Бесплатный звонок из регионов: 8 (800) 250-09-53 Красноярск: 8 (391) 987-62-31 Екатеринбург: 8 (343) 272-80-69 Новосибирск: 8 (383) 239-32-45 Иркутск: 8 (3952) 96-16-81

"Справочник ружейного охотника"

21 ноября 2014 - RomaRio
"Справочник ружейного охотника" "Справочник ружейного охотника"

 

Справочник ружейного охотника

Одежда, снаряжение и инвентарь охотника

 

Одежда и обувь

Охотничья одежда должна быть легкой, теплой, не стеснять движений охотника и не демаскировать его.

Зимнее облегченное полупальто. Для зимней и весенней охоты теплое охотничье полупальто лучше шить из шинельного сукна или бобрика защитного цвета, на ватине (вата намного тяжелее, а тонкий ее слой плохо греет). Шить его следует такой длины чтобы охотник мог сесть на подол полупальто, а не на снег или мокрое дерево. Кроме того, следует учитывать, что излишне длинные полы мешают при ходьбе.

 

Помимо обычных боковых карманов, охотничье полупальто (см. рисунок) должно иметь два нагрудно-боковых кармана, разрезы которых делают вертикально. Они особенно необходимы, когда долго приходится держать ружье, не имея упора для руки, - это утомительно, а на морозе и очень холодно.

Чтобы не мерзла рука, неплохо вложить меховую рукавицу в правый нагрудно-боковой карман (левая остается на руке) и приколоть ее английской булавкой внутри кармана, чтобы рукавица не выдергивалась, когда вытаскиваешь руку из кармана. Иногда для тепла карманы полупальто делают не под сукном, как обычно, а под ватином.

Полупальто кроят настолько свободным, чтобы в сильный мороз под него можно было надеть свитер или меховую безрукавку. Такое полупальто хорошо не только для зимней, но и для ранневесенней охоты из шалаша. Некоторые охотники довольствуются зимой обычными телогрейкой и ватными брюками.

Меховых курток и полушубков следует избегать, так как они довольно тяжелы и если намокнут или отсыреют, то сушить их приходится долго. Их нельзя повесить около огня или положить на печку, так как они ссохнутся, покоробятся и будут безнадежно испорчены. Меховые воротники также не годятся, потому что в них набиваются снег и хвоя, а широкий отложной воротник мешает стрелять.

Брюки. На ходовой охоте зимой нужны обычные суконные брюки или брюки от лыжного костюма. Для охоты на засидках, с подъездом или из шалаша незаменимы ватные брюки. Не следует шить брюки из брезента, так как пройти в них бесшумно, особенно в густых кустах и тростнике, невозможно. Кроме того, даже самый тонкий брезент, если намокнет, топорщится и сковывает движения охотника.

Летом пригодны любые легкие брюки. При ходьбе по высокой траве предпочтительны широкие брюки, которые следует надевать поверх голенищ сапог и затягивать пришитыми внизу завязками, чтобы роса могла стекать не в сапоги, а поверх их. Для охоты в поймах рек, болотах с высокой осокой или в колючих кустарниках на брюки надо нашить наколенники из плотной ткани, иначе брюки очень скоро будут порезаны или порваны. Поздней осенью желательны суконные брюки.

Плащ. В дождливую погоду на охоту следует взять легкий, но прочный непромокаемый плащ или накидку.

Валенки. В морозную погоду следует надеть хорошо подобранные по размеру, не стесняющие и не натирающие ноги валенки. Черный цвет валенок демаскирует стрелка. Валенки с голенищами выше колена затрудняют ходьбу и тяжелы. Чтобы снег не попадал в валенки, брюки надевают поверх их.

На случай неожиданной оттепели неплохо подшить под новые валенки тонкую войлочную подошву, проложив между ней и валенком кожаную или резиновую стельку. Однако сушить такие валенки надо осторожно, чтобы не испортить кожу или резину.

Меховые сапоги незаменимы в сильные морозы. Их носят промысловики севера и востока России. Фетровые валенки, обшитые кожей и на кожаной подошве для охоты непригодны, так как они недостаточно теплы и скользят по льду.

Резиновые сапоги наиболее удобны в оттепель и осеннюю непогоду. Они должны быть на 2-3 номера больше обычной обуви охотника, так как зимой и ранней весной поверх носков приходится подвертывать по одной, а то и по две суконные портянки. Кроме того, в резиновых сапогах всегда должны быть толстые войлочные стельки (лучше всего вырезать их из старого валенка).

Для весенней охоты с подсадной и для охоты на глухариных токах желательны высокие резиновые сапоги. Предпочтительны резиновые сапоги без подкладки. Если в них попадет вода, то достаточно ее вылить, протереть сапоги клочком сена или тряпкой - и они снова сухи.

Для любой обуви во все времена года лучше носить шерстяные носки, так как хлопчатобумажные носки быстро рвутся и нередко натирают ноги. Шерстяные и байковые портянки очень удобны, их проще прополоскать, чем носки, и они быстрее сохнут.

Головной убор. Шапка-ушанка удобна зимой; весной шапку выбирают в зависимости от погоды. Летом и в начале осени для охоты пригодна любая кепка или фуражка, лишь бы они были защитного цвета и имели большой козырек, предохраняющий глаза от солнца. Широкополые шляпы неудобны, в мелколесьях они цепляются за ветки, в лугах их срывает с головы ветер. Совершенно непригодны шапки без козырьков, так как ослепленный солнечными лучами охотник или не успевает выстрелить, или делает промах.

Перчатки на зимней охоте не удобны, они недостаточно греют руки и легко промокают от снега. Наиболее удобны матерчатые рукавицы на меху. Они должны свободно сидеть на руке и легко входить в нагрудно-боковые карманы полупальто. Такая рукавица не помешает быстро сделать выстрел, так как сбросить ее можно быстрее (доли секунды), чем перчатку.

Для лета и ранней осени годится любая удобная одежда защитного цвета.

Снаряжение и инвентарь

Чехол для ружья. В продаже есть чехлы твердые, мягкие для разобранного ружья и мягкие длинные. Большинство охотников предпочитают пользоваться мягким чехлом, сшитым из брезента или кирзы. Опытные охотники в добавление к чехлу шьют (из тонкого сукна, байки) два чехольчика, один из которых надевают на стволы, а другой – на ложу, после чего ружье укладывают в чехол. Затем в чехол кладут тряпку, которая предохраняет ружье от толчков и не дает проникнуть в чехол пыли.

Если чехол свободен, следует его перетянуть (за спусковой скобой ружья) тонким ремешком , пришитым к чехлу, чтобы не потерять его. Длинный чехол менее удобен и используется только для не разбирающихся одноствольных ружей.

Патронташ должен быть легким, не мешать движениям охотника и предохранять патроны от дождя и снега. Удобен патронташ из двух сумок, каждая из 10 патронов с застегивающимися крышками.

"Бурский" патронташ представляет собой широкий пояс, на который нашиты 20-24 патронных гнезда. Носить такой пояс из-за его ширины тяжело и неудобно; гнезда для патронов в нем не защищены крышкой, в дождь папковые гильзы намокают и плохо входят в патронник, металлические же (за исключением латунных) быстро ржавеют.

Рюкзак должен быть легким, вместительным, непромокаемым и иметь не менее двух наружных карманов для мелких вещей. Этим требованиям отвечают туристские мешки с вшитыми боковыми стенками и дном. Они очень удобны, но велики для охоты. Поэтому лучше всего, приняв его за образец, самому сшить мешок желаемой величины. Лямки следует делать широкими (не менее 5см), а в том месте, где они ложатся на плечо, их нужно подшить войлоком.

Один конец лямки наглухо прикрепляют к левому углу мешка, а другой конец – к правому углу крючком, для этого к концу правой лямки пришивают кольцо. Надеть кольцо на крючок быстрее, чем застегивать пряжку.

В рюкзаке не мешает предусмотреть непромокаемый мешочек для портящихся от воды продуктов и, главное, для неприкосновенного запаса спичек. Шнурок, которым затягивается рюкзак, лучше сразу же заменить тонким сыромятным ремешком на концах которого надо завязать узелки, чтобы он не проскакивал сквозь петли.

 

 

 

 

Охотничья сетка (см. рисунок) очень удобна для ношения дичи. Ее плетут из прочной крученой шелковой или капроновой нитки. Один конец сетки заделывают в крупное кольцо, а ячейки другого ее конца нанизывают на мелкие колечки, сквозь которые продевают прочный шнур или сыромятный ремень. Сетку носят на мягком ремне. Дичь в такой сетке почти не мнется и довольно хорошо проветривается.

 

Некоторые охотники предпочитают сетке особые ремешки с металлическими колечками ("удавки"), с помощью которых битую птицу за голову подвешивают к поясу.

Охотничий нож необходим на всякой охоте, независимо от времени года. Он должен быть остроконечным и очень хорошо отточенным. Складные охотничьи ножи удобны тем, что имеют запор, не дающий лезвию неожиданно закрываться и ранить руку. Кроме того, в ручку такого ножа вмонтированы штопор, шило, отвертка и специальный нож для того, чтобы открыть консервную банку. Ручка ножа заканчивается экстракторами 12–го и 16-го калибров. На другом конце ножа сделано металлическое кольцо. Носят такой нож обычно в кармане, продев в кольцо ремешок, который прикрепляют к поясному ремню.

Топорик – небольшой, легкий и острый – необходим для постройки шалаша, для валки сухостойного дерева, при устройстве лагеря и т.п. Топорище не должно быть длиннее 35см, потому что топорик носят в рюкзаке. Чтобы не порезать вещи, на лезвие топора надевают чехол из твердой кожи или брезента. В чехол вкладывают согнутую пополам полоску жести, чтобы острие топорика упиралось в нее.

Фляжка. В полупустынях, степях, а в засушливое время и в центральной полосе России фляжка совершенно необходима. Не следует приобретать стеклянную фляжку, даже если она обшита мягкой материей или кожей, так как она тяжела, легко бьется. Удобнее алюминиевая фляжка военного образца емкостью 0,75л.

Котелок пригодится в любое время года даже на однодневной охоте. Очень удобен алюминиевый котелок с крышкой, заменяющей сковородку.

Компас берется на охоту в незнакомой или малонаселенной местности, нужен он также в темные беззвездные ночи, в метель или туман. В степных районах, в тундре и полупустыне, где нет никаких ориентиров, где барханы невозможно отличить один от другого, выходить на охоту без компаса вообще нельзя. Кроме компаса, хорошо иметь с собой и карту района охоты. Предпочтителен компас, который носят на левой руке, как часы.

Экстрактор необходим на тот случай, если плохо откалиброванная, отсыревшая или раздавшаяся от выстрела гильза застрянет в патроннике. Очень удобен пружинный экстрактор, пригодный для любого калибра и имеющий шипы, которыми легко вынимать из ствола оторвавшуюся от шляпки стрелянную гильзу.

Спальный мешок занимает весь рюкзак, следовательно, брать его с собой на продолжительную охоту можно только при наличии транспорта. Одними из лучших считаются мешки, которые сшиты из собачьих шкур мехом внутрь. Сверху меховой мешок брезентом, а внутрь его вкладывают простыню, также сшитую в форме мешка. В таком мешке можно спать в одном белье даже на сильном морозе. Мешки на вате или ватине легче мехового, но много холоднее и для ночевки в сильный мороз не пригодны.

Ночевка под крытым небом

Устройство ночлега. В теплую сухую погоду можно заночевать просто у костра, выбрав лишь подходящее для привала место. Если же остановка рассчитана на несколько дней, то лагерь следует разбивать неподалеку от воды, на высоком, защищенном от ветра месте, так как в низинах всегда сыро. По той же причине не рекомендуется ночевать в густом лесу. Лучше всего выбрать место на опушке леса. В степи нельзя останавливаться на дне оврагов: в случае дождя ночлег неминуемо зальет водой. Удобнее всего расположиться на склоне оврага в защищенном от солнца месте. Зимой не следует устраивать ночлег под деревом, на ветвях которого много снега; в случае ночевки под ним нужно прежде всего стряхнуть этот снег.

Выбрав место для ночевки, надо очистить площадку для костра, летом – срезать вокруг полоску дерна и убрать в сторону весь сушняк (особенно тщательно в засуху). Огонь разводить на таком расстоянии от постелей, чтобы искры не долетали до них. Хорошо ночевать под отражающим тепло навесом или в балагане. Устройство их несложно.

 

 

Для навеса годятся плащ-палатка, простыня и т.п. Ткань натягивается под углом 45-50° с наветренной стороны костра между двумя деревьями или вбитыми в землю кольями. Подстилку (лапник, сухой камыш) кладут под навес. Под таким укрытием можно спать даже в мороз. Для этого перед тем, как устраивать навес на выбранном для постели месте, разгребают снег и разводят костер, прогревая им землю. Когда костер прогорит, угли и золу отметают в сторону, а на теплую землю укладывают слой подстилки. Устройство балагана показано на рисунке.

В ненастье можно переночевать под лодкой. Ее вытаскивают на берег, вынимают из нее скамейки, переворачивают вверх дном и подпирают один борт палкой с развилкой на конце. Устанавливают лодку таким образом, чтобы под нее не задувал ветер и не захлестывал дождь. На землю кладут траву, тростник и т.п., а на них – вынутые из лодки скамейки.

Костры. В ветреную и дождливую погоду нелегко разжечь костер. Выручает в таких случаях береста или 1-2 таблетки сухого спирта, которые позволяют разжечь совершенно сырые дрова, нужно только наколоть их помельче. Охотнику вообще не мешает помнить, что кругляк горит намного хуже, чем расколотое полено.

В холодное время года лучше всего ночевать у нодьи, которая горит всю ночь без присмотра. Срубают сухую сосну (она горит ровным медленным огнем, тогда как другое дерево или сгорает слишком быстро, или гаснет), отрубают от нее два бревна – одно длиной 2,5-3м, другое на 40см короче. Одну сторону каждого бревна стесывают топором, оставляя заусеницы. Длинное бревно кладут на короткое, затесанными сторонами одно к другому. С краев бревна укрепляют вбитыми в землю кольями. Между концами бревен кладут чурбачки (клинья) сантиметров в шесть толщиной. В образовавшейся щели разжигают огонь. Вскоре разгорится верхнее, а затем и нижнее бревно, и такой костер прогорит всю ночь. Нодью располагают таким образом, чтобы ветер дул вдоль нее.

Простой костер раскладывают для приготовления пищи. Сначала укладывают решеткой мелкие сухие веточки и мелко наколотые щепки и поджигают их с наветренной стороны. Когда они разгорятся, подкладывают крупные дрова. Если приходится готовить обед на несколько человек, предпочтительнее костер, разложенный в специально вырытой яме. На дне ямы разводят огон из мелкого топлива, а когда он разгорится, на него кладут дрова, но не горизонтально, а вертикально. Такой костер дает прямой, узкий столб пламени, на котором можно приготовить обед почти вдвое быстрее, чем а обыкновенном костре.

Любой костер разводят с таким расчетом, чтобы его пламя или искры не могли зажечь окружающих деревьев, тростника, сухой травы. На торфяном болоте разводить огонь категорически воспрещается. Перед уходом с ночлега или привала костер необходимо залить водой или засыпать землей.

Ориентирование на местности

На охоте в незнакомой местности, вдали от жилья, нередко возникает необходимость определить свое местоположение, уяснить, в какой стороне находятся нужный населенный пункт, линия железной дороги и т.п. Как определить к ним правильное направление?

Ориентирование по компасу. Компас – несложный прибор. Для ориентирования отпускают тормоз стрелки и, выждав пока стрелка остановится, вращением корпуса подводят букву С под ее северный (синий) конец. Компас ориентирован. Затем намечают нужное направление на местности, запоминают, под каким углом оно пересекает градусное кольцо компаса, и в пути время от времени проверяют по компасу взятое направление.

Ориентирование по карте. Карту кладут горизонтально, ставят на одну из боковых сторон ее рамки (или на меридианную сетку) компас, причем его линия с юга на север должна проходить по рамке. Отпускают тормоз и, когда стрелка успокоится, осторожно вращают карту вместе с лежащим на ней компасом, пока буква С не окажется под северным концом стрелки. Карта ориентирована.

Можно ориентировать карту и без компаса по местным предметам, но при мелком масштабе карты это трудно.

Ориентирование по солнцу и часам. Вращая часы в горизонтальной плоскости, направляют часовую стрелку на солнце. До 13 часов угол, образованный часовой стрелкой и прямой, проведенной от оси вращения стрелок на цифру 1, делится пополам (мысленно или положенной на стекло спичкой). Эта линия и будет направлением с севера на юг. Во второй половине дня следует делить пополам дугу, которую часовая стрелка прошла после 13 часов. Направление с севера на юг этим способом определяют приблизительно: летом ошибка может достигнуть 25°. В южных широтах применять этот метод ориентировки не рекомендуется.

Ориентирование по просекам в лесу. В лесах государственного фонда просеки прокладывают обычно в направлении с севера на юг и с востока на запад (размер квартала 1х1, 1х2 и 2х2 км). На пересечении просек стоят столбы с указанием номера квартала. Наименьшие цифры всегда показывают номер квартала, расположенного к северу от столба, поэтому угол, расположенный между двумя меньшими цифрами (см.рисунок), указывает направление на север.

 

Ориентирование по деревьям, камням и муравейникам. На отдельно стоящих деревьях ветви, как правило, гуще и длиннее на южной стороне. Этим способом нельзя пользоваться там, где часто дуют сильные ветры одного направления. На северной стороне кора дерева часто покрыта мхом и лишайниками, она темнее и грубее, чем с южной (особенно заметно у березы).

Крупные камни с северной стороны у основания обрастают мхом. Муравейники обычно расположены с южной стороны дерева, пня или куста; южный скат муравейника более пологий, чем северный.

Ориентирование ночью. Похожее на ковш и состоящее из семи звезд созвездие Большой Медведицы известно всем охотникам. Если провести через две крайние звезды, как бы образующие боковую стенку ковша, прямую линию вверх и отложить на ней мысленно пять расстояний, равных расстоянию между этими звездами, то будет видна яркая звезда, лежащая на конце "ручки" ковша созвездия Малой Медведицы. Эта звезда называется Полярной. Став к ней лицом, вы будете смотреть прямо на север.

Питание охотника.

Хорошее питание охотника сохраняет здоровье, жизнерадостность и увеличивает его работоспособность. Суточный рацион охотника должен полностью восстанавливать энергию, затрачиваемую им на охоте. При подвижных охотах (с гончими, тропление и т.п.) калорийность суточной пищи должна быть равной 3800-4000 калориям, а при менее подвижной охотах (из шалаша, на тяге и т.д.) – 3200-3500 калориям. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы пища восстанавливала именно те вещества, которых особенно много расходуется на данной охоте. Так, при охоте зимой или в холодных высокогорных районах надо употреблять больше жиров и углеводов – главных источников энергии. В жарких местностях, где организму не приходится тратить много энергии на поддержание температуры тела, в пищевой рацион за счет уменьшения жиров и углеводов должны войти продукты, удерживающие влагу в организме и утоляющие жажду. В тундре и в районах, где на пути охотника не будет свежих овощей и другой растительной пищи, нужно иметь с собой препараты витаминов.

Расчет питания на одного человека в день примерно таков (в г): хлеб – 500, картофель – 300, крупа – 100, мясо – 150, сахар –125 и жиры – 75.

Подбирая продукты, охотнику следует учитывать возможность получения того или иного продовольствия на месте (картофель, хлеб, овощи) или сбор их во время охоты (грибы, ягоды, рыбная ловля) и прежде всего вес и калорийность забираемых продуктов. Охотнику следует знать калорийность некоторых продуктов (см.таблицу).

Калорийность продуктов

Продукт

Каллорий в 100 г

Продукт

Каллорий в 100 г

Хлеб пшеничный

217-258

Огурцы соленые

6

Сухари пшеничные

345

Капуста свежая

20

Хлеб ржаной

189

Капуста квашеная

15

Сухари ржаные

299

Овощи сушеные

228

Крупа гречневая

314

Масло сливочное

787

Рис

331

Масло топленое

885

Макароны, вермишель

343

Масло растительное

874

Суп-пюре гороховый

337

Молоко свежее

65

Говядина жирная

214

Молоко сгущенное

255

Баранина жирная

277

Сыр

360

Свинина тощая

117

Яйца

140

Свинина жирная

328

Яичный порошок

533

Консервы мясные

242

Сало говяжье

750

Рыба свежая

38-102

Шпиг

647

Кета соленая

84

Ветчина

213

Сельдь соленая

130

Колбаса вареная

203

Вобла сушеная

197

Колбаса копченая

185

Консервы рыбные

99-178

Сахар

387

Картофель свежий

62

Шоколад

427

Картофель сушеный

304

Печенье

480

Огурцы свежие

10

Яблоки свежие

41

Источником животных белков служат мясо, рыба, молоко, яйца, растительных – крупы, бобовые и овощи. Жирами богаты масло, сливки; содержатся жиры также в молоке, сметане и мясе. Углеводов больше всего в сахаре и других сладостях, в хлебе, фруктах, овощах, крупах и молоке (молочный сахар).

 

При недостатке в пище витамина А охотник рискует временно потерять остроту зрения, познакомиться в сумерках с "куриной слепотой". Этот витамин содействует укреплению и росту организма юного охотника и содержится в сливочном масле, печенке, яичном желтке и всей свежей зелени. Потребность человека в витамине А равна 1,5-2,0мг в сутки.

Витамин С, или аскорбиновая кислота, повышает выносливость охотника, усиливает сопротивляемость его к инфекционным заболеваниям и воздействию внешней среды – низкой или высокой температуре, барометрическому давлению при охоте в горах и т.п. Недостаток в пище этого витамина вызывает быструю утомляемость при подвижных охотах и сонливость при малоподвижных (охота из шалаша, ловля рыбы на удочку), а также раздражительность, сердцебиение и головокружение. Потребность организма в витамине С, содержащемся в свежих овощах, фруктах и ягодах, определяется в 50мг в сутки, а на сервере и в субтропиках – до 100мг.

При сильном физическом утомлении охотнику следует съесть немного сахара, конфет и т.п. Удобны на охоте концентраты каш, бульонные кубики и др., - занимающие мало места в рюкзаке и требующего короткого времени для приготовления из них готовых блюд.

Чтобы обезвредить сырую болотную или речную воду, поставьте в нее на 2-3 минуты веточку черемухи – выделяемые ею фитонциды убьют содержащихся в воде бактерий.

 

 

"Я не знаю, кого назвать настоящим охотником, выражение, которое будет нередко употребляться мною: того ли, кто, преимущественно охотясь за болотною дичью и вальдшнепами, едва удостаивает своими выстрелами стрепетов, куропаток и молодых тетеревов и смотрит уже с презрением на всю остальную дичь, особенно на крупную, или того, кто, сообразно временам года, горячо гоняется за всеми породами дичи: за болотною, водяною, степною и лесною, пренебрегая всеми трудностями даже находя наслаждение в преодолении этих трудностей? Я не беру на себя решение этого вопроса, но скажу, что всегда принадлежал ко второму разряду охотников, которых нет и быть не может между постоянными жителями столиц, ибо для отыскания многих пород дичи надобно ехать слишком далеко, надо подвергать себя многим лишениям и многим тяжелым трудам. Прежде число второго разряда охотников было несравненно значительнее; теперь же, напротив, решительное большинство на стороне первых. Требования этого большинства нынешних охотников относительно качества ружей весьма отличны от прежних; из сего следует, что и ружейные лучшие мастера приготовляют ружья сообразно настоящим требованиям большинства, то есть для стрельбы мелкой дичи. Итак, к делу."

С.Т.Аксаков "Записки ружейного охотника Оренбургской губернии"

Виды охотничьего оружия

Дробовые ружья
Пуледробовые ружья
Комбинированные ружья
Пулевые ружья

Ружья, предназначенный для добывания охотничьих зверей и птиц, называются охотничьими. Систем и типов их очень много.

Выбор охотничьего оружия - одна из первых забот начинающего охотника. Чтобы этот выбор был правильным, нужно ознакомиться с техническими характеристиками различных систем охотничьего оружия и особенностями их практического применения. Только после этого, учитывая также местные условия охоты, можно решать вопрос о выборе ружья.

Дробовые ружья

Дробовые ружья с гладкими стволами (без нарезов) составляют самую многочисленную группу современных ружей, заряжаемых с казенной части (патроном). Они предназначены для стрельбы дробью, картечью или свинцовыми пулями (круглыми и специальными). Одноствольные ружья выпускают однозарядными многозарядными (магазинные ружья). Двуствольные ружья распространены более широко, чем одноствольные.

Одноствольные ружья выпускают однозарядными и многозарядными (магазинными). Среди последних различают самозарядные, то есть автоматические, и неавтоматические, перезаряжаемые стрелком.

Двуствольные ружья распространены более широко, чем одноствольные. В последние годы все большее признание получают дробовики, стволы которых спарены по вертикали (бокфлинты). В то же время двуствольные ружья с наружными курками (курковые ружья) почти повсеместно вытесняются более современными бескурковыми ружьями, у которых курки скрыты в замках и наружу не выступают.

 

Пуледобовые ружья

Пуледробовые ружья - это ружья со стволами специальной сверловки, дающие хороший бой пулей и дробью из одного и того же ствола. Широко известна, например, сверловка "райфл чок", или "парадокс". При такой сверловке чоковое (дульное) сужение стволов по всей длине снабжается широкими винтообразными нарезами, причем само сужение сверлится не параболической формы, как у дробовика, а конусной, с довольно длинным переходом канала ствола к суженной его части. В глубоких нарезах пуля не срывается и, пройдя по ним, приобретает вращательное движение, подобно штуцерной пуле. Поэтому бой этих ружей пулей мало чем отличается от боя хорошего штуцера на среднюю дистанцию. Но короткая штуцерная нарезка не успевает придать вращательное движение дроби (сыпучий снаряд), большая часть которой проскальзывает по поверхности широких полей и по дну нарезов. Поэтому бой из ружья со сверловкой "парадокс" по кучности и равномерности осыпи не уступает бою из дробовых ружей с цилиндрической сверловкой.

Комбинированные ружья

Комбинированные ружья - такие, у которых наряду с дробовыми стволами имеются нарезные для стрельбы пулей. К ним относятся: "двойники" (ранее называвшиеся штуцерными ружьями) с одним нарезным и вторым гладким дробовым стволом; трехствольные ружья, у которых два ствола гладкие дробовые и один нарезной или два ствола нарезные и один дробовой; четырехствольные ружья с двумя дробовыми (спаренными в горизонтальной плоскости) и двумя нарезными стволами.

Пулевые ружья

Пулевые ружья (с нарезным каналом ствола) предназначены исключительно для стрельбы пулями различного калибра и веса. По своему назначению они делятся на несколько групп: для охоты на слонов, носорогов и т.п. (начальная энергия пули от 500 до 1200 кГм), для охоты на лосей и некоторых крупных антилоп (начальная энергия пули от 350 до 550 кГм), для стрельбы по высокогорным и степным зверям на дистанции до 200м (начальная энергия пули от 200 до 400 кГм), для охоты на мелких зверей (начальная энергия пули от 80 до 200 кГм) и ружья , предназначенные для тренировочной стрельбы по мишеням (начальная энергия пули от 0,5 до 15 кГм). Наиболее распространены одноствольные и двуствольные нарезные ружья.

Одноствольные нарезные ружья чаще всего делают магазинными несамозарядными. Они дешевы, прочны и надежны в употреблении, пригодны для охоты всех видов и под любые патроны.

Одноствольные охотничьи карабины (дальнобойные винтовки) предназначены для дальней (200-300м) и точной стрельбы. Они многозарядные (магазинные) на 2-3-5 патронов, достаточно легки, удобны в обращении, отличаются кучным боем.

В России выпускаются охотничьи карабины нескольких типов. Калибры их различны. К ним предназначены пулевые патроны центрального воспламенения.

Охотничьи короткобойные, или так называемые малопульные, винтовки предназначены для стрельбы по мелким животным, крупным и средним птицам на расстояниях, недоступных для обыкновенного дробовика, то есть на 100-200м. Такие винтовки имеют один довольно массивный и обычно неподвижный ствол, меньшие сравнительно с карабинами калибр и заряд, пули с небольшой или средней поперечной нагрузкой, но с большой скоростью. Иногда винтовки делают с откидным (качающимся на шарнире) стволом , как дробовики.

 

Калибры

Калибром дробового ружья называется диаметр канала ствола, определяемый в 220мм от его казенного обреза. Международным съездом оружейников в 1919г. приняты и утверждены стандартные калибры стволов (исключительно под патрон с картонной гильзой), которые называются международными и обозначаются в миллиметрах. (Таблица №1).

Таблица №1. Калибры современных охотничьих дробовых ружей (мм)

Калибр

Под папковые гильзы

Под патрон с металлической гильзой (ружья прошлых лет)

между- народные

Россия

Бельгия

Германия

10

19,7

-

19,3-19,6

19,3-19,7

20,0

12

18,5

18,5-18,7

18,2-18,5

18,2-18,6

19,2-19,32

16

16,8

17,0-17,2

16,6-16,9

16,8-17,2

17,5-17,75

20

15,6

15,5-15,7

15,6-15,9

15,7-16,1

16,5-16,6

24

14,7

-

14,7-15,0

14,7-15,1

15,4-15,5

28

14,0

14,0-14,2

13,4-13,7

13,8-14,2

14,5-14,8

32

-

12,5-12,7

13,0-13,2

12,7-13,1

-

 

 

 

Чтобы убить птицу или зверя сразу, или, как говорят охотники, "чисто", необходимо дичь поразить не меньше чем 4-5 дробинами, обладающими достаточной массой, приблизительно равной 1/5000 веса отстреливаемой дичи, причем скорость дробин в момент удара должна быть около 230м/сек.

Из ствола дробь вылетает более или менее компактным столбиком со скоростью 370-400м/сек. Из-за встречного сопротивления воздуха дробовой снаряд начинает рассеиваться и терять скорость. Чем дальше он летит, тем больше становятся промежутки между отдельными дробинами и тем скорее падает их скорость. На некотором (различном для каждого ружья и каждого заряда) расстоянии дробь рассеивается столь широко, что в птицу 4-5 дробин попасть уже не могут. Это расстояние предельно для данного ружья.

Сверловка канала ствола

Ствол ружья представляет собой металлическую трубку, в которой сгорает порох и по которой под давлением пороховых газов движется снаряд (дробь, картечь, пуля).

Некоторые охотники полагают, что чем длиннее ствол, тем бой ружья лучше. Это верно лишь до известных размеров ствола. С удлинением ствола бой ружья (кучность, резкость) улучшается столь ничтожно, что нет никакой нужды удлинять ствол до метра и более. Практика и испытания показали, что наиболее рациональны стволы длиной от 68 до 72см для охотничьих и 75см для спортивных (садочных) ружей.

Ружейный ствол состоит из патронника, расположенного в казенной части ствола, снарядного входа (переходного конуса из патронника в канал ствола), самого канала и дульного сужения (чока), отсутствующего в стволах цилиндрической сверловки.

Сверловка канала ствола имеет важное значение для боя ружья. Канал сверлят с расчетом на патрон с папковой или с металлической гильзой. Для последней канал гораздо шире, чем при сверловке под папковую того же калибра. Снарядный вход в ствол делают длиной от 1,5 до 10мм, чтобы при выстреле сжатый пороховыми газами пыж передней своей частью вошел в канал ствола раньше, чем его задняя часть выйдет из гильзы.

Ранее в гладкоствольных ружьях была широко распространена сверловка цилиндрическая, при которой канал ствола по всей длине сверлили одного диаметра. При конической сверловке канал ствола в направлении от снарядного входа к дулу идет на конус. При сверловке "цилиндр с напором" канал ствола от снарядного входа делается в виде правильного цилиндра и только в двух сантиметрах от дульного среза суживается конусообразно на 0,1-0,2мм.

Последние два типа сверловки теперь не применяются. Стволы делают только с дульными сужениями (чоками), увеличивающими кучность боя. Канал сверлят строго цилиндрическим и лишь в 15-20мм от дульного среза в нем делают параболическое сужение; конец же ствола вновь представляет собой цилиндр, но уже меньшего диаметра.

Величину дульного сужения определяют по разности диаметров канала ствола в 220мм от казенного обреза и в дульной его части. Например, если диаметр канала ствола равен 18,5мм, а диаметр дула 18мм, то величина сужения будет 0,5мм. В таблице 2 даны принятые в России дульные сужения.

Таблица №2. Характеристика дульных сужений

№ дульного сужения

Величина сужения, мм

Прежнее название

1

0,25

Цилиндр с напором

2

0,50

Получок

3

0,75

Чок

4

1,00

Чок

5

1,25

Усиленный чок

Во время движения снаряда по стволу давление пороховых газов остается постоянным. В казенной части ствола оно достигает максимума, а затем по мере дальнейшего продвижения снаряда вперед плавно снижается. Соответственно величине давления рассчитана и толщина стенок ствола. Поэтому и профиль ствола снаружи представляет плавную кривую, постепенно понижающуюся от казенной части до последней трети длины ствола. Далее к дульной части идет небольшое утолщение стенок, предусматриваемое как для механической прочности ствола, так и для устранения его вибрации. Стенки стволов должны быть ровными, гладкими, не волнистыми, а толщина их в каждом разрезе - одинаковой по всей окружности.

Дробовой сноп и его форма

После вылета снаряда из ствола газы продолжают давить на пороховой пыж, который, в свою очередь, давит на движущийся перед ним столбик дроби. Одновременно спереди дробь тормозится картонным дробовым пыжом. Снаряд оказывается как бы сжатым двумя пыжами и раздается в стороны. В этом нетрудно убедиться по фотоснимкам вылетающего снаряда или проанализировав разброс дроби при различных способах снаряжения патронов. Так, если патрон запрессован "звездочкой" (без дробового пыжа), то дробь рассеивается меньше, а если столбик дроби разделен картонными прокладками на 3-4 части, то разброс его сильно увеличивается, а кучность боя резко падает. Таким образом, первой причиной рассеивания снаряда является смещение части дробин от центра к периферии. Получив толчок в сторону от оси ствола, дробины все более удаляются друг от друга. Кроме того, двигаясь по стволу, дробь испытывает сильное сжатие и трется о стенки ствола. Часть дробин оказывается смятой, деформированной, потерявшей шарообразную форму. Особенно сильно деформированные дробины, встретив сопротивление воздуха, летят по совершенно неопределенным траекториям, отклоняются в стороны. Если обычную (мягкую) дробь заменить твердой легированной, то кучность заметно возрастает.

Под действием этих причин дробовой снаряд, рассеиваясь, приобретает форму растянутого в длину облачка, называемого дробовым снопом. В 35м от дула ружья диаметр его (при дроби №7) составляет 1м, а длина - 3,5м. Головная часть снопа включает около 80% всех летящих дробин, хотя и растянута всего на 1-1,5м. Хвостовая же часть снопа, состоящая из 20% наиболее отставших дробин, растянута на 2-2,5м. В 60м от дула диаметр дробового снопа достигает уже 3м при дроби №3 и 6-7м при дроби №7.

Дробовая осыпь - это распределение дробин на мишени. Она позволяет судить о кучности боя, сгущении дробин к центру, плотности, равномерности осыпи и постоянстве боя.

Кучность боя

Кучность боя - основной показатель, характеризующий ширину дробового снопа. Измеряется процентным отношением числа дробин, попавших в круг диаметром 75см с расстояния 35м, к числу находившихся в патроне дробин. Зависит кучность боя от сверловки ствола и умелого снаряжения патронов. Если речь идет о кучности боя ружья, то подразумеваются результаты, полученные при стрельбе стандартно снаряженными патронами. В практике, чтобы добиться нужной кучности боя, приходится прибегать о к укучнителям, то к рассеивателям.

Большое влияние на кучность боя оказывает и величина дульного сужения (чока): чем дуло ствола уже, тем больше кучность боя. Не в меньшей степени влияет на кучность боя и сама форма дульного сужения. Большинство отечественных ружей серийного производства дает кучность боя в пределах то 50 до 55% правым стволом и от 50 до 60% левым. Для большинства охот такая кучность вполне достаточна.

В тех случаях когда ружье не дает достаточной кучности боя, нужно немного уменьшить заряд пороха и увеличить снаряд дроби или применить так называемые концетраторы. На кучность боя не влияет калибр ружья, если стрелять соответствующими ему снарядами. В тех случаях, когда стреляют из ружей различного калибра одинаковыми по весу снарядами, то ружья крупных калибров бьют немного кучнее и дают более широкий убойный круг с ясным сгущением дроби к центру мишени. Объясняется это, по-видимому, тем, что в низком столбике ружья большого калибра дробь слабее деформируется и меньше разбрасывается во время полета к цели.

 

Сгущение к центру

В дробовом снопе основная масса дробин группируется вдоль его оси, и поэтому пробоины в центре мишени располагаются гораздо гуще, чем по ее краям. Сгущение к центру определяется соотношением числа пробоин во внутреннем круге к числу пробоин во внешнем кольце мишени

с пересчетом на одну и туже площадь. Поскольку в центральном круге 16-дольной мишени всего 4 поля, а в кольце 12 полей, то есть в 3 раза больше, то число центральных пробоин умножается на 3.

Если бой ствола не кучный, то сгущение к центру обнаруживается уже на близких дистанциях, а при кучном бое - на средних. При стрельбе на расстоянии 35м в осыпи, полученной из ружей с цилиндрическими стволами и стволами со слабым дульным сужением, сгущение к центру или вовсе не заметно, или только намечается, и все 16 полей мишени оказываются пораженными более или менее

 

одинаковым количеством дробин. Напротив, у ружей с сильным дульным сужением ствола сгущение к центру выражено очень ярко: на расстоянии 35м в каждом из 4 полей центрального круга пробоин бывает в 2-3 раза больше, чем в любом поле внешнего кольца. Если в центре осыпи плотность излишне велика, то по краям, в полях внешнего кольца, она оказывается явно недостаточной.

 

При стрельбе с расстояния 45-50м осыпь такого кучно бьющего ружья не оставит на нашей мишени уже никаких следов сгущения к центру, пробоины распределятся равномерно.

 

 Плотность осыпи

Плотность осыпи- это абсолютное число дробин определенного номера, которые приходятся на единицу поверхности мишени. Этот показатель оценивается числом дробин №3 или №7, попавших с расстояния 35м в круг мишени 75см. При этом исходят из следующих соображений: площадь двух смежных полей 16-дольной мишени равна убойной площади изображенного зайца, тогда как площадь одного поля в три раза больше тушки куропатки. Поэтому удовлетворительной плотностью при дроби №3 будет 4-5 пробоин в двух смежных полях, а при дроби №7 - 12-15 пробоин в одном поле.

Предельные дистанции

Учитывая плотность осыпи, можно считать, что для ружей с очень кучным боем предельной дистанцией стрельбы по птицам средней величины будут 50м при стрельбе снарядом весом от 32г до 36г, 45м при снаряде весом от 28г до 30г и 40м при снаряде весом от 26г до 27г.

Равномерность осыпи

Равномерность осыпи характеризуется распределением пробоин по мишени и определяется отношением числа пораженных полей к их общему числу, то есть к 16. Если непораженные поля распределены по краям мишени и являются следствием сгущения дроби к центру, это признак кучного боя. Если же они разбросаны по мишени, то это следствие неудачно сделанного ствола или небрежно подобранных боеприпасов; в последнем случае равномерность осыпи можно улучшить подбором наиболее выгодных навесок пороха и дроби.

 

Постоянство боя

Постоянство боя - свойство ружья давать от выстрела к выстрелу более или менее одинаковую кучность и равномерность осыпи. Если в серии выстрелов кучность лучшего и худшего попадания отличается менее чем на 10%, то постоянство боя признается превосходным, при разнице 15% - очень хорошим, при 20% - хорошим и до 25% - удовлетворительным. При постоянном бое успех стрельбы повышается, так как стрелок, полагаясь на свое ружье, отпускает дичь на наивыгоднейшее расстояние. При непостоянном бое результат выстрела обычно зависит от случайности.

Большое влияние на постоянство боя оказывает начальная скорость снаряда, которую приобретает он к концу движения по стволу. Увеличивая заряд пороха и уменьшая количество дроби, можно добиться очень высокой начальной скорости снаряда. Однако это повлечет сильную деформацию дроби и вызовет снижение кучности. К тому же с уменьшением снаряда резко снизится плотность осыпи. Следовательно, от дробового оружия бесполезно добиваться высоких начальных скоростей. Для охоты наилучшей начальной скоростью считается 375, а для стенда - 400-410м/c.

Резкость боя

Резкость боя - способность дробин проникать в глубь мишени, независимо от того, обеспечено ли это большой массой дробины или высокими скоростями их полета. Гораздо правильнее под резкостью боя понимать скорость дроби в момент удара ее о цель.

Преодолевая сопротивление воздуха, дробина расходует на это кинетическую энергию и быстро теряет скорость. Чем больше диаметр дробин, тем больше отношение ее массы к поперечному сечению, называемому поперечной нагрузкой. Другими словами, более крупная дробина противопоставляет сопротивлению воздуха значительно больший относительный запас кинетической энергии. Так, когда крупная дробина пролетит определенное расстояние и преодолеет соответствующее сопротивление воздуха, она сохранит большую часть начальной скорости, чем мелкая дробина.

Проверка боя и пристрелка

Проверкой боя ружья называется стрельба, производимая охотником для того, чтобы знать, кучно ли бьет его ружье и какую осыпь дроби оно дает. После приобретения ружья необходимо проверить его бой. Пренебрежение этим правилом всегда влечет неудачные выстрелы: охотник стреляет или слишком близко для данного ружья, или, наоборот, слишком далеко. Многие ружья низят, и охотник, не зная этого свойства, будет делать досадные промахи.

Проверяют бой, как правило, нормально снаряженными патронами (без укучнителей и рассеивателей) по 16-дольной мишени. Пристрелкой называют подбор такого заряда и снаряда, при которых обеспечивается наилучшее сочетание кучности, равномерности и постоянства боя, а начальные скорости не опускаются ниже допустимого минимума. Пристреливают ружье несколькими сериями выстрелов из каждого ствола с изменением того или иного элемента снаряда в каждой серии выстрелов.

Если нет готовой мишени, можно обойтись листом бумаги размером 1х1м. В середине его наносится чернилами или тушью черное "яблоко" диаметром 10-15см. В правом нижнем углу отмечается дата стрельбы и характеристика патрона. Мишени следует прикреплять к большим щитам. Расстояние - обычно 35м - отмеряют от мишени до дульного среза ружья рулеткой. Сравнительно небольшие ошибки, допускаемые при измерении расстояний шагами, на результатах стрельбы сказываются очень заметно. Пристрелку полагается вести с упора. В сильный мороз и при сильном ветре пристреливать ружье не следует. Каждая мишень используется только для одного выстрела. Обрабатывают мишени, то есть подсчитывают число попавших дробин, после нескольких серий выстрелов с различными комбинациями заряда и снаряда. Центр осыпи можно определить на глаз.

Срок службы дробового ружья

Несмотря на исключительную прочность современной стали, ружья, даже при стрельбе посильными для них зарядами, подвержены естественному износу. Так, под действием высокой температуры и давления пороховых газов металл стволов как бы выгорает. Прежде всего выгорают те участки ствола, в которых развивается наибольшее давление, то есть пространство впереди патронников.

Прочность и долговечность ружья зависят от точности пригонки как стволов к колодке, так и частей механизма запирания, а также от тщательной сборки и отладки ударно-спускового механизма. На долговечность ружья заметно влияет способ соединения стволов, впайки подствольных крюков и припайки соединительных планок. Изготовленная из прямослойного орехового дерева и хорошо пропитанная растительным маслом ложа влагоустойчива и долговечна.

Отечественные ружья массового производства по техническим условиям заводов должны до появления дефектов выдержать 10 тыс. выстрелов. Ружья штучной работы рассчитаны на 25, а модели МЦ-8, МЦ-9, МЦ-11 - даже на 30-40 тыс. выстрелов.

Разрывы и раздутия стволов

Несмотря на заводскую пробу усиленными зарядами, у ружей все же довольно часто наблюдаются раздутия стволов, их разрыв, отрыв части ствола и даже изломы колодок. Испытания, проводившиеся Ижевским механическим заводом, показали, что аварии случаются главным образом из-за попадания в стволы посторонних предметов, в чем повинны сами владельцы ружей.

Раздутие перед чоком и даже отрыв дульной части стволов наблюдаются при стрельбе круглыми (реже другими) пулями, диаметр которых больше диаметра дульного сужения, а также картечью, "согласованной" не с дульным сужением, а с гильзой (тем более металлической). Отрывается конец ствола и тогда, когда он забит землей, снегом, песком. Опасно и применение бездымного пороха неизвестной марки. Причиной аварии могут быть и непосильные для ружья заряд.

 

Прикладистость, баланс и посадистость ружья

Выбирая себе подходящее по весу и системе ружье, охотник должен обязательно проверить, достаточно ли оно ему прикладисто. Прикладистость ружья зависит от соответствия размеров ложи телосложению стрелка и поэтому является индивидуальным качеством. Прикладистым называется такое ружье, которое при быстрой вскидке ложится затылком приклада в плечевую впадину, в то время как его мушка совпадает с намеченной точкой прицеливания, а линия прицеливания проходит посредине прицельной планки.

Наметив в 3-4м точку прицеливания, охотник сосредоточивает на ней свое внимание в течение 4-5 секунд, а затем, закрыв глаза, вскидывает ружье. Перед каждой вскидкой нужно держать ружье по-разному. Всякий раз следует отнимать руку от цевья. Если, проделав это неоднократно, охотник убедится, что ружье в большинстве случаев (без всяких поправок) направляется в цель, то оно ему прикладисто и научиться метко стрелять из него легко. Если линия прицеливания направлена выше цели, то изгиб ложи недостаточен и лучше взять ружье, ложа которого больше изогнута книзу. Если же ружье направляется ниже точки прицеливания, то изгиб ложи велик. Отклонение мушки левее цели означает, что отвод приклада вправо от лица мал, а если ружье отклоняется вправо, то отвод приклада вправо велик.

При выборе ружья длина ложи может быть проверена следующим образом

Постоянство боя

Постоянство боя - свойство ружья давать от выстрела к выстрелу более или менее одинаковую кучность и равномерность осыпи. Если в серии выстрелов кучность лучшего и худшего попадания отличается менее чем на 10%, то постоянство боя признается превосходным, при разнице 15% - очень хорошим, при 20% - хорошим и до 25% - удовлетворительным. При постоянном бое успех стрельбы повышается, так как стрелок, полагаясь на свое ружье, отпускает дичь на наивыгоднейшее расстояние. При непостоянном бое результат выстрела обычно зависит от случайности.

Большое влияние на постоянство боя оказывает начальная скорость снаряда, которую приобретает он к концу движения по стволу. Увеличивая заряд пороха и уменьшая количество дроби, можно добиться очень высокой начальной скорости снаряда. Однако это повлечет сильную деформацию дроби и вызовет снижение кучности. К тому же с уменьшением снаряда резко снизится плотность осыпи. Следовательно, от дробового оружия бесполезно добиваться высоких начальных скоростей. Для охоты наилучшей начальной скоростью считается 375, а для стенда - 400-410м/c.

Резкость боя

Резкость боя - способность дробин проникать в глубь мишени, независимо от того, обеспечено ли это большой массой дробины или высокими скоростями их полета. Гораздо правильнее под резкостью боя понимать скорость дроби в момент удара ее о цель.

Преодолевая сопротивление воздуха, дробина расходует на это кинетическую энергию и быстро теряет скорость. Чем больше диаметр дробин, тем больше отношение ее массы к поперечному сечению, называемому поперечной нагрузкой. Другими словами, более крупная дробина противопоставляет сопротивлению воздуха значительно больший относительный запас кинетической энергии. Так, когда крупная дробина пролетит определенное расстояние и преодолеет соответствующее сопротивление воздуха, она сохранит большую часть начальной скорости, чем мелкая дробина.

Проверка боя и пристрелка

Проверкой боя ружья называется стрельба, производимая охотником для того, чтобы знать, кучно ли бьет его ружье и какую осыпь дроби оно дает. После приобретения ружья необходимо проверить его бой. Пренебрежение этим правилом всегда влечет неудачные выстрелы: охотник стреляет или слишком близко для данного ружья, или, наоборот, слишком далеко. Многие ружья низят, и охотник, не зная этого свойства, будет делать досадные промахи.

Проверяют бой, как правило, нормально снаряженными патронами (без укучнителей и рассеивателей) по 16-дольной мишени. Пристрелкой называют подбор такого заряда и снаряда, при которых обеспечивается наилучшее сочетание кучности, равномерности и постоянства боя, а начальные скорости не опускаются ниже допустимого минимума. Пристреливают ружье несколькими сериями выстрелов из каждого ствола с изменением того или иного элемента снаряда в каждой серии выстрелов.

Если нет готовой мишени, можно обойтись листом бумаги размером 1х1м. В середине его наносится чернилами или тушью черное "яблоко" диаметром 10-15см. В правом нижнем углу отмечается дата стрельбы и характеристика патрона. Мишени следует прикреплять к большим щитам. Расстояние - обычно 35м - отмеряют от мишени до дульного среза ружья рулеткой. Сравнительно небольшие ошибки, допускаемые при измерении расстояний шагами, на результатах стрельбы сказываются очень заметно. Пристрелку полагается вести с упора. В сильный мороз и при сильном ветре пристреливать ружье не следует. Каждая мишень используется только для одного выстрела. Обрабатывают мишени, то есть подсчитывают число попавших дробин, после нескольких серий выстрелов с различными комбинациями заряда и снаряда. Центр осыпи можно определить на глаз.

Срок службы дробового ружья

Несмотря на исключительную прочность современной стали, ружья, даже при стрельбе посильными для них зарядами, подвержены естественному износу. Так, под действием высокой температуры и давления пороховых газов металл стволов как бы выгорает. Прежде всего выгорают те участки ствола, в которых развивается наибольшее давление, то есть пространство впереди патронников.

Прочность и долговечность ружья зависят от точности пригонки как стволов к колодке, так и частей механизма запирания, а также от тщательной сборки и отладки ударно-спускового механизма. На долговечность ружья заметно влияет способ соединения стволов, впайки подствольных крюков и припайки соединительных планок. Изготовленная из прямослойного орехового дерева и хорошо пропитанная растительным маслом ложа влагоустойчива и долговечна.

Отечественные ружья массового производства по техническим условиям заводов должны до появления дефектов выдержать 10 тыс. выстрелов. Ружья штучной работы рассчитаны на 25, а модели МЦ-8, МЦ-9, МЦ-11 - даже на 30-40 тыс. выстрелов.

Разрывы и раздутия стволов

Несмотря на заводскую пробу усиленными зарядами, у ружей все же довольно часто наблюдаются раздутия стволов, их разрыв, отрыв части ствола и даже изломы колодок. Испытания, проводившиеся Ижевским механическим заводом, показали, что аварии случаются главным образом из-за попадания в стволы посторонних предметов, в чем повинны сами владельцы ружей.

Раздутие перед чоком и даже отрыв дульной части стволов наблюдаются при стрельбе круглыми (реже другими) пулями, диаметр которых больше диаметра дульного сужения, а также картечью, "согласованной" не с дульным сужением, а с гильзой (тем более металлической). Отрывается конец ствола и тогда, когда он забит землей, снегом, песком. Опасно и применение бездымного пороха неизвестной марки. Причиной аварии могут быть и непосильные для ружья заряд.

Прикладистость, баланс и посадистость ружья

Выбирая себе подходящее по весу и системе ружье, охотник должен обязательно проверить, достаточно ли оно ему прикладисто. Прикладистость ружья зависит от соответствия размеров ложи телосложению стрелка и поэтому является индивидуальным качеством. Прикладистым называется такое ружье, которое при быстрой вскидке ложится затылком приклада в плечевую впадину, в то время как его мушка совпадает с намеченной точкой прицеливания, а линия прицеливания проходит посредине прицельной планки.

Наметив в 3-4м точку прицеливания, охотник сосредоточивает на ней свое внимание в течение 4-5 секунд, а затем, закрыв глаза, вскидывает ружье. Перед каждой вскидкой нужно держать ружье по-разному. Всякий раз следует отнимать руку от цевья. Если, проделав это неоднократно, охотник убедится, что ружье в большинстве случаев (без всяких поправок) направляется в цель, то оно ему прикладисто и научиться метко стрелять из него легко. Если линия прицеливания направлена выше цели, то изгиб ложи недостаточен и лучше взять ружье, ложа которого больше изогнута книзу. Если же ружье направляется ниже точки прицеливания, то изгиб ложи велик. Отклонение мушки левее цели означает, что отвод приклада вправо от лица мал, а если ружье отклоняется вправо, то отвод приклада вправо велик.

При выборе ружья длина ложи может быть проверена следующим образом (смотри рисунок). Сгибают правую руку в локте под прямым углом. На плечевую кость у локтевого сустава, охватив шейку ложи, ставят ружье прикладом, удерживая его за шейку. Затем накладывают указательный палец правой руки на передний спусковой крючок. Если палец свободно ложится на спуск серединой фаланги или суставом между первой и второй фалангами, то длина ложи соответствует длине руки.

Столь же важное значение имеет форма среза затылка приклада. Изменяя ее, можно изменить направление стволов при прицеливании и, следовательно, прикладистость ружья. Если приклад в носке длиннее, чем в пятке, то стволы при вскидке ружья будут направлены выше цели, в противном случае ружье будет низить. Делая сменные затылочные накладки разных форм, можно, не трогая шейки ложи, сделать свое ружье прикладистым для стрельбы зимой и летом.

Выбрав таким образом ружье, охотнику остается проверить его прикладистость при стрельбе. Проверять прикладистость нужно в той же одежде, в которой охотник будет охотится.

Одной из причин, влияющих на меткость стрельбы, является спусковое усилие. Если при спуске курка ружье не смещается с цели, это усилие невелико. Нажимать на спуск надо плавно, без рывков и дерганья. При слишком тугих спусках выстрелы будут запаздывать и охотник неизбежно станет низить, а при слишком слабых спусках возможны преждевременные выстрелы и ружье будет высить. Для охоты вполне допустимы усилия: правого спуска в 1,6кг и левого на 0,2кг больше.

Какой тип ложи выбрать охотнику? При двустволке с двумя спусковыми крючками удобнее ложа с прямой шейкой, для самозарядных ружей и двустволок с одним спуском - пистолетная ложа.

Балансом ружья принято считать положение его центра тяжести. У ружей массового производства он расположен обыкновенно в 70-75, а в ружьях штучного производства - в 50-55мм от казенного средства стволов. Центр тяжести легко найти, положив ружье нижней частью колодки на поставленную ребром линейку. Уравновесив ружье, измеряют расстояние от линейки до казенного среза стволов.

Ружье с балансом, нарушенным излишне длинными и тяжелыми стволами, при вскидке "клюет". Для быстрой и успешной стрельбы такое ружье непригодно: охотник всегда будет низить. И, наоборот, если перевешивает приклад, ружье будет высить. Последнее не так важно, так как большинство охотников незаметно для себя обычно низят.

Иногда, чтобы уравновесить ружье (при тяжелых стволах), в приклад вкладывают свинцовые пробки. Ружье от этого становится только хуже, так как концы стволов и ложи должны быть сравнительно легкими, а основной вес ружья сосредоточен в казенной части стволов. Только такое ружье бывает удобоуправляемо, или, как говорят, посадисто. Оно удобно при стрельбе по быстро движущимся целям.

 

Выбор ружья для охоты

 

Выбор ружья по весу

Для большинства охот вполне пригодны недорогие ружья облегченного типа, выдерживающие без ремонта 10 тыс. выстрелов. При бережном отношении они могут служить очень долго без снижения качества боя. Стендовые ружья весят от 3,6 до 3,8кг и для ходовой охоты и промысла большинству стрелков слишком обременительны. Кроме того, они обладают повышенной кучностью боя, что на охоте является причиной частых промахов. Для ходовых охот наиболее подходят ружья весом от 2,7 до 3,2кг. При этом вес ружья должен соответствовать физической силе и весу охотника.

Ружье должно быть настолько легким, чтобы охотник мог без всякого напряжения, утомления и повышенной работы сердца вскинуть его 20 раз, прицеливаясь в одну и ту же точку. Если же охотник от этих вскидок почувствует утомление, то ему надо взять ружье полегче, проделать то же самое и таким образом подобрать ружье, подходящее по весу.

Приобретая одно ружье для различных охот, лучше выбрать его12-го калибра весом около 3,2кг. Если же ружье такого веса окажется тяжеловатым, то следует предпочесть ружье меньшего калибра - 16-го (весом 2,75-3,0кг) и даже 20-го (весом примерно2,5кг).

Осмотр нового ружья

Осмотр нового ружья сводится к выбору из нескольких отобранных такого, у которого меньше всего фабричных дефектов. Перед приобретением подержанного ружья прежде всего следует выяснить причины, побудившие владельца продать ружье (иногда это могут быть чрезмерно кучный бой, отсутствие прикладистости и т.п.), затем следует выявить все дефекты, которые появились в процессе эксплуатации ружья. Если ружье перед продажей не реставрировалось, то выявить дефекты очень легко. В противном случае они могут быть так тщательно замаскированы, что при беглом осмотре их можно не заметить. Изящное ружье всегда следует предпочесть грубому. Следует посмотреть - красиво ли ружье, то есть соблюдена ли в нем пропорциональность всех частей и деталей. Тонкая, мелкая гравировка и чеканка очень украшают ружье, а грубая, крупная только портят его вид.

Начинать осмотр ружья следует со стволов. Сначала проверяют правильность их наружной опиловки, для чего стволы отделяются от ложи. Каждый ствол направляют по очереди дульной частью к свету и просматривают его наружную поверхность со стороны казенного обреза, помещая стволы под небольшим углом и поворачивая вокруг оси. Хорошо обработанная поверхность стволов выглядит ровной, не волнистой, без выхватов, вмятин или раздутий. Если заметна сильная волнистость (валоватость) и тем более если поверхность ствола где-либо сильно вогнута внутрь, то нужно проверить, не погнут ли ствол. Если прогиба нет, то в замеченном месте возможен выхват металла. От такого ружья лучше отказаться.

Планки должны быть припаяны к стволам плотно, без зазоров. Обнаружить зазор можно в сильную лупу, а сильно отошедшую планку - на ощупь. Верхняя планка должна быть прямая, без перекосов. Различная толщина стенок в дульном и казенном обрезах стволов видна невооруженном глазом, но лучше промерить стволы штангенциркулем с нониусом.

Осматривая канал ствола с казенной части, необходимо обратить внимание , не смещены ли патронники по отношению к оси каналов столов в стороны, вверх или вниз. Если патронники смещены, то часто равномерность боя от выстрела к выстрелу ухудшается. Смещение патронников ясно видно невооруженным глазом

 

Гильза должна входить в патронник свободно, но не болтаться в нем. Головка гильзы не должна утапливаться глубже чем на 0,25мм ниже казенного обреза ствола в обоих патронниках одинаково (замеряют глубиномером штангенциркуля). При большом зазоре будут осечки, так как в современных гильзах допускается углубление капсюля против дна гильзы на 0,25мм. Размеры патронника, если они не обозначены при клеймении, можно точно определить только дома по серной отливке. В чистый, слегка смазанный, ствол на расстоянии 10-15см от его казенной части вставляют плотную пробку, на нее опускают несколько увеличенного диаметра войлочный пыж, а сверх него - картонную прокладку. Затем в патронник вливают расплавленную черенковую серу. Застывший слепок осторожно выталкивают шомполом со стороны дула. По слепку определяют размеры патронника. Так же определяют величину дульного сужения. Расплавлять серу нужно в чугунной ложке над небольшим огнем, наблюдая, чтобы она не вспыхнула.

Проверка прямолинейности ствольных каналов

Ружейный ствол долен быть прямым по всей длине. Это определяют по концентричности "теневых" колец. Если насухо протертый ствол направить на границу темного и светлого фона окна, то в канале будет виден ряд теневых концентрических колец - отражений дульного среза. Эти кольца должны быть правильными, расположены строго концентрично, то есть одно внутри другого. Равномерное сближение колец с одной стороны и расхождение с противоположной указывают на искривление ствола. Там, где они расходятся, ствол выгнут, а где сближаются, - вогнут. Надо помнить, что у косо срезанного дула теневые кольца эллиптические даже в безукоризненном стволе. Иногда стволы бывают стянуты или искривлены от сильного нагрева при заводской пайке. Проверять прямолинейность ствольных каналов следует как с казенной части, так и с дульной. Если ствол искривлен в середине или последней трети длины, то правильной осыпи из него добиться трудно. Приобретать такое ружье можно после проверки его боя или удостоверившись в этом по паспорту.

Лучше проверять прямолинейность ствольных каналов другим, более точным способом. Стволы следует отнять от ложи и насухо протереть их каналы. Затем, стоя на расстоянии 3м от окна, направить стволы дулом в середину верхнего стекла оконной рамы. Казенная часть стволов должна находиться от глаз на расстоянии 6-8см.

Канал ствола будет освещен внутри ровно, без всяких теней. Затем следует медленно поднимать дульную часть ствола кверху (до встречи продолженной оси ствола с деревом рамы). На нижней стороне канала должна появиться резкая теневая фигура - отражение верхнего края окна. При прямом канале ствола эта тень будет иметь очертания равнобедренного треугольника с основанием у казенного среза и прямыми боковыми сторонами. При цилиндрической сверловке ствола вершина треугольника расположится у дульного среза, а в стволах с чоками - у перехода к дульному сужению, дальше будет виден второй треугольник, вершиной соприкасающийся с первым.

Если в стволах есть хоть малейшая кривизна, то равнобедренные стороны треугольника в этом месте искривятся в направлении изгиба ствола. С увеличением кривизны ствола увеличивается искривление сторон теневой фигуры. При проверке каждый ствол поворачивают на 90 градусов, затем на 180, 270 и 360 градусов. Если при этом теневые треугольники во всех случаях кажутся равнобедренными и одинаковыми, то дульная часть стола - прямая.

Правильность казенной части стволов проверяют точно так же, только стволы направляют к окну казенной частью, а смотрят в них с дула. Если теневые треугольники окажутся равнобедренными и здесь, то ствол правилен. Чем ярче дневной свет, тем резче выступает теневой треугольник. При искусственном освещении резкую тень получить нельзя, поэтому требуется специальный экран с матовым стеклом. Опытный охотник осматривает стволы 2-3 минуты.

Проверка плотности пригонки стволов

 

Для проверки плотности пригонки стволов к колодке следует протереть крюки и площадки стволов, удалить смазку с колодки и деталей затвора, вложить стволы в колодку. Не надевая цевья, берут ружье за шейку ложи правой рукой и отжимают до отказа ключ затвора. Левой рукой охватывают стволы на стыке с колодкой и, уперев ружье ложей в правое бедро, трясут его в поперечном направлении

Выбор ружья по весу

Для большинства охот вполне пригодны недорогие ружья облегченного типа, выдерживающие без ремонта 10 тыс. выстрелов. При бережном отношении они могут служить очень долго без снижения качества боя. Стендовые ружья весят от 3,6 до 3,8кг и для ходовой охоты и промысла большинству стрелков слишком обременительны. Кроме того, они обладают повышенной кучностью боя, что на охоте является причиной частых промахов. Для ходовых охот наиболее подходят ружья весом от 2,7 до 3,2кг. При этом вес ружья должен соответствовать физической силе и весу охотника.

Ружье должно быть настолько легким, чтобы охотник мог без всякого напряжения, утомления и повышенной работы сердца вскинуть его 20 раз, прицеливаясь в одну и ту же точку. Если же охотник от этих вскидок почувствует утомление, то ему надо взять ружье полегче, проделать то же самое и таким образом подобрать ружье, подходящее по весу.

Приобретая одно ружье для различных охот, лучше выбрать его12-го калибра весом около 3,2кг. Если же ружье такого веса окажется тяжеловатым, то следует предпочесть ружье меньшего калибра - 16-го (весом 2,75-3,0кг) и даже 20-го (весом примерно2,5кг).

Осмотр нового ружья

Осмотр нового ружья сводится к выбору из нескольких отобранных такого, у которого меньше всего фабричных дефектов. Перед приобретением подержанного ружья прежде всего следует выяснить причины, побудившие владельца продать ружье (иногда это могут быть чрезмерно кучный бой, отсутствие прикладистости и т.п.), затем следует выявить все дефекты, которые появились в процессе эксплуатации ружья. Если ружье перед продажей не реставрировалось, то выявить дефекты очень легко. В противном случае они могут быть так тщательно замаскированы, что при беглом осмотре их можно не заметить. Изящное ружье всегда следует предпочесть грубому. Следует посмотреть - красиво ли ружье, то есть соблюдена ли в нем пропорциональность всех частей и деталей. Тонкая, мелкая гравировка и чеканка очень украшают ружье, а грубая, крупная только портят его вид.

Начинать осмотр ружья следует со стволов. Сначала проверяют правильность их наружной опиловки, для чего стволы отделяются от ложи. Каждый ствол направляют по очереди дульной частью к свету и просматривают его наружную поверхность со стороны казенного обреза, помещая стволы под небольшим углом и поворачивая вокруг оси. Хорошо обработанная поверхность стволов выглядит ровной, не волнистой, без выхватов, вмятин или раздутий. Если заметна сильная волнистость (валоватость) и тем более если поверхность ствола где-либо сильно вогнута внутрь, то нужно проверить, не погнут ли ствол. Если прогиба нет, то в замеченном месте возможен выхват металла. От такого ружья лучше отказаться.

Планки должны быть припаяны к стволам плотно, без зазоров. Обнаружить зазор можно в сильную лупу, а сильно отошедшую планку - на ощупь. Верхняя планка должна быть прямая, без перекосов. Различная толщина стенок в дульном и казенном обрезах стволов видна невооруженном глазом, но лучше промерить стволы штангенциркулем с нониусом.

Осматривая канал ствола с казенной части, необходимо обратить внимание , не смещены ли патронники по отношению к оси каналов столов в стороны, вверх или вниз. Если патронники смещены, то часто равномерность боя от выстрела к выстрелу ухудшается. Смещение патронников ясно видно невооруженным глазом (см. рисунок).

Гильза должна входить в патронник свободно, но не болтаться в нем. Головка гильзы не должна утапливаться глубже чем на 0,25мм ниже казенного обреза ствола в обоих патронниках одинаково (замеряют глубиномером штангенциркуля). При большом зазоре будут осечки, так как в современных гильзах допускается углубление капсюля против дна гильзы на 0,25мм. Размеры патронника, если они не обозначены при клеймении, можно точно определить только дома по серной отливке. В чистый, слегка смазанный, ствол на расстоянии 10-15см от его казенной части вставляют плотную пробку, на нее опускают несколько увеличенного диаметра войлочный пыж, а сверх него - картонную прокладку. Затем в патронник вливают расплавленную черенковую серу. Застывший слепок осторожно выталкивают шомполом со стороны дула. По слепку определяют размеры патронника. Так же определяют величину дульного сужения. Расплавлять серу нужно в чугунной ложке над небольшим огнем, наблюдая, чтобы она не вспыхнула.

Проверка прямолинейности ствольных каналов

Ружейный ствол долен быть прямым по всей длине. Это определяют по концентричности "теневых" колец. Если насухо протертый ствол направить на границу темного и светлого фона окна, то в канале будет виден ряд теневых концентрических колец - отражений дульного среза. Эти кольца должны быть правильными, расположены строго концентрично, то есть одно внутри другого. Равномерное сближение колец с одной стороны и расхождение с противоположной указывают на искривление ствола. Там, где они расходятся, ствол выгнут, а где сближаются, - вогнут. Надо помнить, что у косо срезанного дула теневые кольца эллиптические даже в безукоризненном стволе. Иногда стволы бывают стянуты или искривлены от сильного нагрева при заводской пайке. Проверять прямолинейность ствольных каналов следует как с казенной части, так и с дульной. Если ствол искривлен в середине или последней трети длины, то правильной осыпи из него добиться трудно. Приобретать такое ружье можно после проверки его боя или удостоверившись в этом по паспорту.

Лучше проверять прямолинейность ствольных каналов другим, более точным способом. Стволы следует отнять от ложи и насухо протереть их каналы. Затем, стоя на расстоянии 3м от окна, направить стволы дулом в середину верхнего стекла оконной рамы. Казенная часть стволов должна находиться от глаз на расстоянии 6-8см.

Канал ствола будет освещен внутри ровно, без всяких теней. Затем следует медленно поднимать дульную часть ствола кверху (до встречи продолженной оси ствола с деревом рамы). На нижней стороне канала должна появиться резкая теневая фигура - отражение верхнего края окна. При прямом канале ствола эта тень будет иметь очертания равнобедренного треугольника с основанием у казенного среза и прямыми боковыми сторонами. При цилиндрической сверловке ствола вершина треугольника расположится у дульного среза, а в стволах с чоками - у перехода к дульному сужению, дальше будет виден второй треугольник, вершиной соприкасающийся с первым.

Если в стволах есть хоть малейшая кривизна, то равнобедренные стороны треугольника в этом месте искривятся в направлении изгиба ствола. С увеличением кривизны ствола увеличивается искривление сторон теневой фигуры. При проверке каждый ствол поворачивают на 90 градусов, затем на 180, 270 и 360 градусов. Если при этом теневые треугольники во всех случаях кажутся равнобедренными и одинаковыми, то дульная часть стола - прямая.

Правильность казенной части стволов проверяют точно так же, только стволы направляют к окну казенной частью, а смотрят в них с дула. Если теневые треугольники окажутся равнобедренными и здесь, то ствол правилен. Чем ярче дневной свет, тем резче выступает теневой треугольник. При искусственном освещении резкую тень получить нельзя, поэтому требуется специальный экран с матовым стеклом. Опытный охотник осматривает стволы 2-3 минуты.

Проверка плотности пригонки стволов

 

Для проверки плотности пригонки стволов к колодке следует протереть крюки и площадки стволов, удалить смазку с колодки и деталей затвора, вложить стволы в колодку. Не надевая цевья, берут ружье за шейку ложи правой рукой и отжимают до отказа ключ затвора. Левой рукой охватывают стволы на стыке с колодкой и, уперев ружье ложей в правое бедро, трясут его в поперечном направлении (см.рисунок). При недостаточно тщательной пригонке стволов ощущается их качание.

Осмотр ударного механизма

Осматривая ударный механизм куркового ружья, проверяют наличие зазоров между курками и замочными досками. Зазор должен быть одинаковым у обоих курков, ровным вверху и внизу как при взведенных, так и при спущенных курках. В хорошем ударном механизме боевые пружины работают плавно, звук при взведении курков четкий, одинаковый в обоих курках. При нажиме на спицу сзади курок не срывается с боевого взвода, а на предохранительном взводе стоит крепко и при нажиме на спицу головкой не касается бойка. Малейшее шатание курков на квадратах ладыг недопустимо. Бойки должны быть такой длины, чтобы, находясь в крайнем заднем положении, не выступали над поверхностью щитка колодки. При опускании курка на боек, последний должен выступать из колодки не более чем на 1,5мм. Конец бойка должен быть не острым, а закругленным. У бескурковых ружей одновременным должно быть взведение курков и эжекторов в обоих стволах.

Осмотр ложи

При осмотре ложи обратите внимание, чтобы врезка металлических частей в дерево была тщательной и аккуратной, без зазоров. В ложе недопустимы трещины, слои дерева должны идти параллельно верхней линии шейки, то есть быть продольными, а не поперечными.

 

Уход за ружьем

 

 

 

 

 

Основные правила

Главный враг ружья - ржавчина, появляющаяся на стали или железе под действием сырости. Воздух всегда более или менее влажен; он проникает во все отверстия механизма, а вместе с ним и влага, которая способствует появлению ржавчины. Ржавчина является окисленным металлом, а ее удаление означает удаление части металла.

Другим врагом являются пыль и песок. Попадая на трущиеся поверхности ружья, пыль и песчинки царапают их, ускоряют износ затвора. Каналы стволов и металлические части вычищенного ружья следует слегка смазать нейтральным маслом. Колодку с ложей, стволы с цевьем уложить в мягкие фланелевые чехлы и хранить ружье в металлическом, закрывающемся на замок, ящике. Убирая ружье, нужно убедиться, спущены ли его курки и эжекторы. Механизм замков необходимо держать всегда смазанным. Для его смазки вполне пригодно трансформаторное (веретенное) масло, которое не содержит ни влаги, ни кислот и не застывает на холоде.

Для длительного хранения хорошо вычищенное ружье нужно смазать пушечным салом или чистым желтым (не белым) вазелином. Смазывая колодку и затвор, надо следить, чтобы не задеть деревянные части - ложу, так как от пропитывания минеральными смазками дерево делается хрупким, легко крошится даже под небольшим давлением или от незначительного удара; шурупы в нем не держатся. Ложу целесообразно пропитать растительным маслом - чистым льняным или подсолнечным. Затем в густо промасленную бумагу надо отдельно завернуть стволы и колодку и вложить их в чехол. В таком состоянии ружье можно хранить очень долго, не опасаясь за его сохранность.

На охоте также следует заботиться о своем ружье. Перед выходом на охоту, независимо от погоды, все трущиеся части ружья протереть тряпкой, смазанной вазелином или пушечным салом, в отверстие для бойков пустить по 1-2 капли масла, а щиток колодки и подушку слегка смазать вазелином или пушечным салом. Перед стрельбой стволы внутри протереть чистой тряпкой, иначе бой ружья ухудшится. В сырую погоду, чтобы предохранить нетрущиеся части ружья от действия влаги, полезно применить восковую смазку. После стрельбы, особенно бездымным порохом, ружье надо вычистить возможно скорее во избежание появления ржавчины.

Сгорающий в стволе порох не окисляет металл. Однако в продуктах его горения (нагаре) образуются окислы азота, которые поглощают атмосферную влагу и, превратившись в азотную кислоту, образуют ржавчину. Она выступает иногда много времени спустя после стрельбы и после того, как ствол был вычищен. Быстро окисляют канал ствола продукты взрывного разложения (горения) капсюлей.

Каналы ружейных стволов сильно свинцуются дробью. Чтобы выделяющиеся газы не вызывали под свинцом ржавчины, при чистке ружья освинцовку следует удалить.

Для чистки ружей рекомендуется использовать имеющиеся в продаже специальные составы ("Баллистоль" и др.) и ружейное масло. Однако при их отсутствии можно применять зеленое мыло или обезвоженный керосин, а для смазки - вазелин, пушечное сало, которое надо разбавить обезвоженным керосином, а также использовать жидкое трансформаторное (веретенное) масло.

Чтобы обнаружить кислоту или щелочь в масле, следует намазать им хорошо вычищенную латунную гильзу. Если через несколько дней гильза потемнеет или позеленеет, то масло содержит примеси и для ружья непригодно.

Чистить ружье нужно не только после охоты, но и после всякого выноса его на открытый воздух.

Уход за ружьем после стрельбы дымным порохом

Если стреляли дымным порохом, то на привале заниматься чисткой не обязательно, ее можно отложить до возращения на остановочный пункт или (если охота длилась один день) домой.

Сначала надо удалить копоть, осевшую на дульном и казенном срезах стволов, обтерев срезы тряпкой, смоченной обезвоженным керосином. Затем снять всю смазку с поверхности стволов, крюков и площадок (восковую смазку удаляют скипидаром). Заостренной деревянной палочкой удаляют грязь, попавшую в труднодоступные места - у соединения планки со стволами и пр. Затем ствол ставят дулом в какую-либо жестянку и через вставленную в казенную часть воронку наливают в каждый ствол крутой кипяток, но не горячую воду. Чтобы не обжечь руку, стволы обматываю вверху тряпкой. Взяв шомпол, надо навернуть на вишер тряпочку, чтобы он проходил по каналу ствола плотно, как поршень, но без затруднения, и протереть несколько раз. Если вода станет грязной, вылить ее и снова залить стволы чистым кипятком. Он быстро растворяет нагар дымного пороха, а протирание шомполом позволяет удалить его из стволов. После этого стволы немедленно протирают насухо так, чтобы нигде не осталось ни капли воды. Когда стволы остынут, их окончательно чистят обезвоженным керосином, меняя тряпочки до тех пор, когда на них не будут видны блестки свинца или когда на поверхности канала ствола исчезнут темные пятна. Оставшийся свинец надо удалить, иначе под ним вскоре появится коррозия.

Сильно засвинцованные стволы чистят металлической, не туго входящей в ствол щеткой, смазав ее чистым скипидаром. Хорошие щетки делают из латунной или мягкой стальной проволоки. После этого ствол протирают туго намотанной на вишер и обильно смоченной скипидаром паклей (или тряпкой) до тех пор, пока она не буде выходить из ствола чистой. Стволы лучше чистить на руках или столе, под них обязательно следует подложить мягкую прокладку.

При чистке ружья не ставьте стволы дулом на пол, так как тряпочка, словно поршень, затянет с пола пыль и песчинки, которые оцарапают стенки ствольных каналов.

После чистки каналы стволов нужно смазать нейтральным маслом, а поверхность их протереть чистой тряпкой - удалить жировые пятна от прикосновения рук. Все щели, пазы колодок и затвора протереть тряпочкой смоченной обезвоженным керосином, и заостренной палочкой. В отверстия для бойков и подъемников курков пустить по две капли нейтрального масла. Снять с колодки остатки керосина и тщательно протереть ее тряпочкой, густо смазанной вазелином или пушечным салом. Точно также надо вычистить и металлические части цевья. На следующий день следует вновь осмотреть стволы и, если нужно, повторить чистку.

Уход за ружьем после стрельбы бездымным порохом

После стрельбы бездымным порохом стволы надо чистить по возможности без промедления и тщательно, то есть на первом же привале.

После удаления нагара стволы рекомендуется протереть насухо, смазать зеленым или простым мылом и оставить их на 20 минут, затем удалить мыло и очистить стволы обезвоженным керосином или маслом. Лишь после этого их можно оставить до следующего дня, когда, независимо от охоты, надо вычистить их вторично, но уже без мыла.

Применяемое сейчас оружейными заводами хромирование внутренней поверхности стволов хорошо предохраняет их от коррозии и оседания свинца, что удлиняет срок службы ружья. В стволах, покрытых тончайшим слоем хрома, крупные дробины меньше трутся, меньше деформируются.

Что нужно для ухода за ружьем на охоте

Отправляясь на охоту, надо взять с собой принадлежности для чистки ружья: железную или пластмассовую баночку с пушечным салом и тряпочкой, масленку с двумя отделениями (для нейтрального масла и обезвоженного керосина), коробочку с зеленым мылом, металлическую и щетинную щетки, помазок-пуховку для смазывания чистых стволов, чистую белую тряпку, вишер и складной шомпол. Все это уложить в отдельный мешочек или футляр, причем каждая щетка и пуховка должны храниться завернутыми в отдельные тряпочки.

В автомашине, поезде или на подводе ружье следует держать в жестком чехле или ящике, отделив стволы от ложи. Ружье в чехле следует уложить так, чтобы оно не тряслось.

 

 

Боеприпасы

Гильзы

Гильзы бывают картонные и металлические. Корпус их имеет форму продолговатого цилиндра с небольшим (0,3-0,35мм) конусом. Внизу гильза оканчивается головкой, а вверху - дульцем. В центре головки гильзы сделано углубление, называемое капсюльным гнездом. Под капсюль "Жевело" его делают сквозным, а под капсюль "Центробой" - с выступом посредине (наковальней) и несколькими затравочными отверстиями, через которые пламя капсюля проникает в пороховой заряд. У некоторых гильз наковальню делают вставной. Длина гильз 64,5 (65) и 69,5 (70)мм.

Применение длинной гильзы в коротком патроннике часто создает повышенное давление, из-за которого может ухудшиться бой ружья, а в некоторых случаях оно может раздуть или даже разорвать ствол.

Использование коротких гильз в длинных патронниках опасности не представляет, и бой ружья хоть и уменьшается, но гораздо меньше, чем в первом случае.

Капсюли

Иногда капсюли называют пистонами. Предназначены они для воспламенения порохового заряда. Это происходит при ударе бойка по капсюлю, так как пороховой состав, запрессованный в донце капсюля, легко взрывается.

Капсюли для охотничьих ружей выпускают двух типов. Наибольшее распространение имеют открытые капсюли "Центробой" и более сильные закрытые капсюли типа "Жевело" (наименование французской фирмы, впервые выпустившей такие капсюли).

 

Открытые капсюли - это укороченные, высотой примерно 4мм, стаканчики из мягкого металла. В донце такого капсюля запрессована ударная смесь, покрытая кусочком фольги или слоем специального лака. Чтобы при ударе бойка возникла искра, ударный состав должен лежать на твердом упоре. Таким упором служит слегка выпуклое основание капсюльного гнезда гильзы либо специальная наковаленка в виде трезубца, которую предварельно вкладывают в гнездо капсюля. В металлических гильзах всегда делается выпуклое основание гнезда капсюля, в папковых - чаще применяется наковаленка.

Наилучшими воспламенителями для бездымного пороха считаются закытые капсюли "Жевело". Они дают мощную вспышку, наковаленка запрессована внутри них, и они могут давать осечки только в результате грубого производственного брака. Капсюли "Жевело" рассчитаны на заряд бездымного пороха и не подходят к металлическим гильзам. Большинство охотников стремятся применить капсюли "Жевело" при зарядке пулевых, картечных и патронов с крупной дробью для стрельбы лисицы, гусей и других видов наиболее ценной в нашей стране дичи.

Пыжи

Пыжи делятся на пороховые и дробовые, а по материалу, из которого они сделаны, - на войлочные, картонные, древесноволокнистые, полиэиленовые, комбинированные и др.

 

Основное назначение пороховых пыжей - не допустить смешения пороха с дробью и воспрепятствовать при выстреле проникновению нее пороховых газов. Качество выстрела во многом зависит от них. Осаленный пыж должен быть достаточно газонепроницаем, в меру упругим, чтобы хорошо расширялся и плотно прижимался при прохождении к стенкам ствола, не допуская прорыва пороховых газов вперед, возможно легким, чтобы при вылете и ствола быстро отставал от дробового снаряда, не нанося удара его основанию. Пыж создает в канале ствола нужное трение, необходимое для нормального горения пороха и поддержания определенного давления. Высота отдельного пыжа не должна превышать 1/2 диаметра канала ствола данного ружья, патроне может быть несколько пыжей.

Картонные пыжи (прокладки) не порох предпочтительны из плотного, но не жесткого картона толщиной от 2 до 3мм. Если такого картона нет, то на порох следует положить 3-4 более тонких пыжа.

Дробовые пыжи желательны из рыхлого ломкого картона от 0,6 до 1мм. Очень хороши хрупкие пыжи из пробковой крошки.

Порох

Порох применяют бездымный (пироксилиновый, нитро) и дымный (черный). Тот и другой порох представляют собой источник энергии, необходимой для движения снаряда. Эта энергия образуется в тысячные доли секунды при температуре горения пороха 2200-2400 градусов. Дымный порох выталкивает снаряд из ружья с начальной скоростью 250-300 м/сек, а бездымный - со скоростью 350-425 м/сек.

Черный ружейный порох бывает четырех номеров, отличающихся размером зерна. Порох №1 - самый крупный, а №4 - самый мелкий.

Дымный порох в сухом месте без резкого колебания температуры может храниться неограниченное время. Бездымный порох не теряет своих качеств несколько лет, если хранить его в герметичной упаковке при постоянной невысокой температуре. Долго хранившийся бездымный порох дает либо затяжные и ослабленные выстрелы, либо превращает в дробящее взрывчатое вещество, применение которого опасно. Недопустимо какое бы то ни было смешивание порохов - черного и бездымного.

Черный порох способен впитывать влагу (около 1% в сутки); когда влажность его увеличивается до 7%, он становится непригодным для стрельбы. В бездымном порохе при этих же условиях хранения в течение нескольких дней важность его увеличивается на 2-3%. Увеличение влажности любого пороха на 1% снижает начальную скорость снаряда на 5%.

Подмоченный бездымный порох после просушки (при комнатной температуре) можно использовать для стрельбы. Дымный же порох, будучи подмочен, своих свойств не восстанавливает.

Проверить годность пороха нетрудно. Через лупу осматривают поверхность зерен. На их поверхности не должно быть белых, желтых или коричневых пятен. При сжигании 3-4 порошинок черного они должны давать интенсивную вспышку с длинным пламенем.

Дробь

Дробь представляет собой свинцовые шарики различных размеров. Помещенная в патрон, она называется снарядом. Для повышения твердости дробин в свинец добавляют 4-5% сурьмы. От трения о ствол при большой скорости дробь начинает плавиться, поэтому ей не следует придавать начальной скорости выше 375-380 м/сек.

В России выпускают дробь от №4/0 до №10 (по ГОСТ 7837-55). Дробь диаметром более 5мм называют картечью. В различных странах дробь нумеруют по-разному (Таблица №1).

Таблица №1. Нумерация дроби в различных странах

Диаметр дроби,мм

№ дроби

Россия, Германия

США, Канада

Швеция

Англия

Бельгия

5,00

0000

T и О

11

АА

000

4,75

000

BBB

10

-

00

4,50

00

BB

9

BBBB

0

4,25

0

B

8

BBB

1

4,00

1

1

7

BB

2

3,75

2

2

6

B

3

3,65

-

-

-

1

-

3,50

3

3

5

2

4

3,25

4

4

4

3

5

3,00

5

5

3

4

Гр.6

2,85

-

-

-

41/2

-

2,80

-

6

-

5

-

2,75

6

-

2

51/2

Кл.6

2,50

7

7

1

61/2

7

2,40

-

71/2

-

7

-

2,25

8

8

0

8

8

2,00

9

9

00

9

9

1,75

10

10

-

10

10

1,70

-

-

-

11

-

1,50

11

11

-

12

11

1,25

12

12

-

Дуст

12

1,00

-

Дуст

-

-

-

Для стрельбы из гладкоствольного оружия по крупным животным применяют также круглые пули и специальные пули Якана, Бреннеке, Ширинского-Шихматова и другие. Пулю Якана в зарослях кустарника и камыша применять не следует, так как от удара о ветки она деформируется и меняет направление. В этих условиях предпочтительна круглая пуля.

 

Снаряжение патронов

Для снаряжения патронов применяют приборы "Диана", рекопер или лучше универсальный прибор, совмещенный рекопер с прессом "звездочка". Прибор "Барклай" применять не следует, так как он портит капсюли и вдавливает донную часть гильзы, что ведет к осечкам и неполноценным выстрелам. Кроме того, надо иметь аптекарские весы с гирьками от 0,01 до 50г, дозатор или мерки для пороха и дроби, конус для выправления дульца стреляной бумажной гильзы, нож для резки пыжей и, если нет пресса "звездочка", ручную или настольную закрутку. Не мешает обзавестись также высечкой для пыжей, калибровочным кольцом, набором штампов с резиновыми цифрами, штемпельной подушкой и деревянной подставкой с гнездами для 50 гильз, небольшим крючком для вытаскивания пыжей.

При снаряжении патрона следует соблюдать определенную последовательность:
  1 - вставить капсюль;
  2 - отмерить и засыпать во все гильзы порох;
  3 - заложить картонный пыж (прокладку) на порох;
  4 - вставить войлочные пыжи;
  5 - положить картонный пыж под дробь;
  6 - отмерить и насыпать дробь;
  7 - на дробь опустить дробовой пыж и закрепить в бумажных гильзах закруткой или "звездочкой", в металлических - залить парафином или воском; кроме того закреплять дробовой пыж можно и другими способами;
  8 - патроны промаркировать и уложить в коробки.

Прежде чем зарядить патроны пулями Якана или Бреннеке, проверяют диаметр их цилиндрической части (межу ребрами) и сравнивают его с диаметром чокового сужения. Диаметр корпуса пули должен быть на 0,2-0,5мм меньше чокового сужения, тогда стрелять такой пулей безопасно.

Круглой пулей лучше стрелять лишь из ствола с цилиндрической сверловкой; при чоках можно пользоваться только подкалиберными круглыми пулями, свободно проходящими через дульное сужение. Для центровки таких пуль в бумажных гильзах применяют картонную чашечку, а в металлических гильзах - заливку пули парафином на 2/3 ее высоты. Центрировать круглые пули, помещая их между двумя войлочными пыжами с выжженными углублениями, можно только для стрельбы из стволов с цилиндрической сверловкой.

Картечь рекомендуется применять согласованную, которая укладывалась бы в чоковом сужении ровными рядами

 

При снаряжении патронов следует помнить, что увеличение дробового снаряда на 1г повышает давление в стволе 12-го калибра на 5,5-15кг/см2, а в стволе 16-го калибра - на 7,5-18кг/см2. Увеличение заряда бездымного пороха на 0,05г повышает давление на 15-18кг/см2 и начальную скорость на 5м/сек. Добавка 1г дроби (без увеличения веса пороха) уменьшает начальную скорость на 3,3м/сек.

Для различных видов охоты бывает необходимо не только повысить кучность боя, что достигается пересыпкой дроби картофельной мукой или применением концентраторов (бумажных и пластиковых стаканчиков и т.п.), но и добиться (при стволах с сильными чоками) более широкой осыпи. Для этого в снаряд дроби вставляют вертикально

 

картонный крест или делят снаряд на 2-3 слоя положенными горизонтально картонными прокладками (лучше войлочными пыжами высотой 2-3мм).

Вес дробового снаряда зависит от калибра и веса ружья. Вылетая из ствола, дробь (картечь, пуля) приобретает максимальную скорость. В это же время у ружья нарастает движение, обратное направлению полета дроби, называемое отдачей, которая еще увеличивается от реактивного действия пороховых газов. Она может оказаться слишком сильной и привести к перелому ключицы. Стрелок среднего телосложения легко переносит отдачу в 4 кГм. Практикой установлено, что снаряд получает необходимую скорость и отдача остается нормальной, когда отношение веса снаряда к весу ружья составляет от 1/100 до 1/94 для ружья 12-го калибра, 1/100 для 16-го, 1/112 для 20-го, 1/122, 1/136 для 28-го и 1/148 для 32-го калибра.

Вес заряда пороха определяют по так называемому зарядному соотношению, показывающему, во сколько раз вес порохового заряда должен быть меньше веса снаряда дроби, картечи или пули. Для дымного пороха это соотношение колеблется в пределах от 1/6 до 1/5, для бездымного пороха типа "Сокол" - в пределах от 1/18 до 1/15. С уменьшением знаменателя этих соотношений возрастает вес порохового заряда, резкость, но падает кучность боя. Для легких и старых ружей следует брать облегченные заряды пороха. Регулируя величину порохового заряда, можно изменять кучность боя ружья.

При стрельбе зимой скорость полета дроби и резкость удара ее падают значительно быстрее, чем летом. Поэтому при температуре минус15° заряд пороха увеличивают на 5%, а при температуре минус 25° и ниже - на 10% или берут на номер больше.

Примерные навески пороха и дроби показаны в Таблице №2.

 

Таблица №2. Рекомендуемые заряды пороха и снаряда дроби

Калибр ружья

Средний вес ружья,кг

Вес круглой пули,г

Вес заряда пороха,г

Вес снаряда дроби,г (от-до)

дымного № 3

бездымного "Сокол"

летом

зимой

летом

зимой

10

3,8

45,4

7,0

8,0

2,2

2,4

38-40

12

3,1

37,8

5,8

6,4

2,0

2,2

32-36

16

2,9

28,3

5,1

5,6

1,7

1,8

28-30

20

2,6

22,7

4,2

4,6

1,4

1,5

23-24

28

2,3

16,2

3,3

3,7

1,1

1,2

16-18

32

2,2

14,2

2,5

3,0

0,8

0,9

14-15

 

 

Однако наиболее выгодные соотношения заряда пороха и снаряда дроби для каждого ружья определяют проверкой его боя.

Когда взвешиваете или отмериваете черный порох, следует соблюдать осторожность и следить за тем, чтобы не всыпать нечаянно в одну и ту же гильзу две порции пороха. Для этого на навойнике, которым досылают пыжи, делают отметку, совпадающую с дульцем гильзы, когда конец навойника упирается в прижатый им к пороху картонный пыж.

Снаряжая патроны крупной дробью, картечью или пулей, заряд пороха увеличивают на 5-10%.

 

Охотничьи собаки

 

Каждый охотник, если позволяют условия, стремится приобрести собаку. Выбор собаки – дело нелегкое. Беспородную собаку приобретать не следует. Вероятность того, что ее удастся натаскать для охоты, чрезвычайно мала. Опытный охотник покупает собаку с родословной, с полевыми и выставочными дипломами. Но он всегда отдает предпочтение щенку от породных, хорошо работающих производителей. Такого щенка можно воспитать так, как необходимо охотнику.

 

Породы собак

Современных охотничьих собак делят на группы: легавых, гончих, лаек, борзых и норных. Каждая порода оказывается наилучшей лишь в определенных условиях охоты и содержания.

Легавые собаки

Легавых собак различных пород используют для охоты на пернатую дичь. Основное назначение легавой розыск затаившейся в траве или кустах птицы, стойка, указывающая охотнику местонахождение дичи, и подъем ее на крыло под выстрел охотника.

После выстрела собака может быть использована для розыска и подачи птицы хозяину. Иногда легавую приучают отыскивать и выгонять (без стойки) уток из камышей; тогда подача подранков и битой птицы является обязательной. Охотятся с легавыми в августе-сентябре, местами до ноября.

К группе легавых относятся:

пойнтер,
английский (крапчатый) сеттер,
ирландский (красный) сеттер,
шотландский (черно-подпалый, гордон) сеттер,
короткошерстная (курцхаар) немецкая легавая,
длинношерстная (лангхаар) немецкая легавая,
жесткошерстная (дратхаар) немецкая легавая.

Пойнтер

Порода выведена в XVIII веке в Англии. Предками пойнтера были старинные испанские короткошерстные собаки, скрещивавшиеся с французскими и итальянскими легавыми, а позднее с фоксгаундами.

Конституция крепкая - сухая. Собака выше среднего роста. Высота в холке: у кобелей - 57-65 см, у сук - 54-63 см. Индекс растянутости 100-106.

Тип поведения уравновешенный - подвижный. Типичный аллюр на поиске - легкий, быстрый, энергичный галоп. Стойка высокая, красивая.

Масть черная, коричневая и палевая различных оттенков. При этих окрасах допускаются белые пятна на морде, голове, горле, груди и лапах, а также белые с черными, коричневыми и рыжими разных оттенков пятна и крап. На скулах при коричневом и черном окрасах допускается бронзовый оттенок. Мочка носа и края век окрашены в тон цветных пятен или темнее.

Шерсть короткая, плотно прилегающая.

Костяк крепкий, но не грубый. Мускулатура хорошо развитая, сухая, резко выделяющаяся под тонкой эластичной кожей.

Голова умеренно длинная, сухая. Надбровные дуги сильно развиты и образуют резкий и рельефный переход от широкого и плоского лба к прямоугольной и тупой морде. Губы тонкие. Верхняя губа прикрывает нижнюю челюсть и образует тупую, с закругленным нижним углом, морду. Уши висячие, высоко посаженные, тонкие, треугольной формы. В возбужденном состоянии они передними краями плотно прилегают к скулам, в спокойном свисают чуть ниже нижней челюсти. Глаза средней величины, круглые, с прямым разрезом век. Цвет глаз - в тон пятен или темнее.

Зубы белые, плотно прилегающие друг к другу, прикус ножницеобразный.

Шея длинная, сухая, высоко поставленная, с выпуклой верхней линией. Холка резко выделяется над линией спины.

Грудь глубокая, с отчетливо выделяющимся выступом грудной кости. Нижняя линия груди выпукло изогнута, плавно переходит в линию подобранного живота. Спина прямая, широкая. Поясница короткая, мускулистая, слегка выпуклая. Круп длинный, широкий, слегка опускающийся по направлению к хвосту.

Плечи с рельефной и выпуклой мускулатурой. Углы плече-лопаточных сочленений - около 110°. Предплечья прямые и длинные. Передние конечности прямые и параллельные. Пясти слегка наклонные.

Задние конечности с сильно развитой, рельефно выступающей мускулатурой бедер, длинными голенями. Плюсны поставлены почти отвесно.

Лапы овальной формы, сводистые, с плотно сжатыми пальцами.

Хвост посажен высоко, гибкий, упругий, постепенно утончающийся к концу. По длине не доходит на 2-3 см до скакательных суставов. В спокойном состоянии опущен вниз, в возбужденном - поднимается до линии спины.

Английский сеттер

Порода сформировалась в середине XIX века из различных крапчатых и пятнистых сеттеров, которых разводили английские заводчики.

В России английский сеттер разводится с 70-х годов прошлого столетия.

Конституция сухая-крепкая. Высота в холке: у кобелей - 54-62 см, у сук-52-60 см. Индекс растянутости: у кобелей - 107, у сук - 110.

Тип поведения уравновешенный - подвижный. Типичный аллюр на поиске - низкий стелющийся галоп. Стойка низкая, красивая, припадающая.

Костяк крепкий. Мускулатура хорошо развитая. Кожа тонкая, эластичная, без складок.

Масть белая, с черными, рыжими или коричневыми пятнами, мазками и крапом. Бывает трехцветная масть, когда кроме черных пятен, мазков и крапа на морде над глазами, на ушах и на ногах имеются небольшие пятна или крап рыжего цвета. Встречаются серебристо - серые и темно-серые собаки. Допускаются белые.

Шерсть густая, блестящая. На голове и на передних сторонах ног волос короткий, гладко лежащий. На ушах, нижней части груди, задних сторонах конечностей длинный волос образует очесы и на нижней стороне хвоста подвес.

Голова длинная, неширокая в черепной части, с резко выраженным затылочным бугром. Линии лба и морды параллельны, переход от лба к морде четко выражен. Губы тонкие, верхняя немного накрывает нижнюю челюсть, образуя прямоугольную, с закругленным обрезом морду. Уши висячие, тонкие, низко посаженные, сложены в складку и плотно прилегают к скулам. Глаза круглой формы, прямо поставленные, темные, с плотно прилегающими веками. Зубы белые, хорошо развитые, прикус ножницеобразный. Мочка носа черная или коричневая - в тон пятен и крапа.

Шея поставлена высоко, плавно переходит в холку, длинная, сухая. Холка хорошо развитая, заметно выделяется над линией спины.

Грудь хорошо развитая, с умеренно выпуклыми ребрами, нижняя часть ее находится на одной линии или ниже локтей. Спина прямая, крепкая. Поясница немного выпуклая. Круп длинный, мускулистый, слегка спускающийся по