п.) угол заточки равен 70°, для стали - 60°, мягкие металлы (алюминий, медь и т.п.) рубят зубилами с углом заточки 45°. Для рубки толстого металла режущую кромку делают прямой, а листового металла - слегка закругленной. Закругленная кромка позво­ляет получить более ровный срез.

Пробойник (рис. 3, д) - инструмент, похожий на кернер,
но рабочий конец его притуплён и имеет диаметр, равный
диаметру пробиваемого в листовом материале отверстия. Лис­
товой металл, предварительно накерненный в нужном месте,
кладется на металлическую подложку с отверстием немного
большим, чем диаметр пробойника. Пробойник устанавливают
сверху (см. рис. 3, д) и ударом молотка пробивают отверс­
тие.
                                                                                    '

Просечки - фигурные пробойники для пробивания различных по конфигурации отверстий в тонком листовом металле. При работе просечками под листовой металл подкладывают подлож­ки из свинца, резины, линолеума и т.п.

Опиливание металлических (и неметаллических) заготовок выполняют различными напильниками (рис. 4). По насечке их делят на драчевые, личные и бархатные. Драчевые напильники имеют  10-12 насечек на  1 см и  за  один ход снимают с  заго

 

товки от 0,3 до 1 мм металла. Личные имеют 16-24 насечки на 1 см и' снимают слой металла не более 0,1 мм. Бархатные напильники служат для окончательной отделки, число насечек у них достигает 40 на 1 см и снимают лишь 0,01-0,03 мм за один ход напильника.

Напильники необходимо правильно хранить и эксплуатиро­вать. Нельзя ударять напильником по другим металлическим предметам - выкрошится насечка. Нельзя обрабатывать ими закаленную сталь. Напильник должен быть сухим и чистым. После работы напильник обязательно очищают щеткой с корот­ким металлическим ворсом.

Для мелких работ применяют маленькие напильники, назы­ваемые надфилями. Они, как и напильники, бывают различной формы (см. рис. 4): круглые, квадратные, плоские, полу­круглые, ромбические, трехгранные и ножовочные.

Сверление отверстий в различных материалах производят всевозможными ручными и электрическими дрелями. Рабочим инструментом в них является сверло.

В продаже есть два вида ручных дрелей: с открытой: пере­дачей (рис. 5, а) и закрытой (рис. 5, б). Дрель cj закрытой передачей работает на двух скоростях вращения; скорости меняются за счет перестановки ручек с одной оси на другую. Сверла в дрелях затягиваются вручную, что является недос­татком: надежно затянуть сверло в патроне нельзя.

Кроме ручных дрелей, в продаже бывает несколько типов электрических дрелей. Вмонтированный в дрель электродвига­тель через редуктор вращает патрон со сверлом. Сверло на­дежно закрепляется в патроне с помощью специального ключа. Электрическая дрель - готовый "токарный станок" для обра­ботки пруткового материала, также основа для устройства всевозможных отделочных приспособлений (наждачный круг, полировальное устройство и т.п.).

Для обработки твердых металлов угол заточки спирального сверла около 140°, металлы средней твердости требуют угла 110-120°, а мягкие - 90-100°.

При сверлении отверстий в толстом материале необходимо выдерживать угол "сверло - поверхность", равный 90°. Для этого используют угольник (рис. 5, в).

Сверление проводят с легким нажимом на дрель. Заедание сверла  на   выходе   его  из  металла  сигнализирует  нам   о  том

 

что отверстие почти готово. В этом случае нажим на дрель следует уменьшить. При сверлении глубоких отверстий ис­пользуют метод двойного прохода: вначале сверлят отверстие тонким сверлом, затем сверлом нужного диаметра. Соотноше­ние диаметров тонкого и основного сверл берем равным 1:2.

Если необходимо сверлить отверстие определенной глуби­ны, на сверле укрепляют индикатор-ограничитель из корковой бутылочной пробки (рис. 5, г). При достижении установлен­ной глубины пробка касается поверхности металла, и сверле­ние тут же прекращают.

В нашей практике встречается операция, называемая наре­занием резьбы. Основное применение находит метрическая ре­зьба с треугольным профилем нарезки.

Инструмент для нарезания резьбы делится на две группы: для нарезки в отверстиях и нарезки на стержнях.

Резьбу в отверстиях нарезают метчиками (рис. 5, д). Квадратной хвостовой частью метчик закрепляют в воротке. Не будем забывать, что метчики бывают для нарезки правой и левой резьбы, при этом правая резьба считается основной.

Для нарезания резьбы одного размера необходим комплект из двух метчиков. Сначала работают черновым метчиком (на нем нанесена одна кольцевая канавка), затем чистовым (две канавки). Имеются комплекты и из трех метчиков.

К нарезанию резьбы в отверстиях, естественно, присту­пают лишь после того, как просверлено соответствующее по размеру отверстие. В табл. 1 приведены диаметры отверстий под соответствующую резьбу (в мм).

 

 

Диаметр

Диаметр

Диаметр

Диаметр

Диаметр

Диаметр

резьбы

отверстия

резьбы

отверстия

резьбы

отверстия

1

0,75

2,3

1,9

4

3,3

1.2

0,95

2,5

2

5

4,1

1,4

1Д5

2,6

2,15

6

4,9

1,7

1,35

3

2,5

8

6,7

2

1,6

3,5

3

 

 

 

 

 

Отступление от рекомендованных в табл. 1 диаметров от­верстии приведет к получению недоброкачественной резьбы

При нарезании резьбы в отверстиях метчик покрывают тех­ническим   маслом   (тавот,   солидол   и   т.п.).   Если   метчик   зае

 

лает, то делают один-два оборота в обратную сторону и про­должают нарезку. Если это не помогает, удаляют метчик из отверстия и очищают от стружки.

Нарезку резьбы на стержнях проводят с помощью плашек. Плашка (рис. 5, е) - это стальной диск с отверстиями, по­хожими на лепестки цветка. Центральное отверстие служит дря нарезания резьбы, а три (четыре) периферийных отверс­тия своими гранями образуют режущие кромки и, кроме того, отводят стружку при работе.

Плашку закрепляют в специальном воротке. Резьбу наре­зают за один проход. Перед нарезкой на конце стержня на­пильником делают небольшую конусность. Это необходимо для того, чтобы резьба нарезалась без перекоса.

Диаметр стержня должен соответствовать резьбе опреде­ленного диаметра. Для основной метрической резьбы соотно­шения даны в табл. 2 (в мм).

 

Диаметр

Диаметр

[Диаметр

----------------------------------------- ------------------------ i............. - ■■

Диаметр        Диаметр

Диаметр

резьбы

стержня

[ резьбы

стержня

резьбы

стержня

1

0,98

2,3

2,25

4

3,92

1,2

1,17

2,5

2,45

5

4,89

■М

1,37

2,6

2,54

6

5,86

1,7

1,66

3

2,94

8

7,83

2

1,96

3,3

3,23

 

 

При нарезке резьбы на стержнях обязательно применяют смазку. Вороток с плашкой накладывают на стержень так, чтобы центральное отверстие плашки село на конусный срез стержня, причем плашка должна быть перпендикулярна к стержню. Вороток вращают по часовой стрелке (для правой резьбы). При небольшом заедании или стопорении воротка де¬лают один-два оборота в обратную сторону и вновь продолжают нарезку.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Заранее оговоримся, что в число вспомогательного включен и такой инструмент, который с полным основанием можно также назвать и основным.

Работа по изготовлению рыболовных снастей немыслима без тисков: их применяют для закрепления обрабатываемых заго­товок при выполнении всевозможных операций над ними.

Чаще всего на практике используют так называемые люби­
тельские (облегченные) тиски. Они имеют специ?льную струб­
цину для закрепления тисков на верстаке или столе. Настоя­
щие слесарные тиски крепятся к верстаку болтами.
                    !

Тиски типа стуловых (рис. 6) хуже, чем параллельные тиски (рис. 7). У последних губки перемещаются, оставаясь всегда параллельными друг другу. У тисков типа стуловых этой параллельности нет, поэтому они очень быстро перека­шиваются и плохо зажимают детали.

Для работы по стержням, например при обработке торцов, нарезании резьбы и т.п., в губках тисков делают овальные пропилы. Более надежно крепятся стержни, если пропилы сде­лать трехгранным напильником.

В комплекте тисков обязательно должны быть накладные Г-образные губки из мягкой меди или алюминия. Ими защищают поверхность детали от повреждения твердыми губками тисков.

Очень мелкие детали обычно обрабатывают в ювелирных или часовых тисочках. Их можно сделать самим, используя в ка­честве основы струбцину из комплекта лобзика для работы по дереву (рис. 8, а, б).

Кроме тисков необходима наковальня. Обычно это прямоу­гольная стальная болванка весом 5-10 кг, брусок рельса, двутавровой балки и т.п.

На первом месте в мастерской должен быть слесарный молоток. Желательно, чтобы их было два: один для разметки (100-200 г), второй - рабочий (400-600 г).

Плоскогубцы нужны для удерживания заготовок, а также для гибочных работ.

Круглогубцы дают возможность гнуть проволоку, неширокие полосы листового металла и т.п.

Острогубцы и бокорезы применяют для перекусывания про­волоки, узких полосок металла и т.п.

Очень  удобны   в  работе   так  называемые   комбинированные плоскогубцы.  Они совмещают в себе плоскогубцы и бокорезы. Овальный вырез с зубчиками позволяет удобно и надежно зах­ватить и удерживать гайки, стержни и т.п. Для правки листового металла применяют деревянный молоnjr - киянку. Самодельную киянку можно сделать из буковой или дубовой заготовки. На один конец надевают резиновый наконечник от костыля (рис.9), предварительно срезав с него зубчики (выровняв торец),

 

j Кроме вышеперечисленного инструмента могут потребоваться оАвертки, гаечные ключи и некоторый другой инструмент.

ЛИТЕЙНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И  МАТЕРИАЛЫ

Многие искусственные рыболовные приманки и детали снастей изготавливаются методом литья в форму. Литейный инструмент для этой работы довольно прост и немногочислен, так как приходится работать с легкоплавкими металлами и сплавами: свинцом, типографским сплавом (гартом), припоем ПОС-18 и т.п. Вместе с тем нельзя забывать, что работы с расплав­ленным металлом требуют чрезвычайной осторожности и внима­тельности.

Для расплавления металлов необходима высокая температу­ра, поэтому следует позаботиться о надежном и безопасном нагревательном приборе. Это прежде всего горелка домашней газовой плиты, примус, паяльная лампа, кузнечный горн и т.п.

Расплавляют металл в литейных ковшах (рис. 10). Само­дельный ковш легко изготовить из отрезка стальной трубы. Небольшие порции металла можно плавить в плавильных ложках (рис. 11), которые изготавливают из подходящих железных баночек.

Отлить из металла какую-либо деталь рыболовной снасти или искусственную рыболовную приманку невозможно - без ее точной копии. Копию отливаемой детали принято называть мо­делью. При литье приманки за модель можно взять саму копи­руемую приманку. Модель новой детали вырезают из дерева, используя всевозможные ножи, скальпели, напильники, абразивы и т.п. С помощью того же инструмента изготавли­вают модели из воскообразных' материалов.

Приводим ряд воскообразных моделировочных составов (в процентах):

парафин - 78, пчелиный воск - 22;

парафин - 88, пчелиный воск - 4, церезин - 8;

парафин - 88, пчелиный воск - 8, церезин - 4.

 

Исходные вещества расплавляют на малом огне и добавля.т небольшой кусок коричневого или желтого сапожного крема (для контрастности). В качестве моделировочного cocTaia можно использовать твердые сорта лыжной мази. По модели из

 

 

специальных составов делается так называемая разъемная форма, в которой и отливают будущие детали.

Гипс - один из самых распространенных материалов для изготовления форм в домашних условиях. Они пригодны для литья деталей из легкоплавких металлов. Технология замеши­вания гипса должна соблюдаться точно. В эмалированную или стеклянную посуду наливают одну (по объему) часть воды. В воду небольшими порциями подсыпают две - две с половиной части гипса, и, как только весь гипс пропитается водой, смесь энергично размешивают до получения сметанообразной массы. Полученную массу заливают в картонную коробочку до половины. Модель притапливают в массе до половины. Гипс застывает в течение 8-10 минут. Плоскость и выступающую часть модели промазывают так называемым разделительным составом - насыщенным раствором мыла в воде. Затем замеши­вают вторую порцию гипса и заливают в коробочку. Все сох­нет сутки, после чего коробочку разрушают, разъединяют по­ловинки формы и извлекают модель. Форма после этого сохнет в теплом месте. Полное высыхание формы (а это обязательно!) характеризуется легким звоном при постукива­нии по ней каким-либо металлическим предметом.

Форма становится более прочной, если замешать гипс на специальных    растворах:

3 - 5-процентный раствор столярного клея;

2 - 3-процентный раствор буры;

5 - 6-процентный раствор сахара.

Все указанные растворы делают на воде.

Для многократного применения литейные формы должны иметь повышенную прочность. Особо прочные формы изготавли­вают по следующим рецептам: каолин или тальк замешивают до густоты сметаны на жидком стекле (канцелярском силикатном клее); каолин или тальк замешивают до густоты сметаны на поливинилацетатной эмульсии (клей ПВА).

Формы на основе жидкого стекла и клея ПВА сохнут нес­колько суток.

ПАЯЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Существуют   два   способа   соединений   деталей   расплавленным металлом:   пайка   легкоплавкими  (мягкими)  припоями  и  туго-

 

плавкими (твердыми) припоями. И в том и в другом случае температура плавления припоев ниже температуры плавления металлов деталей, соединяемых пайкой. В этом состоит отли­чие пайки от сварки. При сварке плавится присадочный пру­ток и сам металл свариваемых деталей.

Основным инструментом при пайке легкоплавкими припоями служит паяльник. Простейший паяльник представляет собой медный брусок, заостренный с одной стороны и насаженный на стальной стержень с ручкой (рис. 12). Такой паяльник нагревают паяльной лампой, на газовой плите, примусе.

Гораздо проще пользоваться электрическим паяльником, у которого подогрев постоянный (рис. 13).

Пайка твердыми припоями требует повышенной температуры в районе шва. Такую температуру паяльник обеспечить не мо­жет. Поэтому в домашних условиях применяют различные го­релки, кузнечный горн и т.п.

Для работ, связанных с изготовлением небольших деталей (новые крючки, пропускные кольца и т.п.), достаточно иметь элементарное паяльное устройство, называемое фефкой.

Фефка (рис. 14)  представляет  собой  трубочку  с  небольшим   , отверстием   на   конце.   В   трубочку  подается  воздух   от   груши обычного парикмахерского  пульверизатора.  Чтобы воздух  шел равномерно,  параллельно ставят так называемый расширитель­ный бачок, в нашем случае - камера от волейбольного мяча.

Если струю воздуха от фефки направить на пламя спиртов­ки, а лучше на горящий сухой спирт, то пламя вытянется вдоль струи воздуха. Если теперь направить пламя на спаи­ваемые детали, которые покрыты флюсом и в районе шва которых имеется кусочек припоя, то высокая температура позво­лит нам легко спаять эти детали.

 

Надо оговориться, что здесь не приводятся данные по флюсам и припоям; об этом можно узнать из справочной лите­ратуры.

Самодельная газовая горелка для пайки Твердыми припоями дерлёй средней величины может быть изготовлена силами са­мого    рыбака.    Горелка    (рис. 15)    состоит    из    двух    трубок,

вставленных одна в другую. Диаметр внутренней трубки 1-1-5 мм с толщиной стенок 1мм; трубка на конце завальцовы-вается до отверстия 1-1,5 мм и затачивается на конус. Внешняя трубка 2 тоже завальцовывается на конце до отверс­тия 3-4 мм (ее внутренний диаметр 10-12 мм). Внутренняя трубка, в которую подается бытовой газ, передвигается в, заднем торце 3 и специальной звездочкой 4, которая плотно посажена в середине внешней трубки. Воздух подается во внешнюю трубку через отросток 5. Передвижением внутренней трубки и регулированием подачи газа и воздуха изменяют форму пламени.

Воздух в горелку подается компрессором, бытовым пылесо­сом, мехами или иными устройствами. При отсутствии специ­ального воздухонагнетателя можно воспользоваться старой автомобильной камерой. Накачав камеру и соединив ее с го­релкой шлангом, получаем примитивное воздухонагнетающее устройство. При необходимости подачу воздуха можно уси­лить, положив на камеру щит с грузом.

Самодельная бензиновоздушная горелка (рис. 16) несложна и ее можно сделать самому или заказать.

Воздух из воздухонагнетающего устройства (можно опять-таки использовать автомобильную камеру) поступает через трубку, имеющую в придонной части сеть мелких отверстий, в бачок с бензином Б-70. Мелкие пузырьки воздуха, проходя через бензин, насыщаются его парами. Через сборную трубку и шланг бензиновоздушная смесь поступает в горелку.

Горелку снабжают специальным вентилем, с помощью кото­рого можно менять интенсивность пламени. В одном положении вентиля получается широкое и короткое пламя для предвари­тельного разогрева спаиваемых деталей. В другом положении пламя получается игольчатой формы, что очень удобно непос­редственно при пайке.

 

Надо отметить, что две последние конструкции горелок требуют большого расхода воздуха. При использовании авто­мобильной камеры приходится иногда несколько раз накачи­вать ее. Это неудобно. Неудобство можно устранить, сделдв элементарные меха, приводящиеся в движение ногой, что noV ти не отвлекает работающего.

Методы пайки. Пайка легкоплавкими (мягкими) припоями чрезвычайно проста. На зачищенную деталь наносят флюс,! а затем нагретым и залуженным паяльником - припой. Качество паяного шва и сам процесс пайки зависят от свойств припоя, флюса и степени нагрева детали. Флюс должен иметь макси­мальную рабочую температуру несколько выше температуры пайки выбранным припоем. После пайки (если не оговорено) остатки флюса удаляют.

Высокоактивные флюсы (флюс с анилином, все флюсы марок ЛТИ и др.) обеспечивают прочное соединение деталей.

Пайку твердыми припоями производят в любительских усло­виях с помощью фефки, специальных горелок, паяльной лампы и т.п. Спаиваемые детали зачищают, плотно сжимают, причем зазор между спаиваемыми деталями должен быть минимальным. Место соединения нагревают, на него наносят флюс, а затем припой. Припой лучше применять в виде проволоки, полосок и т.п. Полоской или проволокой несколько раз проводят по шву до заполнения ее припоем. Если спаивают различные по раз­мерам детали, то нагревают более массивную деталь.

После нанесения припоя по всему шву без пропусков спаянные детали охлаждают до температуры 100-120° и опус­кают в воду. После такого охлаждения шов приобретает доба­вочную крепость, окалина и остатки флюса отваливаются сами и деталь не требует дополнительной зачистки.

Пайка алюминия и его сплавов с применением специальных флюсов и припоев (легкоплавких и тугоплавких) мало чем от­личается от пайки других металлов. Однако из-за дефицит­ности некоторых компонентов флюсов рыболов иногда не может ими воспользоваться. Поэтому рассмотрим упрощенные способы пайки алюминия и его сплавов легкоплавкими припоями.

Спаиваемые детали прижимают друг к другу, и на шов го­рячим паяльником наносят канифоль с мелкими железными опилками или наждачным порошком. Паяльник залуживают и протирают им место шва, добавляя все время припой. Шов под слоем канифоли залуживается и спаивается. Это происходит за счет того, что железные опилки (Наждачный порошок) сди­рает слой окислов и припой залуживает поверхность спаивае­мого шва

 

В последнее время применяется более оригинальный метод пайки алюминия и его сплавов. На медное жало паяльника ту­гоплавким припоем или на заклепках закрепляют стальную пластину (рис. 17). Если есть сменный стержень, то его можно приспособить специально для пайки алюминия.

Детали плотно соединяют и на шов наносят канифоль, за­тем горячим залуженным паяльником начинают с небольшим на­жатием протирать шов так, чтобы стальная пластинка сдирала бы пленку окислов. Припой с залуженного паяльника перехо­дит на поверхность шва, залуживая и спаивая детали. Но на­до сказать, что качество шва относительно низкое.

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

При изготовлении рыболовных снастей и их ремонте нам нужен не только инструмент, но и различные материалы. Часть из этих материалов описана выше. Здесь мы остановимся лишь на абразивных материалах, т.е. материалах для шлифования и полирования. Незнание или неправильное применение этих ма­териалов нередко оказывает отрицательное влияние на конеч­ный результат работы. Они применяются в виде шлифовальных (наждачных) кругов, брусков, шлифовальной шкурки, полиро­вальных паст и т.п.

ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

Работа по изготовлению рыболовных снастей, и особенно по обработке металлических деталей, требует соответствующего места, и притом хорошо оборудованного. Такая работа не терпит случайных мест. Постарайтесь обсудить этот вопрос в семье и оборудуйте себе какой-нибудь рабочий уголок.

Уголок найден. Присмотритесь к нему внимательней, так как вариантов оборудования рабочего места может быть очень много.

Идеальный вариант - слесарный верстак, стоящий в вашей комнате, или в Мастерской, или в домашней кладовке. В лет­нее время верстак можно установить в гараже, в сарае или во дворе дома.

Слесарный верстак следует делать на металлическом кар­касе (рис. 18). Подробное описание необходимо найти в справочной литературе.

Если по каким-либо причинам верстак в помещении устано­вить нельзя, то можно ограничиться откидным верстаком (рис. 19).

От того, насколько удачно вам удастся оборудовать верс­так, в немалой степени зависит успех в работе. Очень важ­но, чтобы верстак хорошо освещался в дневное время и вече­ром. Для вечернего освещения удобна лампа, которая может быть перемещена в любое положение над верстаком (см. рис. 18).

На верстаке устанавливают тиски, всевозможные подставки под инструмент, на краю крышки закрепляют стальной уголок для гибочных работ.  Для малогабаритного откидного верстака удобнее использовать съемные тиски со струбциной. Когда тиски не нужны, их можно снять и освободить место для дру­гих работ

 

Если верстак все-таки поставить в помещении не удается, для закрепления тисков можно использовать деревянный подо­конник, прочный кухонный стол и т.п.

Много трудностей приносит бессистемное хранение мелкого инструмента: сверл, метчиков, плашек, надфилей и т.п. То и дело инструмент окзывается в неподходящем месте или пропа­дает, и в нужную минуту его нельзя найти. Приглядитесь к инструменту. Нет сомнения, что какие-то сверла, метчики и т.п. используются чаще других. Их мы отложим. Менее ходо­вой инструмент необходимо разложить по коробочкам, пена­лам, укладкам и поместить в ящике.