Бесплатный звонок из регионов: 8 (800) 250-09-53 Красноярск: 8 (391) 987-62-31 Екатеринбург: 8 (343) 272-80-69 Новосибирск: 8 (383) 239-32-45 Иркутск: 8 (3952) 96-16-81

Худ. книга "В краю оленьих троп" В.Ф. Красник.

18 февраля 2014 - RomaRio
Худ. книга "В краю оленьих троп" В.Ф. Красник. Худ. книга "В краю оленьих троп" В.Ф. Красник.

Первопроходцам Саянских гор посвящается

Саяны... На сотни километров раскинулись они цепями хребтов. Без преувеличения можно сказать, что в Сибири не найдёшь такого уголка, который по красоте и величию первозданной природы мог бы сравниться с Саянами. В фиолетовой дымке неприступно стоят пики Поднебесный, Заоблачный, Триангуляторов, Ары-Даг, Грандиозный. Поражают воображение короны саянских цирков. Манит суровая и величественная тайга, завораживая голубыми горными озёрами. Чары Саян на каждом шагу - в дуновении ветра и в неуёмной силе водопадов, в тишине горной тундры и дурманящих запахах цветов на альпийских лугах.

По красоте Саяны не уступают Альпам и Кавказу. За последние 10 - 15 лет в Центральный   Саян   увеличилось   паломничество   туристов   из   Москвы   и Ленинграда, с Урала и Украины, с Волги, берегов Енисея и Ангары. Центральному Саяну посвящено немало научных трудов, но популярной литературы, книг для туристов мало.

Вышедшая дважды книга В. И. Рогальского "Туристские маршруты в Саянах" (1965, 1968) стала библиографической редкостью. Потребность в такой литературе огромна и, особенно для тех, кто готовится к путешествиям, знакомясь с Центральным Саяном заочно.

Автор поставил задачу в какой-то мере восполнить этот пробел и дать описания участков туристских маршрутов горной Тофаларии, систематизировать и обобщить опыт, накопленный туристскими группами. В основу книги положены личные наблюдения и впечатления автора во время его путешествий по Центральному Саяну. Пользуясь случаем, автор приносит благодарность Юрию Раевскому, Олегу Калашникову, Владимиру Юдину, Борису Скибе, Елене Анчелевич, Андрею Филиппову, Михаилу Величко, чьи материалы оказали неоценимую помощь при создании этой книги, а также Борису Дёмину, Эдуарду Калинину, сделавшим ценные замечания по рукописи. Особую благодарность автор выражает товарищам по совместным путешествиям, без самоотверженности, стойкости и мужества которых было бы невозможно прохождение многих маршрутов.


 


Саяны - сердце Сибири. Это центр Азиатского материка, колыбель

древних   народов   и государств.

Это горы и кедры, снежники и ледники, хвойные леса и высокие

цветистые травы, тихие озёра и сумасшедшие реки.

Это буйство высокогорных лугов и молчаливая строгость камня -

страна таёжная и охотничья, где трудно   ходить, но легко

дышится. Я не знаю края лучше, саянского.

ф.   Штильмарк

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ   ОЧЕРК ЦЕНТРАЛЬНОГО САЯНА.

орография

Геология

Речная сеть

Водопады

Озера

Ледники

Растительный и животный мир

Климат


На юге Восточной Сибири между Алтаем и озером Байкал лежит обширная

горная система, носящая название Саян…

Саянские горы занимают площадь 455 000 км?, простираясь в широтном

направлении более чем на 1300 км. Для того чтобы представить себе размеры

территории, занятой системой Саянских гор, достаточно сказать, что на этой

площади мог бы поместиться Главный Кавказский хребет со всеми его

отрогами.

Горные вершины Саян дают начало одной из крупнейших рек Сибири -

Енисею, питающемуся многочисленными многоводными притоками.

ОРОГРАФИЯ.

Обычно Саяны делят на Западные и Восточные, но некоторые исследователи считают, что необходимо выделить центральную часть Восточного Саяна. Такое выделение вполне оправдано, так как рельеф центра Восточных Саян значительно отличается от периферийных хребтов. Если белогорья (периферийные хребты) имеют сглаженные вершины, то центральной части Восточного Саяна свойственен альпийский рельеф: вершины острозубчаты, скалы очень круты, а долины рек глубоко врезаны, с горных склонов опускаются курумы и осыпи - следы позднего оледенения. Это горы складчато-глыбового типа с продуктами физического выветривания в виде алювия и делювия, для которых характерно трёхъярусное строение рельефа:

1.   В нижнем ярусе преобладают крутые склоны, созданные в основном
глубинной эрозией рек,

2.    В среднем развиты пологие склоны - продукт деятельности фирна и льда. Альпийская зона характеризуется троговыми долинами, цирками, карами, ригелями и грядами морен.

3.    В верхнем, как и в нижнем, господствуют крутые, скалистые склоны, образующие при пересечении острые формы альпийского рельефа. Здесь находятся современные ледники, вечные снега.


Все водораздельные хребты Центрального Саяна связаны перевалами классического типа (на границе леса) и скальными перемычками между истоками или бассейнами рек (в альпийской зоне).

Большинство вершин расположено выше границы леса. Они круто обрываются в северном направлении и имеют пологие склоны на южной стороне. Скальный характер носит почти каждая вертикальная система: выходы основных пород, разрушающихся под действием ветра, солнца и мороза, обрушиваются камнепадами, осыпями и курумами. Пирамидальные вершины, кары, цирки, троги свидетельствуют о значительных размерах раннего оледенения. Центральный Саян представляет собой мощный горный узел на стыке Западного и Восточного Саяна, называемый Казырским (по Ю. П. Мещерякову). Общее направление его хребтов - широтное, периферийных -меридиональное.

ГЕОЛОГИЯ.

Горы Центрального Саяна поражают наблюдателя своей суровой и дикой красотой. Обширные водоразделы чередуются с живописными альпийскими цепями, на вершинах, в цирках и карах которых лежат снежники и ледники. Не менее контрастен рельеф долин. Здесь можно видеть то заболоченные или покрытые лугами широкие котловины, то узкие каньоны, где в вечном полумраке шумит вода.

Чтобы понять современную сложность рельефа Саян, следует представить историю их геологического развития. К концу третичного периода на месте гор существовало обширное холмисто-равнинное пространство с редкими хребтами высотой до 600 - 700 м. Эти низкие хребты были эмбрионами будущих альпийских цепей. Ряд геологических катастроф, вызванных мощными тектоническими движениями, привёл к значительному, хотя и не всегда равномерному поднятию равнины. На образовавшемся плоскогорье начался интенсивный размыв водами рек, а добазальтовые хребты, поднятые особенно высоко, подверглись выветриванию, в результате которого заострились. Наступившее оледенение оставило заметные следы в рельефе: многие ущелья были превращены в корытообразные ледниковые долины-трога; в верховьях высокогорных ручьев и рек, на склонах гольцов появились обширные цирки;

горы приобрели резкие альпийские формы.

Когда исчезли льды в долинах и цирках, образовались ледниковые озёра. Морены, скалы и пороги в долинах дополнили ледниковый рельеф. На современный рельеф накладывают отпечаток появившиеся в результате выветривания и многолетней мерзлоты россыпи каменных "морей", потоков-курумов, многочисленных гольцовых террас.

РЕЧНАЯ СЕТЬ.

Центральный Саян можно назвать родиной рек: отсюда берут начало легендарный Казыр, синеокая Бирюса, бесноватый Кара-Бурень. Голубой жилкой вьётся самая большая река Тофаларии - красавица Уда, свирепая и угрюмая в верховьях, приветливая и ласковая, с тихими плёсами в низовьях. Стремительны в своих теснинах и порогах Кизир и Агул.

Все реки Центрального Саяна принадлежат Ангаро-Енисейскому бассейну и создают густую гидрографическую сеть. Большинство из них имеют горный характер, и отличаются большими скоростями течения, чистой, слабоминерализованной водой.


В реках два максимума вод: при таянии снегов на вершинах гор и при наличии дождей в июле - августе. Таким образом, питание рек снежно-дождевое. Весенний паводок имеет, две фазы. Первая связана с обильным таянием снегов в среднегорье, вторая - с таянием снегов в высокогорье. Весеннее половодье заканчивается в первой половине июня. Летние паводки обычно вызываются длительными дождями. В этот период уровни таких рек как Казыр, Уда, Кизир в среднем течении могут подниматься на 8-10 м.

Замерзают реки во второй половине ноября в нижнем течении и в декабре - в среднем и верхнем. Средняя продолжительность периода, в течение которого реки покрыты льдом, равна 160-180 дням. Максимальная толщина льда - 1- 2,5 м. На перекатах реки промерзают до дна, что способствует образованию наледей. Таяние льда начинается в конце апреля или в начале мая. Вскрытие рек происходит на равнинном участке - в конце апреля, на горном и предгорном участках в первой декаде мая. Оно сопровождается ледоходом, который продолжается 1 - 6 дней и лишь на горных участках рек затягивается до 15 - 20 дней.

Уже в верхнем течении саянские реки достигают ширины 10 - 15 м и глубины 0,5 - 1 м, что делает их пригодными для сплава. Переправы вброд - серьёзная техническая преграда уже при глубине 0,7 - 0,8 м и при скорости течения 1,5 -2 м/с. На всех реках встречаются водопады, каньоны, скальные прижимы, «щеки», шиверы, перекаты, завалы из деревьев, песчаные отмели. В долинах рек всегда есть тропы: звериные или проложенные человеком. Наиболее чётки они в верховьях и в основном теряются при обходах ущелий и каньонов.

ВОДОПАДЫ.

В горах Центрального Саяна сотни разнообразных водопадов. Одни из них имеют малую высоту падения, но большой объём воды - это Удинский, Укский, Гутарский, Иденский; другие наоборот - при небольшом объёме воды имеют высоту падения от 60 до 300 м. Это Сигачский, Кинзелюкский, Киштинские, Агульские водопады и целый каскад водопадов пика Грандиозный. Все они представляют захватывающее зрелище и привлекают внимание многочисленных туристов и экскурсантов. Водопады - это олицетворение извечной борьбы между водой и камнем, символ неукротимого движения. А звуки! От громоподобного гула до нежнейшего журчания арыка... Даже недолгое пребывание у водопада оказывает целебное воздействие на человека.

Краткие сведения о наиболее интересных водопадах.

Укский - наиболее доступный и самый популярный водопад, находится в окрестностях г. Нижнеудинска. К нему ведут три пути: на лодке по р. Уде (20 км), пешком по её берегу (18 км) и от железнодорожной станции Ук пешком по долине р. Ук (15 км). Водопад образуется при впадении р. Ук в Уду и представляет собой действительно уникальное явление природы. Горная Ук течёт среди берегов, покрытых дремучим лесом, валежником, кустарником. Быстро несёт она свои воды по каменистому ложу, образуя пороги, уступы, а за полкилометра до устья стремительно падает в пропасть среди каменных стен. Это и есть Укский водопад, который с расстояния около 50 м открывается во всей своей красоте и величии. Перед вами возникает сверкающая водная стена. С высоты 18 м и при ширине 10 м оглушительным шумом падает масса воды в виде трёх каскадов.


Гутарский - расположен в среднем течении р. Гутары, в 20 км выше пос. Верхняя Гутара. Водопад имеет два каскада, высота нижнего - 30 м при ширине потока до 3 м. Он скрыт в глубоком каньоне, но спуск к нему не сложный. Особенно красив водопад зимой, когда застывшая пагода льда переливается на солнце цветами радуги.

Киштинский - находится в истоках р. Большая Кишта, в 7 км от перевала к р. Чатыг-Хем. Водопад впечатляет издали, особенно высотой своего падения (150 м при ширине потока около 1 м).

Малокиштинский – в истоках р. Малая Кишта, около 2 - 2,5 км от пер. Федосеева (Иденского). Высота падения 60 м при ширине потока 1,5 - 2 м.

Удинский - на р. Уде, в 10 км выше пос. Алыгджер. Высота падения около 5 м при ширине б м.

Сигачский - в истоках р. Малый Сигач, в 3 км от перевала к р. Средняя Кишта. Высота падения более 100 м при ширине потока 1 м.

Каскад водопадов Грандиозный находится на руч. Водопадном, который вытекает из западного цирка пика Грандиозного. Общая высота падения достигает 200 м при ширине потока не менее 1 м.

Водопад Федосеева - самый крупный водопад Центрального Саяна, падает из верхнего цирка Кинзелюкского пика, летя 400 м по скальным ступеням. Ещё многие водопады Центрального Саяна ждут своих открывателей, которые их опишут, проклассифицируют и подарят людям их величественную и чарующую красоту.

ОЗЁРА.

В горах Центрального Саяна сотни озёр, но все они небольшие по размерам,

преимущественно     ледникового     происхождения:     каровые,     плотинные,

моренные.

Каровые озёра   лежат в   днищах каров. Такие   озёра-блюдца   имеются   в

верховьях каждой реки.

Плотинные озёра остались в тех местах, где проходили и останавливались

спускавшиеся по долинам ледники. Плотиной же таким озёрам послужили

конечные   валы   ледников.   К   этому   типу   озёр   можно   отнести   Нижнее

Сурунцинское, Горное, Кинзелюкское.

Моренные озёра - образовались в местах соединения лесников на высоких

моренных террасах, углубления которых постепенно заполнялись водой и

превратились в озёра. К этому типу озёр относятся Гутарские, расположенные

на одной из террас водораздела рек Мурхоя и Гутары.

Группу   Тиберкульских   и   Можарских   озёр   следует,   видимо,   отнести   к

пойменным озёрам.

Самые большие и красивые озёра района - Агульское и Медвежье - видимо,

заполнили участки земной коры, опущенные по трещинам. Но есть и другие

мнения, относящие эти озёра к группе плотинных.


Краткое описание основных озер.

Агульское - типичное высокогорное озеро, вытянутое вдоль долины р. Большой Агул. Длина озера 11 км, максимальная ширина - 1,2 км, глубина достигает 102 - 104 м. Расположено озеро, как чаша, в окружении гор на высоте 920 м, средняя температура воды +10...+12°C. Озеро находится на территории Тофаларского государственного заказника. По северной оконечности озера протянулись великолепные песчаные пляжи.

Медвежье - является вторым по величине. Оно расположено в верховьях

Озёрной, вытянуто с севера на юг и окружено хребтами, имеющими высоту

более 2000 м.

С северо-запада к озеру подступают отроги Канского белогорья, хребет

Приозёрный. С востока - хребет Медвежий, являющийся водоразделом между

озером и долиной

р. Орзагай. Длина озера около 8 км, ширина 1 - 1,2 км, максимальная глубина

63 м.

Группа Гутарских озёр расположена в 3 км от пос. Верхняя Гутара. Озёр три: Большое, Среднее, Малое. Большое имеет овальную форму (диаметр более 700 м), лежит на плоскогорье в окружении величавой тайги. Вода чистая и теплая, так как озеро непроточно. Температура воды +18... +22°С. Среднее и Малое озёра сильно заболочены. Вокруг Гутарских озёр имеются хорошие тропы.

Черное озеро диаметром около 400 м расположено в междуречье Гутары и Балтырек. Озеро хорошо прогревается, температура воды достигает +22°C. Берега озера поросли ягодниками голубики и черники. Озеро - прекрасное место для отдыха и купания.

Кинзелюкское озеро расположено в верхнем цирке пика Двухглавого, соединено 300-метровым водопадом с Нижним Кинзелюкским озером, труднодоступно.

Тиберкульские и Можарское озёра находятся на плоскогорье у подножия западных склонов хребта Крыжина. Под тенью вековых пихтачей дремлет Можарское озеро. Оно состоит из трёх водоёмов, соединённых протоками. Неоттаивающее озеро.

Общая площадь Можарского озера 80 кв. км. Голец Козя обрывается к озеру, питая его многочисленными ручьями. Температура воды +18...+20°C. В озере водятся сиг, щука, окунь. Южнее, за Гавриловским кряжем, лежат Тиберкульские озёра (Тиберкуль, Семёновское, Варлаам, Малый Тиберкуль), Длина Большого Тиберкуля 14 км, глубина более 50 м. Общая площадь Тиберкульских озёр 30 км?. Озёра ледникового происхождения.

ЛЕДНИКИ.

Современное оледенение Центрального Саяна незначительное, признаками его являются   троговые   долины   рек,   цирки   и   кары.   Но   зато   повсеместно наблюдаются следы, оледенения в виде больших древних трогов. Ледники   Центрального   Саяна   мало   изучены.   Этим   можно   объяснить отсутствие полных сведений, о них. В настоящее время имеются сведения о


существовании в Центральном Саяне 90 каровых и двух долинных ледников. Они занимают площадь около 24 км?.

В Центральном Саяне встречаются следующие типы ледников:

висячие (ледники пиков Грандиозного и Эндельштейна);

каровые (наиболее типичные для района);

карово-долинные, или комбинированные (ледники Кусургашева и Ильина);

ледники ветрового надува, или навеянные;

ледники подножия склонов.

Большинство ледников и фирновых полей находятся выше снеговой границы, которая в восточной части района проходит на уровне 2800 м, а на западе опускается до

2400 м. Встречаются ледники и фирновые поля ниже этой границы. Примером может служить ледник Ильина, спускающийся до отметки 1700 м. Существование остатков ледников и фирновых полей объясняется скрытным расположением их в разнообразных щелях и карманах горных цирков. Питание современных ледников Центрального Саяна происходит за счёт выпадающего зимой снега. За короткое лето снежный покров в высокогорье не успевает сильно уменьшиться, что способствует сохранению и питанию ледяных полей. Примером может служить ледник Стальнова в верховьях р. Белой, представляющий собой остатки грандиозного ледника, некогда покрывавшего хребет Крыжина. Питание ледников зависит и от концентрации метелевого снега, а также зимних и весенних лавин.

Краткая характеристика основных ледников Центрального Саяна.

Ледники горы Раздольной расположены на трёх склонах. На восточном

склоне лежит ледник Вологдина долинного типа, имеющий площадь 0,75 км?.

В крутых карах лежат ещё два маленьких ледника, имеющих общий язык с

ледником Вологдина.

Вторым по площади (0,45 км?) является северо-восточный ледник.

Площадь третьего, северного, ледника 0,3 км?.

Ледники пика Грандиозного лежат между вершинами пика, обращены на

северо-восток. Нижние языки двух ледников круто обрываются в долину руч.

Ледникового. Площадь основного ледника 0,4 км?, второго - 0,3 км?, а третьего

- 0,2 км?.

В своей верхней части ледники имеют фирновые поля.

Ледник Кусургашева расположен в северо-западном цирке пика Оргазай в

истоках одноимённой реки, правого притока Малого Агула. Верхняя часть

ледника, зажатая в узком ущелье, круто падает вниз, постепенно расширяясь.

На леднике хорошо просматриваются трещины глубиной до 5 м. Площадь

ледника около 0,3 км?.

А. А. Фёдоров, один из исследователей Центрального Саяна, предполагал здесь

наличие второго ледника, но эти данные пока не подтвердились.

Ледник     Стальнова    расположен    на    северо-восточном    склоне    пика

Эндельштейна и даёт начало р. Белой - левому притоку Кизира. Ледник

спускается к истокам реки двумя языками длиной около 1,5 - 1,7 км,

сливающимися внизу воедино. Общая площадь ледника - 1,4 км?.

Ледник   Ильина лежит на склонах горы Пирамида в северо-восточном

карообразном овраге. Ширина ледника 700 м, длина 1600 - 1700 м.

На поле имеются трещины до 1- 2 м.


Чатыг-Хемский ледник расположен в истоках р. Чатыг-Хем, которая впадает в р. Сигач. Ледник карового типа, площадью 0,25 км?, ориентирован на северо-восток. Крутизна поля ледника колеблется в пределах 10 - 50°. В Центрально Саяне находятся ещё десятки ледников и фирновых полей, о которых имеются только отрывочные сведения. Это ледники горы Острой, в истоках Кижи-Хема, остатки каровых ледников на Гутарском горном узле, на склонах пиков Триангуляторов, Заоблачного.

Все ледники Центрального Саяна отступают, постепенно сокращаясь. Кроме того, в горах встречаются глетчеры, которые состоят из щебня и каминных глыб. По своим формам и характеру движения они напоминают ледники.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР.

В горах центральной части Саян четыре пояса растительности: альпийский,

субальпийский,    лесной,    лесостепной.    Альпийский    пояс    совместно    с

субальпийским занимает 1/3 площади гор.

В Саянах насчитывается около 3000 растений. В лесах и горах растут

сибирский кедр, полярные ива и берёзка, барбарис и верблюжий хвост

(карагана), эдельвейс. В целом растительность, как и климат, имеет ясно

выраженную вертикальную поясность.

Альпийские луга до поздней осени пестреют ярким ковром аквилегий, жарков,

маков,   горечавок,   первоцвета,   альпийских   фиалок,   мытника,   ветреницы,

камнеломки,   незабудки.   По   кочкарникам   желтеют   цветы   кустарниковой

лапчатки (курильского чая).

Красочные альпийские луга чередуются с участками каменисто-щебенистой

тундры, покрытыми белыми лишайниками и ягелем. Из-за белой окраски эти

участки называют белогорьями или белками.

Ниже альпийских лугов по всей гольцовой зоне располагается высокогорная

тундра. На затемнённых северных склонах растут мхи и лишайники с редкими

кустиками   карликовой берёзки (высотой 10   - 30 см),   куропачья   трава.

Типичным представителем горной тундры является душистый рододендрон

(белогорский чай).

Высокотравные субальпийские луга центральной части Саян достигают в июле

высоты 2,5 м и насчитывают до 35 видов растений, среди которых преобладают

медвежья дудка, черемица, маралий корень.

Ниже субальпийских лугов значительные пространства занимают кустарники:

ольха, ива полярная, берёзка круглолистая, спирея, рододендрон даурский. Эти

заросли на границе двух поясов особенно труднодоступны.

Верхняя граница леса в Центральном Саяне проходит в среднем на высоте 1800

м, но отдельные кедры и кустарники иногда поднимаются до 1900 - 2000 м.

Предельные   кедры   у верхней   границы   леса   низкие,   с   флагообразными

вершинами и подлеском из жимолости, можжевельника алтайского, растущего

на сплошном ковре зелёного мха и лишайников.

Кедры в основном маленькие и дупляные. Много сил тратят они, чтобы

посеять жизнь на каменистых склонах гольцов, освежить своим присутствием

тёмные своды цирков, украсить берега ледниковых озёр. Деревья гибнут, но не

отступают, и их потомки продолжают бороться, надеясь отвоевать у мрачных

отрогов    лишний    метр    для    своего    существования.    И    только    самые

неприхотливые растения - рододендрон, бадан, черника - чувствуют себя здесь

неплохо.

Лиственничные   леса   покрывают   склоны   гор   и   плоскогорий,   обширные

котловины, нагорные террасы. Почвы здесь заболочены, а под сплошным

ягельным покровом на небольшой глубине начинается вечная мерзлота. К


таким условиям наиболее приспособилась даурская лиственница, имеющая

поверхностную корневую систему.

Смешанные леса расположены в предгорьях на значительных пространствах, а

в долинах гор - в виде узких языков. После лесных пожаров здесь растут

вторичные леса, в которых господствуют берёза, осина и тополь. Сосна

появляется только в бассейнах Бирюсы и Уды, преимущественно в предгорной

части.

В лесном поясе преобладает темнохвойная тайга. Основной представитель в

ней - кедр, в долинах рек - пихта, ель. Склоны и каменистые россыпи покрыты

зарослями бадана.

Граница лесного пояса опускается до 1500 м. Отсюда начинается лесостепной

пояс. Он занимает участки крупных долин и котловины, где выпадает мало

атмосферных осадков. Дно долин покрыто ерником - зарослями кустарников,

среди которых    преобладают полярная берёза и ива, нередко встречается

ревень. Эндемиком Саян считается левзея сафлоровидная (маралий корень),

обладающий тонизирующими свойствами.

В тайге много ягод, растений и плодов, пригодных в пищу: чёрная и красная

смородина,   жимолость,   барбарис,   брусника,   сарана,   черёмуха,   черника,

голубика, земляника, горный лук, черемша, ревень, кедровый орех. Осенью

много грибов: маслят, подберёзовиков, подосиновиков, сыроежек. Некоторые

растения служат ценным растительным сырьём, обладают, лекарственными

свойствами и давно известны в народной медицине.

Малая населенность региона, труднопроходимая тайга, скалы, озёра, реки,

солонцы   и   минеральные   источники   создают   прекрасные   условия   для

существования разнообразных животных. Из копытных здесь есть лось, изюбр,

косуля, кабарга, горный козёл и северный олень, много зайцев, бурундуков.

Поражает, обилие медведей, которые поднимаются высоко в гольцы. Основные

хищники - росомаха, лисица, соболь, куница, рысь. Волки встречаются редко.

В подгольцовой зоне, среди камней, часто можно увидеть горностая, который

охотится здесь за пищухами. В предгорьях встречаются кабаны. Озёра - место

гнездования водоплавающей птицы. В лесных озёрах обитают сиг, окунь,

хариус озёрный, реже встречаются язь, елец. На значительных пространствах

Центрального Саяна пресмыкающиеся отсутствуют, но в предгорьях есть змеи

и ящерицы. В саянских лесах больше ста видов птиц, среди них глухарь,

рябчик, куропатка, турпан (горная утка), орёл, сова. К числу редких животных

в современной фауне Саян следует отнести красного волка, сибирского

козерога, выдру.

В Агульских белках с 1939 по 1951 год существовал Саянский природный

заповедник. В 1965 г. на территории бывшего заповедника организован

Тофаларский охотничий заказник.

На реках и ручьях водится выдра. Основное место в охотничьем промысле

Тофаларии занимает белка. Ежегодно местные охотники добывают 35 - 40 тыс.

беличьих шкурок. Славится саянская тайга и соболем. В начале века он был

полностью   истреблён.   Советское   правительство   приняло   меры,   которые

способствовали воспроизводству ценного зверька, и добыча его за последние

30 лет возросла в 10 раз. Среди пушных зверей промысловое значение имеют

рысь, колонок, горностай, росомаха.

Охота на лося, изюбря, косулю разрешается только по лицензии. Охота на

других зверей и птиц допускается в установленные сроки. За справками

следует   обращаться   в   сельсоветы   Верхней   Гутары,   Алыгджера,   Нерхи,

Покровского.


КЛИМАТ.

На климат Центрального Саяна оказывают влияние географическое положение, рельеф, а также атмосферные условия, которые находятся под воздействием среднеазиатского антициклона и влажного западного воздушного течения. В зависимости от рельефа, направления горных хребтов и господствующих ветров в некоторых районах Центрального Саяна наблюдаются значительные расхождения температур воздуха. Воздушный поток, встречая на своём пути горный хребет, поднимается. Если при этом воздух насыщен парами воды, то происходит его охлаждение на 0,5°С при подъёме на 100 м. При опускании на том же вертикальном отрезке пути воздух нагревается на 1°С. Так образуются фёны.

Климат центральной части Восточного Саяна отличается меньшей континентальностью по сравнению с соседними районами Восточной Сибири. Хребты Центрального Саяна расположены как бы в гигантской воронке, раструб которой образован хребтами Восточного и Западного Саяна и обращён на запад. Западные ветра, богатые влагой, устремляются сюда по долинам рек Казыра и Кизира.

В холодную часть года на востоке Саян господствует азиатский антициклон, который формируется в Монголии. В тёплое время с запада на восток и северо-восток перемещаются циклоны, обусловливающие обильные осадки. Важным показателем климата является количество атмосферных осадков, которое достигает 600 - 1200 мм. Летом часты моросящие дожди, но в горах бывают ливни, которые могут сопровождаться грозами со шквальным ветром. За этот период выпадает годовая норма осадков. Даже обычные ручьи превращаются в непреодолимые потоки.

Распределение осадков с апреля по октябрь неравномерное. На равнинной части за этот период выпадает 280 - 370 мм осадков, в горах - 480 - 510 мм. Наиболее дождливым месяцем на равнинной территории является август (60 -86 мм осадков), в горах - июль (127 - 142 мм осадков).

Большую часть года осадки выпадают в виде снега, но устойчивый снежный покров устанавливается в предгорьях во второй половине октября, в горах в первой-третьей декаде сентября. Сходит постоянный снежный покров в третьей декаде марта, первой второй декадах апреля. В горах и горных долинах снег иногда выпадает в июне и июле. В гольцах снег появляется во второй половине августа. Устойчивый снежный покров удерживается до 180 дней. Безморозный период в Центральном Саяне составляет в среднем 101 день.

Характеристика условий noгоды по месяцам.

Январь. - Характер погоды самого холодного зимнего месяца определяется преимущественно влиянием сибирского антициклона, который в январе достигает максимального развития. Преобладает малооблачная тихая погода с низкими температурами. Средняя месячная скорость ветра равна 1 -2 м/с, в высокой горной части отмечаются скорости ветра порядка 35 - 40 м/с. Температура понижается до - 20... - 22°С, в горах - до -45°С. Снежный покров устойчив в течение всего месяца, средняя высота его в третьей декаде - 50 см. Наибольшая высота снежного покрова наблюдается на выветренных склонах горных хребтов. Число дней с метелями 1 - 2. Туманы в горных долинах отмечаются не каждый год. Оттепели в январе - явление крайне редкое. Февраль. - За счёт увеличения солнечной радиации февраль оказывается теплее января на 2 -3°С. В условиях февраля погода неустойчива, морозы сменяются метелями, что значительно повышает лавинную опасность района,


усложняет ориентирование и прохождение перевалов. В начале и середине второй декады наблюдается самая низкая температура -29...-34°С, в остальное время - ночью 23...28°С, днем -10...-15°С. Месячное количество осадков меньше нормы (5 - 10 мм). Ветер переменных направлений 3 - 7 м/с. В середине и конце второй, середине третьей декады происходит усиление юго-западного ветра до 12 - 17 м/с.

В горах средняя температура воздуха -15...-21°С. Высота снежного покрова продолжает нарастать и достигает максимального значения. Дней с метелями -2 - 5.

Увеличивающийся световой день и полуденное тепло вызывают заметное оживление в природе. Начинаются брачные игры у ворон, беличьи и лисьи свадьбы, в долинах рек видны следы волчьих свадебных пиров. У медведицы во второй половине месяца рождаются медвежата.

Март. - Это переходный месяц от зимы к весне. Вследствие значительного увеличения притока солнечной радиации и распространения тёплого воздуха с юга Западной Сибири, температура в течение месяца быстро повышается. Погода в марте очень изменчива: при выходе циклонов из районов Казахстана наблюдается значительное потепление и интенсивное таяние снега; при вторжении холодного воздуха начинаются снегопады, метели, сильные ветра и резкое понижение температуры воздуха. Средняя температура воздуха выше февральской на 6 -7°С. От февраля к марту идёт слабое нарастание высоты снежного покрова. Но к концу марта уже начинается подтаивание и уплотнение снега. А в некоторых долинах, где высота снежного покрова мала, к концу месяца он исчезает. Число дней с метелями возрастает. После оттепелей возможны интенсивные снегопады (до 20 - 50 см в сутки), что значительно увеличивает степень лавинной опасности.

С наступлением тепла и таяния снега на южных склонах гор любят погреться на солнышке косули. У самцов косуль заканчивается рост рогов. Начинают линять зайцы.

Апрель. - Температура в апреле на 8 - 12°С выше мартовской, но продолжает оставаться отрицательной. В предгорьях происходит разрушение снежного покрова, в горах он сохраняется весь месяц. Весна в долинах наступает в третьей декаде апреля, но протекает замедленно. В апреле начинается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0°С к положительному значению.

К исходу апреля зацветает подснежник, чаще слышатся птичьи голоса. Май.      -   это   разгар   весны.   В горах  начинается   сход   снежных   лавин. Температура воздуха продолжает повышаться и становится положительной. Возрастают    суточные    амплитуды    температур.    Абсолютный    минимум температуры воздуха в горах ночью изменяется от -13 до -17°С, в дневные часы температура воздуха достигает -15°С, в горах -13°С. В первой декаде мая, а в горах - в начале второй средняя суточная температура воздуха переходит через +5°С. Несмотря на то, что в мае температуры воздуха достаточно высоки, наблюдаются заморозки. Количество атмосферных осадков продолжает расти, в горах их месячная сумма превышает апрельскую почти в два раза. В начале мая набухают почки на берёзе, черёмухе, цветёт ива, распускаются листья тополя. В горах начинает цвести даурский рододендрон. Оживают насекомые. Появляются детёныши у лосей, косуль, изюбров. Мечут икру окунь, сорога, щука, хариус.

Июнь. - хотя и теплее мая на 6 - 7°С, ещё прохладный месяц, его средняя месячная температура составляет +14...+15°C, в горах +11,9°C. Абсолютный минимум температуры воздуха в горах может составлять -.5...-8 С. В дневные


часы температура воздуха повышается до +20...+22°C. Устойчивый снежный покров сохраняется только на северных наветренных склонах. В горах осадков выпадает до 20 - 25 мм. При выпадении снега возможны и единичные случаи метелей.

В июне - самые продолжительные дни. Это время активной вегетации растений, это время цветов: распукаются рододендрон, бадан, покрываются цветами ягодники.

Июль. - самый тёплый месяц. Температура воздуха поднимается до +25...+26°С, в горах - до +22... + 24°С. Возможны очень жаркие дни, когда температура воздуха достигает +35...+38°C. Но в июле бывают вторжения холодного воздуха. В такие дни температура воздуха ночью опускается до -2...-3°С. Июль - самый дождливый месяц: число дней с осадками 11 - 16, суточный максимум осадков составляет 50 - 60 мм, наблюдаются частые грозы. В субальпийских лугах буйно растут травы. Горы пестреют разноцветным ковром цветов. В конце месяца в лесах поспевает черника, жимолость, смородина, появляются маслята.

Август. - последний месяц короткого лета. Дни идут на убыль, становится прохладнее. Бывают грозовые и обложные дожди. Затем вновь наступают ясные дни и прохладные ночи. Заметно приближение осени, особенно в горах. Несколько повышается атмосферное давление и понижается температура воздуха. В горах возможен снежный покров до 4 - 8 см.

Начинают желтеть травы. В гольцовой зоне уже во второй половине августа высокогорные кустарники и травы окрашиваются в бордовый цвет. Только можжевельник и шикша остаются зелёными. В конце месяца поспевают брусника и кедровые орехи. Заканчивается линька у медведей, в это время они обитают в ягодниках и кедровниках.

Сентябрь. - Дни становятся короче и прохладнее, вода и воздух -прозрачными. Преобладают холодные утренние и сравнительно высокие дневные температуры воздуха. Средняя температура понижается до +5... + 9?C. Осадки выпадают в виде дождя и мокрого снега - до 25 - 35 мм. В осенний наряд одеваются деревья и кустарники, золотятся берёзы и тополя. И только лиственница не торопится надеть наряд осени.

Октябрь. - В октябре происходит перестройка атмосферных процессов на зимний режим. Отмечается значительное число пасмурных дней. В горах температура понижается до -21...-27°С, средние суточные температуры переходят через 0°С к отрицательным значениям.

Наиболее интенсивное нарастание снежного покрова происходит во вторую и третью декады октября. Высота снежного покрова достигает 20 - 40 см. С середины месяца начинается устойчивое промерзание почвы. Ноябрь в предгорьях - это глубокая осень, а в горах - настоящая зима. К концу месяца снежный покров устанавливается повсеместно. Морозы усиливаются с каждым днём, по рекам идёт шуга. Кратковременные потепления при прохождении циклонов сменяются похолоданиями, причём эти процессы сопровождаются значительными снегопадами и сильными северо-западными ветрами до 15 - 20 м/с.

Декабрь.    - Морозы усиливаются с каждым днём. Средняя температура в декабре -18...-23°С. Число дней с осадками 1 - 3. Декабрь - самое трудное время для животных и птиц.

По своему благотворному влиянию климат Центрального Саяна не уступает климату Швейцарских Альп.

Горный воздух укрепляет нервную систему, улучшает дыхание, кровообращение.


Землепроходцы   пришли босые,

Топором прорубая путь,

Не забудь их, моя Россия,

Добрым именем помянуть.

П. Комаров

Прошлое и настоящее

Географическое изучение и туристское освоение

След рождает дорогу

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Тофалария... По-разному называют её люди. Одни - краем возле самого неба, другие - сказочной страной, третьи - сибирской Швейцарией. В целом это край особенный.

Тофалария    находится    на    юго-западе    Иркутской    области    в    пределах центральной части Восточного Саяна. Она занимает территорию в 21 426 км2. На   этой обширной   территории живёт около   1   тыс.   человек,   половину населения составляют тофы.

Тофы - один из древних народов Восточного Саяна. В XIII в., когда монгольские ханы покорили народы южной Сибири, племя дубо, или тубулар (отсюда - тофы), спасаясь от завоевателей, откочевало в глубь. Саянских гор. В то время племя насчитывало несколько тысяч человек и делилось на пять родов (улусов): карагасский, кангатский, удинский, маньчжурский, сельбичурский. Общественными делами улуса руководил таршина (старшина), который избирался из зажиточной части тубулар мужским населением улуса на три года. Во главе племени стоял шуленга. Шуленгу выбирали на зимнем сулгане (съезде) ежегодно независимо от общественного положения. Обычно это был человек, хорошо владеющий русским языком, для того чтобы лучше защищать своих соплеменников от русской администрации. Шуленга и родовые начальники подчинялись нижнеудинскому окружному исправнику и другим царским чиновникам, которые верой и правдой служили самодержавию. Жили тофы в юртах, которые летом покрывали берестой или лиственничной корой, а зимой - шкурами. Юрта ставилась входом на восток. Левую половину занимали мужчины, правую - женщины. Для гостей отводилось самое почётное место: напротив входа. Спали тофы на шкурах оленей или диких животных. Большинство предметов домашнего обихода изготовляли сами. Основу экономики тофов составляли оленеводство и охота. По мере роста частной собственности первобытнообщинные отношения разлагались. Небольшая часть зажиточных тофов к началу XX в. сосредоточила в своих хозяйствах до 60% оленей. В период промысла и во время перекочевок с одного места на другое богачи давали оленей неимущим охотникам, но за это заставляли их работать на себя или платить пушниной. Гнёт родовой знати усиливался гнётом царской администрации и купцов. Тофы платили царскому правительству ясак шкурками соболей и белок. Первое объясачивание тофов русскими было проведено после строительства Покровского острога (ныне г. Нижнеудинск) в 1648 г. До 1914 г. ясак взимался золотом с каждого охотника. Устанавливался он уравнительно, независимо от мощности хозяйства. Размер ясака рос из года в год. Высокий оклад ясака, низкая приёмочная цена пушнины, бесчисленные дополнительные поборы разоряли трудящихся тофаларов. Кроме того, в тайгу проникали торговцы,


которые, пользуясь трудным положением тофов, вынуждали их за бесценок

отдавать пушнину. Колонизаторская политика русского царизма в Сибири

привела к току, что коренные обитатели тайги и тундры были поставлены на

грань вымирания. Не избежали этой участи и тофы.

Тофы поклонялись богу Бурхану и хозяину гор - Таг-Ээзи, у которого просили

удачной охоты, сохранения и умножения оленьего стада. В жертву хозяину гор

приносили оленя, к шее которого привязывали пёстрые ленты.

Шаманы были в каждом улусе. Они оказывали большое влияние, на своих

сородичей и пользовались среди них непререкаемым авторитетом. Из своего

положения шаманы, разумеется, извлекали материальные выгоды. При лечении

больных, совершении обрядов они получали вознаграждение: шкурки соболей,

оленей, белок, мясо.

Экономическая отсталость тофов влекла за собой культурную отсталость. До

1917 г. во всей Тофаларии не было ни одного грамотного человека, если не

считать малограмотных шаманов. Как и другие народы Сибири, тофы не имели

своей письменности.

После завершения гражданской войны партийные и советские работники,

направленные в Саяны для организации Советской власти, встретились с

огромными   трудностями.   Охотники-тофы   находились   в   полной   власти

шаманов и купцов. Чтобы привлечь охотников на свою сторону, в первую

очередь был отменен ясак и ликвидированы все   долги охотников купцам.

Самих купцов изгнали из Тофаларии, а их имущество конфисковали.    Эти

первые мероприятия Советской власти трудящиеся тофы встретили с большой

радостью.

Органы Советской власти были образованы в Тофаларии 20 декабря 1925 г.

В июне 1924 г. был организован Комитет содействия народностям северных

окраин. Такой комитет был создан и при Иркутском губисполкоме. Он провёл

значительную работу по оказанию помощи тофаларам.

В   этом   же   году   на   территории   Тофаларии   начала   работу   экспедиция

Иркутского университета. В составе экспедиции находились врач И. В. Карпов

и лекарский помощник, Н. С. Пугачёв. Большую работу провел начальник

экспедиции Б. Э. Петри. Он внимательно изучил жизнь и быт тофов, внёс

конкретные предложения в директивные органы о проведении ряда важных и

неотложных мероприятий. В Тофаларии до сих пор помнят добрым словом

этого умного, чуткого и энергичного человека.

В 1926 г. в Алыгджере, по предложению Б. Э. Петри, была открыта начальная

школа для детей тофов. В 1927 г. в этом селе стали работать врачебная

амбулатория, хлебозапасный магазин, было образовано общество потребителей.

Плодотворную   работу   среди   тофаларского   населения   проводил   П.   Н.

Мочульский, бывший политкаторжанин, один из организаторов Советской

власти в Саянах.

В конце 20-х гг. в Тофаларии начали строить дома, и люди постепенно

переселялись в них из охотничьих чумов. Шла интенсивная подготовка к

коллективизации. В 1929 г. появились первые товарищества по совместному

выпасу оленей. В 1930 г. началась коллективизация, завершившаяся к концу

1931 г. В 1932 г. тофы перешли на оседлый образ

жизни. Были созданы три колхоза: в с. Алыгджер   - «Красный охотник», в с.

Нерха - имени С. М. Кирова, в с. Верхняя Гутара - «Кызыл Тофа» («Красная

Тофалария»).

Труженики Тофаларии работали с энтузиазмом, подъёмом. Мастерами своего

дела, передовиками колхозного производства стали десятки охотников и

оленеводов.


Тофалария постоянно и надежно поставляла государству ценную пушнину. В трудные годы Отечественной войны тофалары, как и все советские люди, встали на защиту социалистического Отечества. Многие тофы-охотники были на фронте снайперами и без промаха били врага. Среди сверхметких советских бойцов был рядовой Семён Николаевич Кокуев. За храбрость и мужество он награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Мужчин, ушедших на поля сражений, заменили женщины. Самоотверженным трудом они помогали фронту, успешно выполняя государственные планы поставок пушнины и заготовок мяса.

Трудящиеся Тофаларии за три года войны внесли в фонд обороны более 3 млн. руб. По почину алыгджерских колхозников начался сбор средств на строительство танковой колонны «Красная Тофалария». В первой половине 1944 г, трудящиеся Тофаларии внесли на строительство танковой колонны 645 000 руб. и 1 кг золота. Весь район молнией облетела телеграмма И. В. Сталина: «Алыгджер Иркутской об-ласти. Секретарю Алыгджерского райкома ВКП(б) товарищу Рубанову, председателю исполкома товарищу Алхимову. Передайте трудящимся Тофаларии, собравшим 375 000 рублей деньгами, 45 000 рублей компенсанией за неиспользованные отпуска, 225 000 облигациями госзайма и 1 килограмм золота на строительство танковой колонны «Красная Тофалария», мой братский привет и благодарность Красной Армии».*

(* Красная Тофалария, 1944, 16 июня, с. 1.)

В послевоенное время трудящиеся Тофаларии продолжали поставлять Родине

пушнину высшего качества.

В 1950 г. Тофаларский район был упразднен и образованы два сельских совета

- Тофаларский (в с. Алыгджер) и Верхне-Гутарский. Они вошли в состав

Нижнеудинского района.

Коммунистическая партия и Советское правительство уделяют постоянное

внимание жизни и деятельности народов Тофаларии. Во        всех селениях

построены и   работают

школы, детские сады и ясли, продовольственные и промтоварные магазины,

медицинские пункты, клубы, библиотеки, почтовые отделения. Даже на

дальних стойбищах, где живут пастухи-оленеводы и ведут промысел охотники,

есть радио, электричество. В необходимых случаях к услугам людей рация,

самолёты и вертолёты. В 1980 г. в посёлках Тофаларии зажглись экраны

телевизоров.

В   Тофаларии   выросли   замечательные   кадры   охотников-промысловиков.

Лучшие следопыты Тофаларии - М. И. Халямоев, Н. Е. Кангараев, Г. И. Тулаев

и В. О. Якубханов стали участниками Выставки достижений народного

хозяйства СССР.

Так живёт и трудится социалистическая Тофаларии.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ И ТУРИСТСКОЕ ОСВОЕНИЕ

Освоение Восточного Саяна в XVIII в. начали исследователи-одиночки. В 1727 г. Алексей Кошелев и Михаил Зиновьев провели съёмку пограничной полосы от Забайкалья на востоке и до Енисея на западе. Уже в 1743 г. составленная ими карта была помещена в «Атласе Всероссийской империи» Ивана Кириллова.

Дважды побывал в Присаянье (1771, 1773 гг.) академик П. С. Паллас. Природные особенности Саян он изложил в своей книге «Путешествие по разным провинциям Российской империи».


Первые научные сведения о природе Саянских гор относятся к XIX в. В 1828 г. на востоке Саянского хребта работал крупнейший исследователь прибайкальско-даурской флоры Н. С. Турчанинов.

Большой вклад в исследование района внёс топограф Большой Сибирской Экспедиции Русского географического общества И. С. Крыжин, прошедший по периферии кизирского бассейна в 1858 г. и видевший гольцы Казыро-Кизирского горного узла с истоков Уды. С двумя проводниками-карагасами он дважды пересёк Главный Саянский хребет, прошёл по верховьям Енисея, вышел к р. Мане и спустился по ней на плоту до Красноярска. М. В. Величко в книге «Кизир - река саянская» пишет, что «Крыжин принёс первые научные сведения об этом крае, сделал первые геодезические определения, прошёл тысячи вёрст без карты, по территории до него совершенно неизвестной. И чаще на маршруте не проводники вели его, а он их».

В 1887 г. (или 1897 г.) по пути Крыжина прошла экспедиция Н. П. Бобыря, в составе которой были геолог Л. Н. Ячевский и ботаник Я. И. Прейн. Центральную часть Саяна пересекла в 1903 г. экспедиция В. Л. Попова, направлявшаяся в Северную Монголию.

В начале XX в. в Центральном Саяне работали геологи Я. С. Эндельштейн и Г. А. Стальнов.

В 1911 г. экспедиция М. М. Ильина и И. В. Кузнецова достигла Агинского белогорья.

На Агульском озере, в верховьях р. Кан в 1913 г. работал В. П. Троицкий, собравший в Центральном Саяне значительные коллекции растений. С целью исследования «большой тайги» по р. Кизир поднялся В. Н. Белоусов, работавший в пределах Центрального Саяна в 1915—1916 гг. Он достиг пятого порога на Кизире и исследовал северные склоны хребта Крыжина. В это же время в верховьях правых притоков Кизира вела изыскания партия Соболиной экспедиции Д. К. Соловьева. В начале 20-х гг. в Казыро-Кизирском междуречье работала партия геолога В. Г. Володина. В своем отчёте он писал, что Кизиро-Казырский район в смысле его трудной доступности можно сравнить только с приполярными частями Сибири.

В 1938—1939 гг. в Центральном Саяне и прилегающих хребтах-белогорьях работала геодезическая партия под руководством Григория Анисимовича Федосеева. В невероятно сложных условиях было проведено картографирование Восточного Саяна. В своей книге «Мы идём по Восточному Саяну» Федосеев писал: «Мы своей работой должны были проложить путь к преображению природы этих гор и содействовать присоединению этих неисчислимых богатств к фонду народного благосостояния».

В 1948—1949 гг. в Центральном Саяне работала экспедиция ленинградских ботаников Ал. А. Федорова и Ан. А. Федорова — авторов интересной книги «Два года в Саянах».

В 50—70-х гг. продолжают работать различные экспедиции, поэтому освоение центральной части Восточного Саяна становится всё более интенсивным. Его второе открытие связано с бурным развитием массового туризма. Первым туристом, побывавшим в Тофаларии, был Борис Чудинов. Он в 1929 г. сплавился от Алыгджера на деревянной лодке по р. Уде. Его впечатления составили основу книги «Путешествие по Карагасии».

В конце 50-х гг. в центре Саян появились первые группы туристов. Они совершили путешествия по р. Кизир.

После опубликования очерка В. Чивилихина «Серебряные рельсы» в Центральный Саян устремились туристские группы, прошедшие реки Казыр,


Агул, Уду, Бирюсу, Гутару, достигшие высших точек Центрального Саяна.

В   1958   г.   иркутяне   под   руководством   И.   В.   Сорокотяги   совершили

комбинированный поход высшей категории сложности с восхождением на пик

Грандиозный и сплавом по р. Большой Агул.

Первые зимние путешествия состоялись в начале 60-х гг.

На рубеже 60—70-х гг. в Тофаларию пришли спелеологи, которые открыли ряд

интереснейших пещер в районе поселков Алыгджер и Верхняя Гутара.

Так Тофалария стала туристским центром с разнообразными маршрутами от I

до VI категории сложности по трем классическим видам туризма - пешему,

водному, лыжному.

Сотни туристских групп прошли интересными спортивными маршрутами,

снимая   завесу   неизвестности   с   трудно-доступных   районов   Тофаларии.

Большинство   туристов,   около   60%,   совершают   водные   путешествия.   В

пешеходных маршрутах из-за сложных погодных условий, отсутствия опыта и

специального   снаряжения   участвуют   до   25%   туристских групп.   Однако

туристское освоение Центрального Саяна продолжается.

СЛЕД РОЖДАЕТ ДОРОГУ

Казыр... Немногие видели эту своенравную реку, затерянную в самом центре Саян, в сложном сплетении хребтов и порогов. Те, кому довелось побывать в этих местах или услышать о трагедии, случившейся тут в годы Великой Отечественной войны, будут помнить Казыр всегда.

Шёл трудный для нашей страны 1942 г. Осенью в Саяны с особым срочным заданием были направлены три инженера-изыскателя: Александр Кошурников, Константин Стофато и Алексей Журавлёв. Они должны были наметить трассу железной дороги Абакан — Тайшет, пройдя по нехоженым местам без хороших карт, с минимумом продовольствия более 250 км. Но задание правительства было лаконично и строго, как приказ.

Начальником иркутской экспедиции назначили опытного инженера Александра Михайловича Кошурникова. На его счету, были проекты таких больших магистралей, как Тайшет - Киренск, Тайшет - Лена, Барнаул -Кулунда. Он строил железную дорогу Рубцовск - Ридер. Это был талантливый изыскатель. Он с желанием взялся за порученное дело.

Кошурников считал нижнеудинское направление новой железной дороги наиболее перспективным. Поэтому и решил сам провести рекогносцировочное обследование трассы в труднодоступном районе Тофаларии. В октябре отряд Кошурников а достиг Верхней Гутары. До сих пор в пос. Гутара помнят жизнерадостного начальника экспедиции, который с первого знакомства располагал к себе людей.

5 октября 1942 г. отряд Кошурникова в сопровождении проводника-тофа А. И. Холямоева вышел по основному маршруту. Задача перед отрядом Кошурникова стояла сложная: необходимо было найти проход в 700-километровом барьере, расположенном поперек Южно-Сибирской магистрали. И сам начальник экспедиции вполне реально представлял себе трудности маршрута. В пояснительной записке к смете на изыскания Кошурников писал: «Немногочисленные экспедиции, обследовавшие Восточный Саян, всегда сопровождались человеческими жертвами». Но он был оптимистом и верил в благополучный исход экспедиции.

До Казыра добрались на оленях, но дальше оставался только один путь - плыть на плоту по бурному, неизведанному Казыру. Проводник с оленями вернулся в Гутару, он последним видел в живых участников экспедиция. В конце октября 1942 г. изыскатели должны были вернуться в свою партию, работавшую в


предгорьях Саян.

Наступил ноябрь с морозами и метелями. Казыр уже начал застывать,

закрылись перевалы. В эфир полетели тревожные звуки морзянки. На розыски

отряда Кошурникова отправились поисковые группы, поднялись в воздух

самолёты авиаразведки. Но всё было напрасно, никаких следов. Поиски

продолжались всю зиму, но горы хранили тайну исчезновения изыскателей. И

только год спустя, 4 октября 1943 г., рыбак пос. Нижняя Тридцатка И. Ф.

Степанов обнаружил на дне Казыра у Китатского порога останки А. М.

Кошурникова и его дневник, объяснивший гибель отряда...

Той глубокой осенью Кошурникову и его товарищам было особенно тяжело:

плыли по реке от перехвата до перехвата, но за Базыбаем им пришлось бросить

плот. Кошурников писал: "Заметно слабеем, что выражается в чрезмерной

сонливости. Стоит только остановиться и сесть, как сейчас же начинаешь

засыпать. От небольшого усилия кружится голова. К тому же все совершенно

мокрые уже трое суток. Просушиться нет никакой возможности".

3 ноября Кошурников сделал последнюю запись в дневник: "Пишу, вероятно, в

последний раз. Замерзаю. Вчера, 2 ноября, произошла катастрофа. Погибли

Костя и Алёша. Плот задёрнуло под лёд, и Костя сразу ушёл вместе с плотом.

Алёша выскочил на лёд и полз метров 25 по льду с водой. К берегу добиться

помог я ему, но на берег вытащить не мог, так он и закоченел наполовину в

воде. Я иду ползком. Очень тяжело. Голодный, мокрый, без огня и без пищи.

Вероятно, сегодня замёрзну".

Они погибли, не дойдя до жилья 52 километра.

Комсомольцы следующего поколения построили железную дорогу. Именами

отважных    первопроходцев    названы    станции.    А    подвиг    Александра

Михайловича   Кошурникова   отмечен   высшей   наградой   нашей   Родины   -

орденом Ленина.

Впервые об этом подвиге рассказал писатель В. Чивилихин в документальной

повести "Серебряные рельсы", опубликованной в "Комсомольской правде" 1

марта 1959 г.

С тех пор сотни туристских групп приходили на Казыр поклониться памяти героев. Они шли тропой, проложенной отрядом Кошурникова. Связь

поколений жива. Герои не умирают, они в памяти народной, а это означает -

бессмертие.


В человеке, видимо, еще до сих пор живет дух далекого предка-кочевника, тянет его к природе, к открытому небу, бродяжничей жизни.

Г. Федосеев

ТУРИСТСКИМИ ТРОПАМИ ТОФАЛАРИИ

Нижнеудинск Пешеходные маршруты Водные маршруты Зимние путешествия Спелеомаршруты

НИЖНЕУДИНСК

На берега Уды казаки-первопроходцы проникли в 1645 г., двигаясь вверх по р. Ангаре. 25 августа 1645 г. сюда был направлен атаман Елисей Тюменцев с заданием «поставить на реке Уде острожек со всякими острожными крепостями». Через год острог был построен па высоком правом берегу Уды и назван Покровским городком (название Нижнеудинск было дано ему позднее). Казаки из Покровского городка распространили свое влияние вверх по р. Уде и установили связи с тофаларами.

Длительное время Нижнеудинск был обменно-торговым пунктом, куда стекались пушнина, зерно, продукты животноводства, а в села и стойбища кочевников вывозились про-довольствие, одежда, охотничьи припасы. В середине XVIII в. город пересек Московский тракт. В первой половине XIX в. были открыты золотоносные россыпи в долине р. Бирюсы, и туда устремились приискатели. Все это вызвало приток населения в Нижнеудинск способствовало развитию торговли. Некоторое оживление в жизни города было вызвано строительством Транссиба. И все же до установления Советской власти Нижнеудинск был небольшим уездным городком.

Но и сюда в конце прошлого века начали проникать революционные идеи. В 1899 - 1900 гг. в Нижнеудинском паровозном депо сначала слесарем, а затем помощником ма-шиниста работал соратник В. И. Ленина Г. М. Кржижановский. Он и стал первым пропагандистом марксизма среди нижнеудинских железнодорожников. Через три года здесь создается первая марксистская группа, возглавившая стачку рабочих-железнодорожников в октябре 1905 г.

В бурные революционные дни 1917 г. вела за собой большевистская партийная организация во главе с Д. А. Кашиком и Р. Я. Шнеерсоном дружины рабочих Нижнеудинска и солдат местного гарнизона.

В советское время Нижнеудинск стал промышленным городом. Основное население составляют рабочие, инженеры, техники промышленных предприятий. Ведущую роль в городе играет коллектив локомотивного депо имени Г. М. Кржижановского и слюдяной фабрики имени 8 Марта. В последние годы Нижнеудинск значительно изменился. В городе возникли микрорайоны слюдянщиков, нефтяников. Застраивается его заречная часть. На .юго-востоке города создается новый промышленный центр,. Приезжающих по железной дороге встречает новый вокзал.

Революционные, боевые и трудовые традиции, славное прошлое Нижнеудинска широко пропагандирует Краеведческий музей, открытый в мае 1972 г.


Нижнеудинск - административный, промышленный и культурный центр Нижнеудинского района. Отсюда и начинаются все туристские маршруты в Тофаларию, здесь нахо-дится Саянский контрольно-спасательный отряд, где туристские группы становятся на учет и получают соответствующие консультации по маршрутам.

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ

Большая часть пешеходных маршрутов начинается из нос. Верхняя Гутара. В летний период этот поселок превращается во всесоюзный лагерь туристов, приезжающих из 50 городов страны. Поселок находится на левом берегу р. Гутары, которая является правым притоком р. Тагул и протекает среди горных хребтов западной части Восточного Саяна. В радиусе 10 км выделяетоя несколько хребтов, имеющих различную ориентацию. С северо-запада на юго-восток проходит Гутарский хребет с абсолютными отметками высот 1900 -2200 м, к юго-востоку лежат отроги Мурхойского хребта с высотами от 1400 до 2700 м, на юге расположены отроги Скалистого хребта с высотами 1700 - 2650 м, с юго-запада подходят отроги Тартинского хребта с высотами 1700 - 1900 м, на западе и северо-западе возвышается Тагульский хребет с отметками 1500 -1600 м. Правобережье Гутары заболочено. В 2,5 км к югу от поселка р. Гутара сливается с р. Ужур, а в 3 км севернее - в Гутару впадает р. Мурхой. Южнее устья р. Ужур, на правобережной террасе р. Гутары, разбросано много озер. Растительность в основном представлена лиственничными лесами. Перед началом маршрута следует познакомиться с бытом и жизнью тофаларов, совершить радиальный выход к Гутарским озерам. Путь к ним начинается у подвесного моста через Гутару. Трона идет на юго-восток через заболоченный луг, затем тайгу и через 4 км приводит к берегу Большого Гутарского озера, окруженного живописными лесистыми холмами. Озеро в диаметре около 700 км. Вода теплая. Берега поросли кустарниками голубики, черники и черной смородины. Среднее и Малое озера расположены ближе к долине Мурхоя. Обратно следует возвратиться по долине Ужура.

Агульское и Медвежье озера

Самые большие высокогорные озера Центральной части Восточного Саяна. До Агульского озера от пос. Верхняя Тутара 45 км. Это три дневных перехода, так как следует преодолеть ряд перевалов и бурных рек. По всей нитке маршрута имеются хорошие тропы. Движение начинается вверх по долине Верхней Каменки до пер. Сопи-Гора (1500 км). Это расстояние около 6 км. Часты броды через реку, потому что прижимы подступают к берегам. За последним бродом начинается затяжной подъем к вершине пер. Сопи-Гора. Затем тропа круто спускается в долину притока р. Малый Инжигей. После брода через Инжигей тропа уходит к пер. Малый в долину р. Унгайлык. Здесь по р. Орангон-Ой есть выход через пер. Большой в долину р. Малый Сигач. Минуя пер. Унгайлыкский, тропа приводит к правым притокам р. Доды. Отсюда начинается восхождение на Додинский голец. (2121 м) по северо­западному гребню. Это вполне безопасный и доступный для всех путь. Через две небольшие вершины тропа спускается к границе леса. Справа - долина р. Болотной, слева - Большой Черной. Хорошо просматривается средняя часть долины р. Большой Сигач и северная оконечность Агульского озера. Спуск занимает около двух часов. Тропа, пересекая прибрежную террасу, выходит к броду через Большой Сигач. Течение реки 3 - 3,4 м/с, при большой воде брод невозможен. В среднюю воду (осенью) глубина брода составляет 1 м, ширина реки выше острова - 40 м, дно каменистое. Через 2,5 км после переправы тропа


выходит к озеру. Между протокой Сигача и озером протянулся отличный песчаный пляж. Это место стоянки для туристов, определенное дирекцией Тофаларского заказника. Все туристские группа регистрируются у егерей. Словно в каменных ладонях держат горы Агульское озеро. Поражает величие и дикость нетронутой природы. Западный и восточный берега неприступными скалами обрываются в воду. Здесь практически нет троп. И редкая туристская группа рискует пройти вдоль восточного берега. Это разрешенный для туристов проход по границе заказника. Тропа расчищена и маркирована, но все-таки остается труднодоступной.

От базы Тофаларского заказника по левому берегу Большого Агула тропа идет к озеру Медвежьему, которое находится на территории заказника (поэтому для его посещения нужно получить разрешение). Тропа поднимается на отрог Орзагаиских гольцов, хребет Междуозерный и через пер. Веселый, минуя истоки р. Тана-Ой, спускается в заболоченную долину р. Гнилой Орзагай и далее к р. Озерной. Тропа выходит ниже озера на 10 км и идет правым берегом р. Озерной.

Озеро Медвежье поражает своей красотой. Озерная впадина окружена отрогами Орзагаиских гольцов, покрытыми густым лесом. Остроконечные вершины поднимаются над озером на 1000 м. С северо-запада к озеру подступают хребты Канского белогорья, с запада - Тукшинского белогорья, являющиеся горными воротами в центральную часть Восточного Саяна. Рекомендуется совершить восхождение на обзорную точку хребта Приозерного - пик Каровый (2089 м). Подъем осуществляется по долине ручья. С вершины открывается прекрасная панорама гор Центрального Саяна. Медвежье озеро ярко голубеет в темной рамке кедровых лесов, покрывающих склоны гор, на юге возвышаются Кинзелюкские гольцы и гряды гор Агульских белков, а на горизонте, теряясь в дымке, поднимается трехглавая вершина пика Грандиозного. Спуск с вершины - по южному гребню к истокам Каскадного ручья или правым берегом р. Озерной.

Орзагайские гольцы

Орзагайская группа гольцов расположена в междуречье Малого Агула, Кинзелюка и Большого Агула. Особенно красивы здесь белые как снег мраморные горы, упирающиеся вершинами в синь неба. Этот район не посещался туристами. Маршруты предлагаются для самостоятельной разработки.

Возможен вариант выхода к Медвежьему озеру через Канские села, пос. Агинское, пос. Кан-Оклер, пос. Юдинские хутора.

От Медвежьего озера караванные тропы уходят к Тукшинскому белогорью, к вершине горы Пирамида (2300 м), которая расположена в центре Канского белогорья. Подхо-ды к горе Пирамида лучше всего осуществлять по ровной поверхности Тукшинского белогорья, которое покрыто мхово-лишайниковой тундрой и низкотравными альпийскими лужайками. Тропа поднимается на небольшой перевал. На его седловине - предельная группа кедров. Отсюда хорошо просматривается гора Пирамида, до нее по прямой около 40 км. Наиболее прост подъем к вершине по западному склону. Сначала нужно преодолеть скальную перемычку между Тукшинским белогорьем и массивом горы Пирамида. Здесь лежит несколько снежников. За скалами начинается подъем по склону, средняя часть которого занята курумами. Крутизна склона достигает 40°. С вершины открывается волнующая панорама гор. За остроконечными вершинами Кинзелюкского хребта поднимаются Фигуристые белки   системы   хребта   Крыжина,   особо   выделяется   трапецевидный   ник


Эндельштейна с блестками ледников. На западе панорама Канского белогорья, напоминающая потухшие вулканы.

Спуск с горы Пирамида в западный цирк, то есть к истокам Малого Агула, ведет к леднику, который был открыт в 1947 г. экспедицией ленинградских ботаников Федоровых и назван в честь известного исследователя Саян М. М. Ильина. Ледник Ильина, имеющий крутизну поля до 40°, падает по откосу своего ложа. Чтобы подняться в лоб, нужно специальное снаряжение: кошки, ледорубы. При отсутствии снаряжения ледник обходится с запада. Его нижняя часть на высоте около 1700 м выполаживается. Здесь можно выйти на лед. Далее следуют моренные увалы, покрытые раскошными альпийскими лугами. Ледник лежит полукуполом, нижней частью опираясь на морену. Под ледником - небольшое озерко, из которого берет начало руч. Ильина, падающий каскадами к р. Малый Агул.

Долина Малого Агула является ледниковым трогом. Вниз и вверх по течению реки есть тропы, ведущие к пер. Федоровых, на р. Кинзелюк. Подъем к пер. Федоровых начинается из северо-восточного цирка истоков Малого Агула. Перепад высот от подошвы - 300-м. Склоны цирка поросли буйным высокотравьем саянских субальпийских лугов. Верхний цирк - это овальная чаша. Перевал представляет собой классическую седловину. Ориентиром служит громадный камень, который лежит на седле перевала. Спуск с перевала по ручью в долину р. Кинзелюк крутой, но вполне безопасный и простой. Основное препятствие - это высокотравье.

Кинзелюкский хребет - истоки р. Прямой Казыр

Суровое ущелье р. Кинзелюк покрыто могучей, трудно-доступной саянской тайгой. С левой стороны к реке подступает Кинзелюкский хребет. Северный склон хребта крутой, мало заселен, по его расщелинам шумят водопады. Высшей точкой Кинзелюкского хребта является голец Фомкин (2213 м). С южных склонов хребта стекают правые притоки р. Кизир.

Тропа проходит по правому берегу долины до впадения р. Кинзелюк в р. Кизир. Кратчайший путь (14 км) - от устья р. Сурунцы через одноименный перевал в верховья Фомкиной речки и Орзагая. Наиболее интересен путь к Кинзелюкскими озерам. Напротив Кинзелюкских пиков находится широкая красивая котловина, названная «Веселый лагерь». Чтобы выйти в «Веселому лагерю», нужно подниматься вверх от руч. Двойного по долине Кинзелюка тропой, огибающей крутые склоны хребта. В глубине котловины нахо-дится Нижнее Киизелюкское озеро (Сурунцинское). За озером начинается граница леса и возвышаются пики Кинзелюкский (2188 м) и Двуглавый (2158 м, 2171 м). В восточном цирке пика Двуглавого лежит самое крупное озеро хребта -Киизелюкское, соединенное протокой с Нижним озером.

Подъем на пик Кинзелюкский начинается от южной оконечности Нижнего озера. На вершины пика Двуглавого лучше подниматься с истоков р. Сурунцы, так как от Кинзелюкского озера подъем технически сложен и требует применения альпинистской техники и средств страховки.

Спуск от пика Кинзелюкского - через Сурунцинский пер. к верховьям Первой Фомкиной речки. Тропа идет по горным лугам, затем начинаются труднодоступные заросли ольховника и ивы. В среднем течении реки - дикий труднодоступный каньон, который еще никто не проходил. От Нижнего Кинзелюкского озера к истокам Прямого Казыра идет тропа правым берегом р. Кинзелюк через кедровую тайгу и березняк. С границы леса хорошо просматривается Кинзелюкский водопад. Тропа продолжается через пер. Кинзелюкский в верховьях р. Первая Фомкина. После многоснежной зимы


на подъеме к перевалу обычно лежит снежник (2 - 3 м). Спуск к Фомкиной речке - по зеленым пятнам альпийских лужаек. Затем тропа уходит на запад к пер. Ключевому. Пер. Ключевой - это широкий горный проход, поэтому спуск с перевала простой по ручью, текущему в р. Прямой Казыр. Прямой Казыр образуется из слияния двух основных истоков: западного, берущего начало с восточных склонов хребта Вала, и северного, вытекающего из гольцов Орзагайской группы. Долина реки широкая, но местами перевачена топями, зарослями кустарников и кедровыми перелесками.

Истоки р. Уды

От пос. Верхняя Гутара до истоков р. Уды около 70 км. Предлагается два варианта подходов,

Подолинер. Ужу р. От Верхней Гутары следует пройти вверх по р. Гутаре до места впадения в нее р. Ужур, преодолеть два несложных брода и выйти на тропу в долине Ужура. Тропа на всем протяжении идет но правому берегу Ужура, хорошо набита, удаляется от реки иногда на 0,2 - 0,8 км. Основная тропа имеет несколько ответвлений, которые идут к броду на левый берег Ужура в долину р. Холемы.

Ширина р. Ужур 20 - 25 м, глубина до 1 м, перекаты имеют глубину до 0,3 - 0,4 м. Броды возможны практически на всем протяжении реки. До стрелки Сухого Ужура река раз-бивается на многочисленные рукава.

Вдоль Сухого Ужура начинается постепенный подъем в зону альпийских лугов. Перевал между Сухим Ужуром и его притоком р. Дурулек находится в центре горного узла Ары-Даг, являющегося южной оконечностью Мурхойского хребта. Перевал с р. Дурулек ведет к истокам р. Казыр. а с Казыра - на р. Хатагу через вершину Ары-Даг (2793 м). Маршрут проходит по северному радиальному хребту. Траверсируя его, совершается восхождение на гору Ары-Даг. Спуск - по южным склонам к истокам р. Казыр. Перевал с Казыра на Хатагу не представляет трудности, хотя и расположен выше границы леса. Брод через р. Хатагу легко проходил. Тропа спускается к р. Уде. По долине р. Мурхой. По подвесному мосту надо переправиться на правый берег р. Гутары. Тропа, обходя прижим, круто взбирается вверх, потом спускается к реке и почти без подъема идет на юго-восток к Большому Гутарскому озеру. Среднее и Малое озера расположены ближе к долине Мурхоя. Тропа серпантином спускается в моховое болото, пересекает два ручья и приводит к берегу Большого Мурхоя. У места брода Мурхой раздваивается. Ширина основного русла около 15 м, средняя глубина 0,4 - 0,5 м (при малой воде). Переправа «таджикской стенкой». В большую воду при организации переправы необходима страховка. Тропа постепенно отходит от берега и идет по красивому березовому лесу. Дальше тропа из-за прижима часто переходит с берега на берег, теряясь в густых зарослях кустарников и высокотравье лугов, У устья Малого Мурхоя тропа, изменив направление на юго-запад, верхами выводит к избушке оленеводов. От домика тропа змейкой вьется вдоль берега, то поднимаясь и обходя скалы, то спускаясь к самой воде. Местность заболоченная, растительность чахлая и редкая. Через 4 км тропа входит в лес и становится хорошо набитой. Следует свернуть в долину истока западного направления. Тропа идет по моховому заболоченному участку, часто теряясь и снова появляясь. Долина Большого Мурхоя перед перевалом покрыта крупными наледями. При подходе к пер. Хатага исчезает кедр и ель, уступая место лиственнице. Заболоченные участки покрыты сплошными зарослями ягеля, кустарником. Подъем на пер. Хатага представляет 2-километровый тягун.   Склоны травянистые, подволоченные,   что характерно


для многих горных проходов Саян. На перевальном плато есть тур. До границы леса тропы нет. Появившись только у лесной зоны, она петляет далее вдоль самого берега. Через 30 - 40 минут хода тропа переходит на правый берег, постепенно удаляется от реки (до 1 км) и идет по холмам среди густых кустарниковых зарослей. Потом спускается в широкую долину р. Хатаги, которая впадает в р. Сытляр-Атар. Тропа, перейдя на правый берег, удаляется от реки и идет верхом, через 3 - 4 км спускается в широкую сильно заболоченную долину р. Уды.

По террасам левого берега Уды хорошая тропа. Первое серьезное препятствие -переправа через Уду. Глубина брода 0,8 - 1,0 м, ширина реки около 60 м. Здесь река растекается на четыре протоки-рукава. Наибольшую сложность представляет четвертый, полноводный рукав (ширина 15 м). В среднюю воду переправа «таджикской стенкой». При большой воде - перильная или навесная переправа.

Хребет Зубчатый

Это район наивысших вершин Центрального Саяна. Mapшруты к вершинам пиков Поднебесного, Триангуляторов и Заоблачного известны. Но этот район редко посещается туристами. Для безаварийного прохождения маршрутов в горной системе хребтов туристские группы должны иметь опыт горно-таежных путешествий, знать и уметь применять горную технику, иметь опыт организации сложных водных переправ.

Пик Поднебесный (2924 м). Восхождение можно начать по руч. Поднебесному (левый приток р. Чело-Монго). Переправиться через ручей и подниматься к подножью пика по крупноглыбовым скальным обломкам, которые чередуются с низким, но густым кустарником. Небольшой снежник и озеро. Лучший вариант - подниматься на юго-западный гребень центрального хребта по крупной осыпи, обходя участок «бараньих лбов». Преодолеть две скальные стенки высотой 6 м, идти между двумя кулуарами по травянистому склону (20 - 25°) до языка небольшого снежника. Снежник остается слева, выход на гребень хребта. Постепенно набирать высоту, траверсируя гребень хребта и последовательно обходя «жандармы», снежники. Участки огромных валунов следует обходить слева, так как справа - вертикальные стенки с частыми камнепадами. При сырой погоде обязательна организация страховки. Вершина представляет собой небольшое плато, на ней установлен дюралюминиевый тригознак. Восхождение занимает 3 - 4 часа, спуск - 3 - 3,5 часа. Подъем на пик Поднебесный возможен и по другому маршруту. Надо организовать переправу через р. Уду выше устья Хатаги. Подъем начинается от границы леса по ручью, вытекающему из цирка пика Поднебесного. Набор высоты по травянистым склонам в юго-западном направлении. Ориентиром служат нижние обнажения скал, не доходя которых следует изменить направление на юго-восток и продолжать подъем по крутому, наиболее сложному, участку осыпей до выхода на большую террасу. Отсюда хорошо просматривается весь путь подъема на Поднебесный. Спускаться в долину р. Чело-Монго надо ниже пика по слабо выраженному кулуару, верхняя часть которого забита снегом. Выход на снежник опасен из-за натечного льда на его краю. Поэтому следует идти по травянистым склонам и мелким осыпям с соблюдением всех правил техники безопасности. Перед выходом в долину Чело-Монго травянистые склоны достигают крутизны 55 - 60°. Этот вариант подъема наиболее сложен. Путь восхождения на вершину оценивается 1Б к. сл.


Пик Триангуляторов (2875 м). Возможны два варианта восхождения: по притоку р. Уды - руч. Триангуляторов через пер. Изюминка; из долины Левого Казыра по руч. Третий.

Подъем со стороны р. Уды наиболее сложен. Он представляет собой траверс скальных стенок (2А). Вначале выход по кулуару, крутизной до 40 - 45°, далее траверс гребней, усеянных скальными «жандармами». Необходимо специальное снаряжение и опыт прохождения скальных маршрутов. Традиционным является восхождение со стороны Левого Казыра. Подъем в цирк пика Триангуляторов - по правому берегу руч. Третьего. Тропа еле заметна, теряется в завалах деревьев. Вокруг елово-пихтовая тайга с густым подлеском. С высотой она уступает место кустарниковым зарослям и субальпийским лугам. Выше, в цирке, крупные скальные обломки чередуются с небольшими участками лугов и низким кустарником. К небольшому озеру со всех сторон цирка сползают языки снежников и осыпей. Впереди возвышается пик, окруженный со всех сторон мощной скальной стеной. Наиболее рационален подъем по юго-западному гребню. Ориентиром пи выходе служит огромный валун у берега озера. Подниматься следует гребнем хребта до перемычки, соединяющейся предвершинным плечом. После снежника идти по травянистому склону крутизной до 35 - 40°, который заканчивается скальной полочкой, упирающейся в «бараньи лбы». За ними - выход в широкий кулуар, забитый обломками скальных пород. Если нависает снежный карниз, то его следует прорубить и выйти на гребень хребта. До стыка южного и центрального гребней хребта идти, обходя «жандармы» по слежавшейся осыпи. Далее - снежник, выход под скальную стенку. Она обходится южным склоном. Необходима страховка. Потом - скальная полка шириной 1,5 м, которая заканчивается предвершинной перемычкой. Предвершина траверсируется с северной стороны по скалам. Здесь нужна перильная страховка. Затем следует по юго-восточному ребру обойти «жандарм» и подняться на вершину. Она представляет собой небольшую скальную площадку, на которой с трудом могут разместиться 3—4 человека

На восхождение при благоприятной погоде уходит 3,5 - 4 часа, спуск занимает 2 - 2,5 часа.

Пик Заоблачный (2735 м). От базового лагеря, расположенного на правом берегу р. Левый Казыр, пройти вниз до руч. Заоблачного. Здесь бывает кладевая переправа. На левой стороне ручья установлен тур из 12 лыжных палок, обложенных камнями, в память о погибших в марте 1967 г. туристах МГУ. От тура тропа по заболоченной местности, минуя завалы правого берега, взбирается вверх. До самого истока русло ручья перекрыто снежником, поэтому выйти в цирк Заоблачного можно по крупноглыбовым обломкам. Дальше - подъем на хребет, обходя отдельные сложные участки по травянистым полкам, и выход к снежному карнизу. Прорубив его, следует выйти на травянистое плато. Через 100 м после выхода на плато - первый крутой взлет, усеянный крупной осыпью. Его крутизна 30 - 35°, длина 60 - 80 м. Потом незначительное выплаживание и второй взлет (15 - 20°) длиной около 30 м. Здесь хаос нагроможденных камней, необходима осторожность. Цепь скальных «жандармов» об-ходится с южной стороны, так как с севера -скальные стены. Третий взлет незначительный, до 20 м. По нему выход к вершине пика Заоблачного. На вершине стоит тригознак.

В зависимости от условий погоды на восхождение затрачивается 3 - 4 часа. Спуск - по пути подъема.


Долина р. Чело-Монго — пер. Мустаг-Дабан

Долина р. Чело-Монго — это путь из Бурятии в Туву. В верховьях реки расположен пер. Мустаг-Дабан (2113 м, н/к). Склон перевала с восточной стороны крутой, покрыт кустарником. Перевальный взлет составляет около 400 м. Тропа на перевал идет серпантином, минуя отдельные снежные поля. На перевальном седле - тур. Спуск в сторону истоков р. Кош-Пеш прост и доступен.

Между р. Кош-Пеш и р. Левый Казыр расположен пер. Олений (2200 м, 1Б). Название перевалу дано группой московских туристов, которые прошли его в 1957 г. Это наибо-лее доступный путь из бассейна р. Уды в бассейн Казыра и самый короткий путь к пикам Триангуляторов и Заоблачному. Подходы к перевалу со стороны р. Кош-Пеш простые. Перевальное седло лежит выше долины на 250 -300 м, поэтому подъем практически незаметен. По правому берегу идет хорошая тропа, которая перед озером переходит на левый берег. На подходах к седлу перевала - альпийские луга. Перепад высот между седлом перевала и долиной р. Левый Казыр составляет 550 - 600 м. Небольшая высотка делит долину перевала на левую и правую части. Левая часть долины сложена курумами и осыпями крутизной до 40 - 45°. Правая часть представлена скальными сбросами, водопадом и снежниками. Спускаться следует по левой части долины. Крутизна травянистых склонов на отдельных участках достигает 50 - 55°, здесь необходима групповая страховка. Тропа отсутствует и появляется лишь на правом берегу Левого Казыра.

Левый Казыр в истоке еще не стал мощным и полноводным. Его ширина до устья р. Перевальной 15 - 20 м, глубина до 1 м. Перед стрелкой с р. Перевальной тропа отходит от русла Левого Казыра и идет по хвойной тайге. Брод через Перевальную организуется у устья. Глубина брода 1 - 1,2 м, ширина реки 25 м. На правом берегу Перевальной стоит избушка. Далее тропа теряется в болоте и буреломе. Последние 2,5 -3 км тропа идет вдоль берега реки. Переправляться вброд можно на 300 - 400 м выше стрелки Казыров, там, где русло реки разбивается на четыре протоки. Характер переправы зависит от уровня воды. В среднюю воду первые три протоки преодолеваются классической «стенкой». Наибольшую сложность и соответственно опасность представляет переправа через основную - четвертую протоку. Ширина ее 20 м, глубина в малую воду 0,5 - 0,7 м, скорость течения 2 - 2,5 м/с. Обязательна групповая страховка. На противоположном берегу находится бывшая база геологов, где есть изба, баня, погреб, лабаз. От базы вдоль правого берега Казыра идет конная тропа, до устья р. Вала 1 час хода.

Хребет Вала

Хребет расположен в междуречье Прямого Казыра и Валы Проходной. Максимальная отметка хребта 2493 м, средние высоты 2050 - 2100 м. В этом горном узле расположены удобные перевалы, связывающие истоки Валы Проходной и долину Кизира с долиной Прямого Казыра, то есть кратчайшие выходы к Агульским белкам, хребту Киизелюкскому и Орзагайским гольцам. Тропа через 2 км от устья Левого Казыра раздваивается. Вправо тропа уходит в долину р. Валы, левые тропы ведут вниз по Казыру. В полукилометре от устья Валы тропа круто поднимается вверх, обходя красивейший 4-километровый каньон, и идет левым берегом до устья р. Проходной по дремучей тайге. Здесь множество завалов, поэтому часты обходы и перелазы. В 3 км ниже устья Проходной долина Валы уходит вправо, а тропа продолжается по левому берегу Проходной, часто теряясь в осыпях и густом кустарнике. Ширина Проходной 11 - 13 м. Тропа хорошая. Слева видно небольшое озеро, из


которого вытекает Проходная. Переправа через реку затруднена только после продолжительных дождей, при обычном уровне воды брод безопасен и проходится без страховки. Пер. Проходной (1600 м) несложный, лежит в границе леса. На широком перевальном седле находится озеро Междуречное. Длина озера 800 м, максимальная ширина 300 м. Озеро обходится справа. Впереди, в северо-западном направлении, хорошо просматривается начало долины р. Кизир. Кизир вытекает из озера небольшим плавным ручейком, но уже с первых километров набирает силу. Трона идет по правому берегу Кизира, затем несколько раз переходит с берега на берег. Затем русло Кизира сжимает узкий каньон, и тропа окончательно переходит на левый берег. Вплотную к реке подступают и круто обрываются в долину южные склоны хребта Крыжина, через 13 км от озера Междуречного открывается долина руч. Ледникового. Ширина ручья 3 - 4 м, в месте брода он растекается в две протоки шириной около 12 м. От устья Ледникового до руч. Водопадного 2 - 3 км по хорошо набитой тропе.

Хребет Крыжина

Расположенный между Казыром и Кизиром хребет Крыжина хорошо известен

только в районе пика Грандиозного. В целом это наиболее перспективный, но

труднодоступный и малоизученный туристский район.

Эта горная система до революции называлась хребтом Святого Иннокентия. В

20-х гг. она была переименована в честь открывателя, участника Сибирской

экспедиции

1855 - 1858 гг. военного топографа прапорщика И. С. Крыжина.

Хребет является водоразделом наиболее крупных рек района - Казыра и Кизира.

Длина хребта более 200 км, высшая точка - пик Грандиозный (2922 м).

Западная часть хребта носит название Фигуристых белков. Здесь наивысшей

точкой является пик Эндельштейна (2591 м).

Пик Грандиозный. Три пика этой действительно грандиозной вершины всегда манят туристские группы, но далеко не всем удалось побывать на них. Восхождение на Грандиозный оценивается по альпинистской классификации от 1Б до 2А к. сл.

Посещение туристами этого горного узла зафиксировано в 1955 г. Впервые на главную вершину пика поднялась туристская группа Московского инженерно-строительного института под руководством А. Кричевского. Вторая и третья вершины, а также находящиеся между ними висячие ледники из-за труднодоступности еще никем не проходились.

Пик Грандиозный

Перед началом восхождения необходимо организовать в цирке промежуточный лагерь, так как путь до верховьев руч. Водопадного довольно труден и изнурителен. От поляны базового лагеря тропа идет по красивой кедровой тайге правым берегом, все больше удаляясь от русла Водопадного. Набор высоты возрастает, кедровое редколесье сменяется ольховым кустарником, начинаются субальпийские луга. Хорошо виден 200-метровый водопад, хотя до него еще более 2 км. Здесь, у границы леса, можно организовать ночлег. От места ночлега надо подниматься в западный цирк вдоль правого берега ручья. Обойдя группу «бараньих лбов», нужно выйти в самый конец цирка, находящийся за водопадом, и лишь оттуда начать подъем вверх. Путь подъема при хорошей погоде находится в пределах видимости. Скальные стены обходятся с юго-запада, и до предвершины подъем идет по


сплошному курумнику. Предвершина соединяется с главной вершиной пика узким гребнем, прохождение которого требует

организации страховки. С предвершины открывается вид на цирк руч. Ледникового и 600-метровую северную стену пика Грандиозного. Главная вершина поднимается над предвершиной на 150 м. Огромные обломки скал, скальные стенки предъявляют особые требования к выбору пути и организации страховки. На вершине пика Грандиозного установлен тригознак с барельефом В. И. Ленина, имеется тур с книгой регистрации.

Спуск по пути подъема.

Можно рекомендовать прохождение хребтов, находящихся вокруг пика Грандиозного. При этом следует учитывать, что все северо-восточные вершины хребтов имеют крутые скалистые стенки или сложены из курумника, часто покрыты снежниками, а на крупных вершинах - ледниками. В противополжность этому юго-западные склоны пологие, имеют травяной покров, легко преодолеваются без применения специального снаряжения.

Верховья р. Проходной и р. Поселенки

С верховий р. Проходной путь идет к горе Раздольной.

В истоках Правой Проходной находятся два озера. Нижнее озеро, карового происхождения, расположено в начале трогообразной долины. Верхнее - лежит на 400 м выше и соединено с нижним водопадом. Долина в районе озер живописна и дика. Выход с верховий Проходной к р. Поселенке закрыт скальными обрывами, поэтому идти следует через долину второго правого притока Проходной. Перевал через водораздел этих рек находится на северо-востоке. Подъем к перевалу идет по травянистому склону, а спуск ведет на небольшое каменистое плато с альпийскими лугами. Пересекая плато с востока на запад, нужно выйти на перемычку, которая отделяет долину Проходной от небольшого озера. Мимо озера путь лежит к пер. Куйбышевскому (2300 м). Он расположен па северо-западном склоне цирка, окружающего еще одно озерко, которое дает начало второму правому притоку Проходной. Подъем на перевал идет по курумникам. Перед выходом на перевальный гребень крутизна склона возрастает, поэтому необходима перильная страховка. Спуск в долину. Поселенки - по травянистым склонам и осыпям.

Можно выйти из долины Поселенки в долину Правой Проходной через пер. Туманный (2250 м), который расположен примерно в 2 км от горы Раздольной. Южный склон пе-ревала состоит из двух ступеней. Первая - представляет собой травянистые склоны с мелкими осыпями. Между первой и второй ступенями находится цирк с озером. Вторая ступень осложнена скальными выходами с небольшими травянистыми полочками. Подъем осуществляется с обязательной страховкой. Спуск - по перилам с применением самостраховкй. Устье р. Пихтовой - р. Прямой Казыр

По левому берегу руч. Водопадного надо двигаться к Ки-зиру, переправляться на его правый берег и продолжать идти вниз до р. Пихтовой. Ходовое время от устья Водопадного до устья Пихтовой 1 час. Брод через Пихтовую на правый берег. Тропа тяжелая, осложнена буреломом и зарослями кустарника, часты снежинки - остатки снежных лавин. На левый берег тропа переходит напротив устья левого притока и круто поднимается вверх по склону. Через 3,5 - 4 км -развилка реки. По ее правому истоку можно подняться к пер. Ком арийскому (1800 м). Труднодоступны левые истоки ведут к пер. Пихтовому (2300 м) на Тофаларский ключ. После развилки долина реки -расширяется до 3 км. Она покрыта высокотравьем субальпийских лугов. Переправившись на правый


берег, следует придерживаться северного направления, к перевалу на руч. Поперечный. Подъем на перевал постепенный, только перед выходом на седловину - несколько взлетов-ригелей. Здесь растут кедры. На седловине перевала небольшое озеро, из которого вытекает руч. Поперечный. Тропа, обогнув озеро по левому берегу, спускается к березовой роще и идет к Тофаларскому ключу. Ширина его 4 - 5 м. Ручей следует перейти вброд и выйти к Прямому Казыру. Ширина реки до 12 м, средняя глубина 0,6 м. Тропа по левому берегу Прямого Казыра через 2 км подходит к руч. Базовому, стекающему с Агульских белков.

Руч. Базовый - озеро Агульское

От устья руч. Базового идут самые короткие пути в Кинзелюк, Канские села, к озерам Медвежьему и Агульскому, через перевалы Агульских белков в пос. Верхняя Гутара.

От руч. Базового до Агульского озера 25 - 30 км, то есть дневной переход. Руч; Базовый, как и большинство притоков Прямого Казыра, имеет глубоко врезанное в долину русло нижнего течения и пологое, с береговыми высокогорными террасами русло верхнего. Он течет по довольно широкой долине, пропаханной древним ледником, между боковыми отрогами главного хребта Агульских белков.

Тропа ведет по долине ручья к зоне высокогорных лугов. В районе второго правого притока проходит граница леса с отдельными предельными кедрами. Вдоль русла ручья - заросли кустарников. Отсюда хорошо виден основной хребет Агульских белков с невысокой седловиной перевала на севере. Подъем к пер. Агульскому (2040 м) идет по травянистым склонам крутизной до 40 - 45°. Перед седловиной - незначительный траверс гребня. Спуск с перевала крутой, но несложный. Травянистые склоны чередуются с выходами участков скал. В верховьях истоков р. Большой Агул местность заболочена. Еле заметная тропа выводит к слиянию четырех притоков, а затем - на левый берег Большого Агула. Долина реки очень живописна. Она покрыта красивой тайгой, в лесу много ягод и грибов. На 1,5 - 2 км ниже тропа переходит на правый берег. До устья правого притока - р. Безымянной она осложнена завалами, что сильно замедляет ход. Через 5 км тропа приводит к южной оконечности Агульского озера. Здесь находится заброшенная база Нижнеудинской геологической партии. От нее начинается проход через территорию Тофаларского охотничьего заказника. Туристские группы обязаны пройти регистрацию у администрации заказника, получить консультации и разрешение на дальней­шее прохождение маршрута. Тропа идет вдоль восточного берега озера. Она сложная, хотя и промаркирована. Броды в устьях рек Мысовой, Восточной, Стрелки простые. Тропа спускается на песчаные откосы-пляжи озера и через 1 - 1,5 км заканчивается у его северной оконечности.

Выход к пос. Верхняя Гутара - через Додинский голец или но долине р. Большой Сигач с посещением Чатыг-Хемского ледника через перевалы Монгольский, Комсомольский, Гутарский, Озерный, Федосеева.

Долина р. Прямой Казыр - пос. Верхняя Гутара

От руч. Базового до устья р. Ванькиной 20 км. .На этом участке долины Прямого Казыра преобладают березовые рощи с редкими зарослями ели, кедра и пихты. Тропа иногда подходит к самой реке. После брода через р. Ванькину (ширина 15 м, глубина 0,6 м), появляется множество звериных троп. Верхняя тропа, круто поднимаясь, выводит к серо-водородному источнику. Основная


тропа уходит от реки и только через 10 км, приближаясь к р. Богай, становится торной.

Далее начинается подъем в верховья Богая. Для этого необходимо переправиться на левый берег по поваленному бревну. Хорошая тропа идет сквозь кустарники полярной ивы и березовые рощи к пер. Богаискому (2040 м). Ориентиром служит виднеющееся справа ущелье. На пути каменистая осыпь с двумя скальными стенками-ступенями 7 х15 м. Они обходятся слева. Впереди - два кулуара. Идти нужно между ними, поднимаясь серпантином по травянистому склону до самого передала. Подъем занимает 3 - 4 часа. Спуск с перевала затяжной. Сначала он идет по мелкой осыпи, затем по крутому (до 40°) травянистому склону. Тропы до леса практически нет. Через лес же она спускается серпантином к р. Большой Киште. Спуск с перевала занимает 2 - 3 часа и зависит от условий погоды, видимости. Основная тропа продолжается левым берегом Большой Кишты. Начинаются субальпийские луга. Тропа переходит на правый берег реки, ширина которой около 3 м. Траверсируя отроги северо-западного хребта, надо выйти к. озеру, окруженному альпийским лугом. Озеро обходится слева. От озера хорошо просматривается травянистый северный склон пер. Монгольского (2300 м). От ночевки у предельной границы леса до перевала 3 часа хода. С перевала хорошо просматривается путь в сторону р. Чатыг-Хем и озера Горного, из которого она вытекает. Для того чтобы перевалить через хребет в сторону р. Малый Сигач, нужно идти вдоль гребня пер. Монгольского в направлении с запада на восток, подойти к подошве хребта, а потом двигаться к седловине в сторону вершины 2246 м. Спуск - травянистыми склонами в заснеженный цирк левого истока Малого Сигача. Время на спуск 1,5 - 2 часа. Нельзя идти к виднеющейся справа низкой седловине, так как она обрывается к цирку почти отвесной 100-метровой стенкой, состоящей из «живых камней». До устья левого истока Малого Сигача тропа идет правим берегом, потом поворачивает направо и выводит на левый берег правого истока. За устьем тропа переходит на правый берег и тянется 1,5 км по болотистой долине до крутого подъема к цирку пер. Тутарского. Спуск в сторону Гутары начинается по травянистому склону, крутизна которого на незначительных участках достигает 50°. Вначале тропа идет в западном, потом в юго-западном направлении. При подходе к реке она теряется в зарослях кустарника. В верхней части реки тропа переходит с берега на берег.

Пер. Озерный оценивается 1А к. сл. С него возможен травере на седловину дер. Федосеева. На перевале возвышается обелиск, стилизованный под геодезический знак. Здесь захо-ронено сердце писателя-геодезиста Г. А. Федосеева. Обелиск был сооружен в 1969 г., и с этого времени Иденский пер. переименован в пер. Федосеева. На одной из плит вылиты слова писателя: «Карта... Как просто на нее смотреть а как не просто, порой мучительно, создавать ее! В борьбе за покорение природы еще много придется пережить горьких минут тем, кому суждено вступить с ней в единоборство. Но что значат трудности, если наш путь ведет к коммунизму, к светлой жизни человечества».

Перед устьем р. Идея (правый приток) Гутару надо перейти вброд, чтобы выйти на правый берег к предельным кедрам. Здесь находится пастушье стойбище. Выше располо-жено Черное озеро, от которого трона ведет к знаменитому Гутарскому водопаду. От Идена и Черного озера - дневной переход до пос. Верхняя Гутара.


ВОДНЫЕ МАРШРУТЫ

Спортивное плавание по горным рекам на плотах, байдарках, катамаранах, резиновых лодках не уступает в популярности таким массовым видам спорта, как футбол и лыжи. В Центральном Саянё для туристов-водников имеется большой выбор маршрутов от II - III к. сл. до маршрутов экстра-класса. Сезонность водных путешествий - июль - сентябрь.

Реки Гутара и Тагул*

(* Описания рек даны в различных вариантах и могут быть использованы

только как консультативный материал.)

Протяженность   сплава - 250   км; продолжительность - 12 - 14   дней; III   к.

сл.

Сплав начинается от пос. Верхняя Гутара. До первого  порога, который

находится на расстоянии 1,5 км, встречается несколько   незначительных

перекатов. Река на этом участке течет тремя руслами-рукавами: средний -

мелкий, в левом - прижим, правый заканчивается сливом с валами высотой до 1

м, затем следует перекат. Справа впадает р. Мурхой, в устье которого

несложный    порог.    Последующие    10    км    насыщены    препятствиями,

требующими предварительного осмотра их с берега.

В конце участка - порог «Морская яма», который представляет собой сильный

прижим к скале у правого берега. Река здесь поворачивает на 90°. Далее

небольшие отрезки спокойной воды перемежаются с шиверами и короткими

порогами, много камней. Сложна шивера длиной 1,5 км, которая ниже устья

правого притока Сапкола переходит в порог. В пороге - стоячие волны до 1,5 м.

Примерно через 500 м - очередной трудный порог. Здесь река течет двумя

протоками: правая - непроходимая, в левой же - мощный слив, за которым

видны стоячие валы высотой более 1,5 м.

Еще ряд серьезных порогов и шивер, а также скрытых в спокойной воде

одиночных камней встречается на протяжении 20 - 25 км.

Ниже по течению препятствий на реке практически нет. Простые пороги

встречаются уже на р. Тагул в 50 км выше пос. Талая, где и заканчивается

маршрут. От поселка в г. Тайшет ходит рейсовый автобус.

Река Агул

Пешая часть - 120 км, сплав - 250 км;

продолжительность сплава 8 - 10 дней; для надувных лодок и плотов - III к. сл., для байдарок — IV к. сл.

Сплав по р. Большой Агул начинается в истоке реки из Агульского озера. Озеро и верховья реки находятся на территории Тофаларского заказника, поэтому охота, рыбная ловля и валка леса запрещена. Все туристы обязаны пройти регистрацию и получить разрешение администрации заказника на прохождение маршрута.

На первых 10 км река спокойна. Ниже, примерно за 2 км до устья руч. Топхай (левый приток), начинается 20-километровая шивера. Среднее падение реки на этом участке 6 м/км. Сложный участок возникает внезапно, после крутого левого поворота. Уклон русла возрастает, река устремляется в узкий проход возле отвесной скалы левого берега. За скалой река несколько расширяется, делится на две протоки, уклон увеличивается, много крупных камней, проходы узкие. Напротив устья Топхая река течет одним руслом. Этот участок носит название «Трубы». Камней здесь нет, но из-за значительного уклона стоит высокий вал. Отрезок реки до впадения правого притока р. Малой Янгозы требует тщательной разведки с берега.


После впадения Малой Янгозы р. Большой Агул спокойно течет в крутых

берегах, которые поросли лиственничной тайгой. В русле есть отдельные

камни и галечные отмели. На расстоянии 30 км расположены три несложных

порога. Далее по реке много островов и перекатов. После слияния Агулов

(Большого и Малого) река получает название Агул.

Выше устья р.   Телегаш     (левый приток)     участок Агула носит название

«Дури». Здесь вдоль берегов много подводных камней-скал незаметных из-за

малой скорости течения и затрудняющих причаливание к берегу. Ниже река

дробится на протоки с частыми мелями, перекатами и завалами.

Сплав заканчивают в дер. Нижняя Сахарная, откуда на попутных автомашинах

можно добраться до Тайшета или Канска.

Река Большая Бирюса

Протяженность сплава - 230 км; продолжительность - 15 дней; для надувных плотов и лодок - III к. сл., для байдарок и деревянных плотов - IV к. сл. Маршрут начинается в пос. Покровское. Здесь р. Бирюса имеет ширину около 30 м. Перекаты и мели чередуются с участками спокойной воды. Ниже бывшего пос. Сергеевского находится сложный порог Сергеевский. Он представляет собой три ступени водопадного типа. Необходим их обнос по правому берегу. На следующем участке долина расширяется, встречается много завалов, которые почти полностью перегораживают реку. Ниже заброшенного пос. Первый Нерой долина Большой Бирюсы сужается. Далее идет Муркинская система порогов протяженностью около 18 км. Весь участок требует разведки. Наиболее сложные пороги находятся ниже устья левого притока - р. Прямой Мурки. До слияния с Малой Бирюсой река спокойна. В 10 км ниже слияния находится пос. Усть-Яга. За посёлком начинается участок мощных шивер - «Дури», которые протянулись на 20 км. В конце шивер у левого берега стоит гигантский каменный столб. За ним река становится шире. Опасность представляет молевой сплав, осуществляемый от дер. Патриха.

Путешествие заканчивается в нос. Талая, откуда можно уехать рейсовым автобусом в Тайшет.

Река Малая Бирюса

Пешая часть - от 30 до 70 км, сплав - 270 км; продолжительность сплава - 12 дней; для надувных плотов и лодок - III к. сл., для байдарок и деревянных плотов - V к. сл.

Рекомендуется начать сплав от притока Идыхень. Здесь уже и среднюю воду можно плыть на плотах. Река сильно меандрирует, делится на рукава, многие из которых перегорожены завалами. В руслах встречаются камни и мели. Через 20 км от устья р. Белой начинаются шиверы, в большую воду образуются высокие валы. Далее шиверы чередуются с плесами, берега низкие. Следующее препятствие - Айсинский порог, который включает в себя несколько каскадов длиной по 400 - 500 м. Масса камней, ясных проходов нет. В 5 км ниже этого порога второй - Ерманский порог. Он состоит из трёх ступеней, самая сложная - средняя. Во всех ступенях высокий вал, но центральная струя свободна от камней. До слияния с Большой Бирюсой препятствий в русле нет. Далее сплав продолжается по Большой Бирюсе.

Река Уда

Сплав с прохождением Нижнего каньона для плотов и лодок - VI к. сл., сплав с обносом   препятствий Верхнего   каньона для.   лодок,   деревянных плотов,


байдарок - V к. сл., сплав от пос. Алыгджер для плотов, байдарок - IV к. сл., лодок - III к. сл.

Уда, именуемая ниже пос. Новочунского Чуна, берет начало из системы Верхних озер хребта Зубчатого и, сливаясь с р. Бирюсой, образует р. Тасееву. Длина реки 1203 км, площадь водосбора 5680 км2. На всем своем протяжений Уда протекает в трех геоморфологических районах: высокорном, предгорном, равнинном. На высокогорную часть реки приходится 86% общей площади водосбора. По характеру течения и классификации препятствий Уда делится на Верхнюю (от истоков до пос. Алыгджер) и Нижнюю (от пос. Алыгджер до устья).

Река на участке от истоков до устья р. Эреты имеет средний уклон 1,8 м/км. В районе Удинского прорыва уклон возрастает до 9 м/км. Средний расход воды в Верхней Уде около 40 - 40 куб. м/с. После слияния Уды с р. Кара-Бурень расход воды увеличивается до 60 - 80 куб. м/с.

По характеру формирования стока Уду можно отнести к рекам с летними паводками, которые наиболее интенсивны в июле месяце. В этот период в Удинском прорыве вода может подниматься до 5 - 8 м за несколько часов. Но для Уды характерен и быстрый спад воды. Весеннее половодье непродолжительное. Питание реки в основном дождевое (63%), а также снежное (12%) и за счет подземных вод (25%).

Летом 1929 г. на деревянной лодке через пороги и шиверы Уды от Алыгджера проплыл путешественник-краевед Б. И. Чудинов. О своем путешествии он написал книгу «Путешествие по Карагасии». В ней он описал условия сплава, дал сведения о препятствиях Уды.

В июле 1963 г. группа иркутских туристов-водников под руководством В. В. Кейко предприняла сплав па деревянных саянских плотах от устья р. Чело-Монго. Но потеряв плот в Хангорокском пороге, группа была вынуждена уйти пешком в Алыгджер, Таким образом, иркутские водники впервые прошли некоторые препятствия Верхней Уды, проклассифицировав и описав их. В своем отчете о Нижнем каньоне В. В. Кейко писал: «Отсюда начинается бесконечный каскад водопадов. По ступеням гигантской каменной лестницы мчится Уда к Кара-Буреню, спрыгивая иногда на 5 - 6 м. Вода кипит в извилистом каньоне, поток закручивается и бьет в стенки, не оставляя никаких, сомнений в том, что это место следует признать непроходимым на плоту». Через 5 лет еще несколько групп пытались пройти весь каскад Верхней Уды, но потерпели неудачи. И только летом 1970 г. иркутяне вновь под руководством В. В. Кейко на деревянных плотах прошли большую часть Удинского прорыва. За это путешествие на Всесоюзном конкурсе туристов иркутяне были удостоены золотых медалей.

Оставался непройденным Нижний каньон, о котором группа В. В. Кейко в отчете писала, что он практически непроходим ни для каких туристских судов. Но уровень мастерства рос, появлялись новые средства сплава. И уже в 1974 г. Нижний каньон преодолели туристы Челябинска и Москвы на надувных плотах и катамаранах. Так завершилась история покорения Уды. В целом сплав по Уде от верховий до Нижнеудинска В это сверхмарафонская дистанция, маршрут экстра-класса. Поэтому до сих пор только несколько групп совершили про-хождение всего каскада препятствий Верхней и Нижней Уды. Но значительная протяженность реки, наличие технически сложных порогов на различных участках представля-ют широкие возможности для выбора маршрутов IV - VI к. сл.

Пешие подходы к верховьям Уды возможны из пос. Верх-няя Гутара, из пос. Покровское, по долинам Ужура и Казыра с выходом на р. Хатагу, из пос.


Алыгджер. Последний вариант имеет ряд преимуществ: пешая часть сокращается на 20 - 25 км, появляется возможность доставки продуктов, снаряжения от Алыгджера и оценки препятствий на Уде.

Базовый лагерь для постройки или сборки средств сплава можно организовать в районе устья Хатаги, чтобы при наличии времени совершить восхождения на вершины пиков Поднебесного, Триангуляторов, Заоблачного. Уда вытекает из горного озера на высоте около 1700 м. На 400-километровом пути до Нижнеудинска река падает более чем на 1100 м. Перед устьем Хатаги река широкая, русло мелководное, доступно только надувным средствам сплава. В последние годы начали сплавляться ниже устья Хатаги, от устья Верхней Хонды, где находится Верхний каньон. Верхний каньон - это слаломная трасса среди камней с крутыми сливами и прижимами. Здесь хорошо отрабатывать технику управления судами. Ниже каньона в Уду впадает р. Верхняя Хонда. Далее - две сложные, шиверы, и после устья р. Чело-Монго Уда снова делится на протоки, а собирается в одно русло выше р. Тер-Яги (правый приток). От левого притока - р. Няндермы до устья Эдена (правый приток) берега заболочены, встречаются озера и старицы. После устья Эдена скорость реки остается высокой. Все пороги до р. Хангорок (правый приток) имеют вид забитых камнями сужении русла. Валы невысокие. Самое серьезное препятствие - Хангорокский порог, который характеризуется сильно вспененной водой. Порог представлен шестью скальными грядами, пересекающими реку на протяжении 200 м. Гряды располагаются в шахматном порядке. В системе порога есть водопад и каньон. Группа челябинцев под руководством В. Мустафина преодолела порог тремя способами: правым проходом прошла байдарка, центральным - тримаран, левым - плот. Хангорокский порог всегда проходился с разведкой и обязательной страховкой. Следующее препятствие - Байгырский порог. Он менее сложен, проходится левым берегом. На 7 км ниже - ступени порога Сардык.

Один из самых опасных порогов Уды - Ханская щель. Вход в порог затруднен из-за подводных камней и скального гребня. Ниже по реке, до водопадов, имеется еще пять порогов, следующих один за другим: «Макбет», «Ворота», «Кривой», «Сито», «Сторожевой». Их разведка обязательна. Для этого следует причалиться перед порогом «Макбет» у скальной террасы на левом берегу. Следующее препятствие - водопады. Это самое впечатляющее зрелище на Уде. В 800-метровом каньоне река образует несколько сливов и водопадов по 2,5 - 3 м. По левому берегу канона есть тропа, которую используют для обноса и обзора водопадов. Ниже водопадов начинается знаменитый Нижний каньон. Все препятствия Нижнего каньона условно разбиваются на 14 ступеней. Каждая из них требует детальной разведки, надёжной, хорошо продуманной страховки. Следует обносить наиболее сложные ступени № 5, 6 и 12. Для прохождения   Нижнего   каньона   в   целом   необходимо   владение   всеми техническими приемами судовождения и страховки. Ниже руч. Аран до Алыгджера - три длинные шиверы.

Проходятся они без разведки в основной струе, с маневровкой среди камней. На участке от Алыгджера до устья р. Нерхи -12 сложных порогов и 8 шивер, но все они значительно проще препятствий Верхней Уды. К сложным порогам следует отнести «Три бандита» и Джуглымский.

Порог «Три бандита» представлен тремя огромными камнями, которые перегораживают реку наискось. Перед средним и правым валунами хороший чистый проход.

Джуглымский порог - это шивера с множеством хаотически разбросанных в русле камней.


В 3 км ниже Нерхи - красивый порог «Миллионный». Его длина 250 м. Ориентиром порога служит громадная скала, расположенная ближе к правому берегу. Порог начинается резким левым поворотом реки. Проход - левее скалы. За скалой надо уходить вправо, чтобы не попасть в левобережный прижим. Далее на реке еще много шивер. Последний порог - «Валунный» Представляет собой участок реки с разбросанными по руслу камнями. Ширина реки здесь -80 м. Ниже препятствия незначительны, но течение быстрое. Путешествие завершается в пос. Порог, откуда на рейсовом автобусе можно доехать до Нижнеудинска. При наличии времени сплав можно продолжить до пос. Октябрьского или Нижнеудинска.

Река Казыр

Пешая часть - 70 км, сплав - 250 км; продолжителъностъ - 20 дней; без

прохождения порогов «Щеки» и Базыбайского - IV к. сл.

Это одна из крупнейших рек Центрального Саяна. Долгое время она считалась

самой сложной для сплава, и в настоящее время пороги «Щеки» и Базыбайский

рекомендуется обнести.

Г. А. Федосеев, посетивший верховья Казыра, написал: «Казыр... Страшно

смотреть, как скачет он по крупным валунам, сжимаясь в узких берегах и

низвергая все, что пытается помериться с ним силой. Удивительно, как не

надоест ему сокрушителный бег, рев и вечная злоба».

Официально считается, что впервые Казыр был пройден от устья р. Валы до

Гуляевского   порога   группой   туристов   Москвы   под   руководством   Ю.

Пряшемского. Этой группой были пройдены все пороги, кроме нижних «Щек»

и Базыбайского.

В 1957 г. через пороги Казыра прошла киноэкспедиция «Центрнаучфильма»

под руководством Н. Л. Прозоровского. Экспедицией был отснят фильм «В

горах Саянских». Во время съемок при прохождении Базыбайского порога

погиб кинооператор Анатолий Тимченко. Прозоровский позднее писал:. «Мы

до сих пор не знаем истинной причины гибели Толи. Может быть, его ударило

о камень? Может, свела судорога от долгого пребывания в холодной воде или

не выдержало сердце?

Когда я теперь стараюсь осмыслить, как мы могли потерять Толю, многое

становится понятным. Трагическое событие могло бы не произойти, если бы не

целый ряд маленьких, на первый взгляд совершенно незначительных, ошибок.

Самоуверенность, пренебрежение опасностью, ненужная лихость - не лучшие

свойства характера в трудном походе.

У нас были спасательные жилеты, которые мы так ни разу и не надели. Они

валялись под ногами на плоту, мешая работать.

И наконец, разве Мы не принимали мудрого решения спустить плот без людей,

а не идти на нем?

Если бы, если бы... Если бы мы были немного опытнее и осторожнее!»

В 60-х гг. в основном был освоен спортивный сплав по Казыру на деревянных

плотах. Все (за исключением. Базыбайского порога) препятствия на них были

пройдены иркутянами в июле 1962 г. под руководством В. Кейко.

Группа Ю. Страхова в 1966 г. прошла Казыр на резиновых лодках, начав сплав

выше устья Малой Кишты. Так начиналось освоение Казыра.

На лодках, байдарках, надувных плотах сплав можно начинать от устья

Большой Кишты. Но здесь Казыр еще мелкий, много камней, в узких протоках

- завалы. До Прямого Казыра у реки большой уклон и скорость течения. Для

сплава от Большой Кишты экипажам необходим опыт прохождения машрутов


V к. сл.

Первые шиверы, которые могут потребовать разведки, расположены в 40 км ниже устья р. Валы. Следующее препятствие (через 10 км) - порог «Кривой», который проходится у правого края струи. Еще через 30 км - порог «Щеки». Перед началом порога река входит в скальные берега, в русле встречаются камни. Потом идет ряд крутых поворотов, быстрина, за ней - 300 - 400 м относительно прямого участка. В конце участка виден первый слив порога. Для разведки порога надо чалиться к левому берегу в самом начале прямого отрезка. Слив проходится по гребням валов, па центру. В нижней части «Щек» река течет в скальном каньоне с крутым навалом на левый берег. Этот участок считается особенно опасным для деревянных плотов. Поэтому если нет полной уверенности в успехе, то лучше спустить плот через нижние «Щеки», а поймать его. легко в улове за порогом.

Через 8 км - короткий Верхне-Китатский порог. Здесь в русле масса крупных камней. Ориентиром порога служит скала «Бегемот», расположенная посередине реки. Чалиться для разведки надо к левому берегу. Живописный каменный остров разбивает реку на две протоки. Правая протока забита камнями, вся в пене. В левой - крупные камни, вход перегорожен скальной грядой. Она обходится справа и слева. Если гряду обходить левым краем, то можно Оказатся в струе, идущей в «карман». Чтобы не остаться без плота, целесообразнее обойти гряду справа.

Далее Казыр бесшумно скользит по каменному коридору и выходит к р. Верхний Китат, в устье которого есть зимовье.

На 3 км ниже - порог «Ворота». Образованные скалистым островом и береговой скалой «Ворота» проходят правой протокой. При выходе из нее опасны беспорядочные течения, которые могут подтапливать судно. Далее Казыр течет спокойно и величаво.

К Базыбайскому порогу следует подходить вдоль левого берега, где можно чалиться без особого труда. Ориентиром места причаливания служит белый камень на левом берегу Казыра. Река прорезает гряду коренных пород, поэтому все камни причудливо отточены. На высоком берегу - обелиск погибшим в пороге. Основная опасность при прохождении порога - сильный прижим к скале у правого берега. Большая вода, усугубив эту опасность, добавляет мощные беспорядочные течения нижней части порога. За порогом река разливается, скорость уменьшается, появляются острова и протоки. Нижне-Китатский порог - это скальные гряды-выходы в центре русла и на правом повороте реки. Проходится порог без разведки.

Порог «Баня» - голый каменный остров на правом повороте. Обходится с любой стороны. В 1943 г. здесь было найдено тело А. М. Кошурникова. В селе Нижне-Казырском на могилу Кошурникова туристы возлагают цветы, отдавая дань памяти и мужеству первопроходцев.

Далее начинается длинный участок шивер, которые называют Убинскими порогами. Две первые шиверы проходятся ходом, остальные следует предварительно осмотреть. До пос. Жаровское течение реки сравнительно быстрое. Поселок полузаброшен. Автобус ходит от пос. Черемшанка, где есть почта, магазин, аптека, до станции Курагино.

Ниже пос. Жаровское на Казыре еще есть препятствия. Особенно следует выделить Гуляевский порог, который имеет большой вал. Постепенно река становится шире, появляются песчаные перекаты, препятствия исчезают.


Река Кизир

Пешие подходы - 120 км, сплав - 250 - 260км;

для плотов и надувных лодок - IV - V к. сл.

Кизир был впервые пройден в 1957 г. на деревянных плотах группой

московских туристов под руководством Ю. Тринкунисса от устья р. Кинзелюк

до села Дьячково. Долгое время бытовало мнение, что река из-за водопадных

сбросов, неравномерного уклона непроходима в верхней части. Впервые же

верховья Кизира были посещены туристами в 50-х гг.

А   первопроходцами   верховий   следует   считать   красноярцев   (группа   М.

Величко), которые в 1969 г. на надувных плотах спустились от левого притока

Кизира - р. Верхний Сенчит.

В настоящее время с использованием современных средств спортивного сплава

река вполне проходима от верховьев. Видимо, длительные пешие подходы

сдерживают поток туристов на эту интересную и сложную реку.

Кизир вытекает из озера Междуречного на высоте около

1500 м. Озеро представляет собой большой естественный отбойник. Прозрачная вода тонкой струйкой дает начало Кизиру. Он быстро набирает силу, принимая слева и справа многочисленные притоки. Падение реки на этом участке больше 10 м/км.

От истоков до Верхнего Сенчита река носит название Верхнего Кизира. Здесь основное препятствие - камни. На этом участке падение реки достигает 30 м/км. Протяженность порожистых участков 2,5 - 3 км. Иногда река несколько расширяется, камней становится меньше, скальные берега сжимают Кизир в каньоне.

Далее - Сенчитский каскад, расположенный между Верхним и Нижним Сенчитом. Прохождение этого каскада требует предварительной разведки. Перед устьем р. Белой порог сжимает Кизир до 15 м. Левый и правый берег завален каменными глыбами, только в середине реки остается узкий проход. Четвертый порог - это каньон Нижнего Кизира, представляющий собой щель 5-метровой ширины, забитую камнями на протяжении 1 км. Далее река несколько успокаивается, от Паркиной шиверы вновь увеличивает скорость. Между реками Березовой и Тумановкой пороги как. бы подпруживают реку. Она в омутах, бурлит водоворотами. Между омутами встречаются короткие перекаты. Ниже устья Березовой у левого берега - небольшая гряда камней, которую нужно обходить справа.

За ключом Ванькиным река поворачивает влево на 90°, набирает скорость, жмет воду к правому берегу. На яру за косой - заброшенный поселок геологов. От него тропа выходит к реке чуть ниже Третьего порога.

В районе Третьего порога река сужается до 7 - 10 м и двумя сливами падает в первый омут. Слив верхней части представляет собой небольшой водопад. Высота воды колеблется от 1,5 до 3 м. Второй слив без заметного падения. Река круто поворачивает направо. Шиверистый участок тянется 100 м, после него река расширяется до 200 м.

В районе р. Козя - Второй порог. Реку перегораживают глыбы камней. Выше порога на 200 м - надпорожные шиверы. Ниже порога скальный прижим к левому берегу, за ним короткая шивера со стоячим валом в речном сужении, потом тихий плес. Сложность порога меняется в зависимости от уровня воды в реке. При наличии времени в этом районе интересно совершить пешие выходы на Окуневое озеро, Окуневый голец, в верховья р. Нички, на голец Козя. Следующее серьезное препятствие - Семеновская шивера. Ее местное название «Баня». Г, А. Федосеев писал, что это самый опасный участок на Кизире: река,


прорезав себе путь в граните, то набрасывается на скалы, сдавившие ее с двух

сторон, то, взбесившись, неудержимо проносится мимо крутых валунов, то

вдруг рассыпается по перекату или по каме-нистой гряде». Семеновская

шивера тянется 6 км. Обнос возможен вдоль левого берега.

Первый порог состоит из трех частей: верхней шиверы, водопадного слива и

нижней части. В шивере много камней, сильное течение, белое кипение волн. В

средней части слива большой камень делит водную массу на два потока. По

левому пройти нельзя, так как течение на нижнем участке порога уходит под

скалу с большой скоростью. Узкий правый слив (4 - 5 м) расположен напротив

нижних ворот порога.

Сплав но Кизиру завершается обычно в пос. Кордово.

ЗИМНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

География зимних путешествий ежегодно расширяется. Но Центральный Саян остается одним из сложных районов для туристов-лыжников. Освоены лишь немногие его хребты, в остальных - еще не проложена туристская лыжня. Эти районы ждут своих открывателей.

Пос. Верхняя Гутара — верховья р. Мурхой

Являясь правым притоком р. Гутары, Мурхой впадает в нее в 2 км ниже

поселка. Через стрелку реки проложен зимник, который укорачивает подход к

Мурхою. В нижнем течении Мурхоя снежный покров достигает 6 - 7 см, но

значительны участки голого льда. Поэтому можно использовать различные

конструкции нарт или волокуш для транспортровки груза. Уже в феврале

встречаются мокрые наледи, которые обходятся берегом. Здесь есть хорошая

тропа, на мой по ней идти нецелесообразно, так как тропа петляет, берега реки

часто обрываются невысокими, но крутым скальными «щеками».

В долине Мурхоя есть несколько изб, которые можно использовать для ночлега.

Первая изба расположена в 1,5 к выше устья руч. Долгого и хорошо видна с

реки. Отсюдатропа разветвляется: одна уходит по р. Иселей через пepевал на

пос. Покровский, другая продолжается по долине Myрхоя. Вторая изба

находится на правом берегу р. Долгой, 2 км выше устья. Это самая хорошая

изба. Третья - стоит на высоком левом берегу Мурхоя, в 2 км выше устья

Малого Мурхоя. От первой избы до нее 17 - 18 км.

От Верхней Гутары до устья р. Аскайли-Ой можно идти нартами. Выше, устья,

на протяжении 6 - 8 км, река разбивается на рукава. Русла рукавов завалены

камнями. Обойти этот участок следует по тропе левого берега. После впадения

правого притока в Мурхой трона переходит на правый беpeг. Глубина

снежного покрова увеличивается.

К перевалу ведущему в бассейн Уды, можно подниматься на лыжах.

Пер. Мурхойский - р. Хатага

К перевалу ведет левый исток Мурхоя. Подниматься на лыжах следует по безлесому склону справа по ходу. Крутизна склона 20°, набор высоты около 100 м. Подъем от границы леса до перевальной седловины занимает 1 - 1,5 часа.

Пер. Мурхойский - это широкий плоскодонный проход между горами. Высота 1900 м. Спуск в долину р.Сытляр-Атар выположен, крутизна склона до 10 - 15°. Долина Сытляр-Атара широкая, но по мере приближения к устью крутизна склонов увеличивается, поэтому удобнее идти рекой. До устья Сытляр-Атара от перевала около 3 часов хода.


В среднем течении р. Хатага уходит в глубокий каньон, обрывающийся к р. Уде 20-метровым ледопадом. Каньон красив, но непроходим. Разноцветные завесы, натеки и каскады льда создают сказочно-фантастическую картину. Каньон обходится правобережной частью реки. Обходя каньон, тропа полого спускается в широкую долину Уды среди редкого леса. Глубина снего 10 - 15 см. Со склона хорошо просматривается горная панорама вершин Удинского хребта. Пойменная долина Уды полностью затоплена льдом.

Долина р. Уды — р. Чело-Монго

Долина Уды между устьями Хатаги и Чело-Монго широкая и просторная. Справа видны пологие и заснеженные склоны Удинского хребта, лиственный лес, слева - высокие скальные обрывы Хонда-Джуглымского массива. Каньон Уды проходится свободно. Русло реки покрыто льдом. Берега сжимают скальные «щеки», над ними - поросшие лесом террасы. Уклон реки незначителен. Глубина снежного покрова достигает 30 - 35 см. На левом берегу р. Чело-Монго через 0,5 км от устья есть маленькая заброшенная избушка.

Пик Поднебесный

Восхождение следует начинать по водораздельному гребню между ручьями Поднебесным и Третьим. По левому берегу Поднебесного надо подняться на лыжах до границы леса. Далее следует идти на кошках, так как начинаются участки плотного наста. Подъем в лоб, затем траверс склона в направлении вершины. Крутизна склона 20 - 25°, Находящиеся на склоне камни исключают угрозу лавин. Выход на гребень отрога, где плоские участки чередуются с несложными скалами. Справа вдоль всего отрога висят снежные карнизы. Наиболее сложен подъем на последний предвершинный взлет узкого скального гребня: справа - обрывы, слева - твердый ветровой наст крутизной до 45°. На вершину можно подниматься по насту и по скалам. При благоприятной погоде на восхождение и спуск уходит световой день.

Пер. Чело-Монго, 2300 м. Он соединяет долины рек Чело-Монго, Кош-Пеш и Левого. Казыра. Подходы к перевалу идут по широкому и плоскому дну долины Чело-Монго. От предельной границы леса - подъем к седловине 250 м вдоль гряды скал на кошках. Чтобы спуститься к Левому Казыру, следует траверсировать гребень перевала влево по ходу. Здесь возможен спуск в долину Кош-Пеша или на седловину перевала между истоком Кош-Пеша и Левым Казыром по заснеженным склонам средней крутизны. С перевала, хорошо просматривается долина Чело-Монго и массив пика Поднебесного. Спуск прост и выположен.

Пер. Кош-Пеш, 2150 м. Соединяет верховья Кош-Пеша и Левого Казыра. С истоков Кош-Пеша подъем к перевалу пологий. Зато к Левому Казыру он обрывается крутыми сбросами в сотни метров с нависающими карнизами-надувами. Спускаться надо в левой части перевальной гряды, используя кошки, по осыпи средней крутизны до скального уступа, далее - в левый кулуар. На выходе из кулуара - трава, камни, лед. Около 150 м спуска по крутым склонам долины Левого Казыра. Ниже склоны выполаживаются до 15°. От границы леса можно идти на лыжах.

В верхней части спуска наст чередуется с ямами, заполненными рыхлым снегом глубиной до 70 см. Перевал лавиноопасен, поэтому рекомендуется его проходить при хорошей видимости.


Пер. Заоблачный, 2430 м, .1Б к. сл. Расположен в гребне хребта Безымянного, примыкающего с востока к пику Заоблачному.. Он соединяет долину Левого Казыра с р. Кижи-Хем. Перевал наиболее сложный и опасный в лавинном отношении. Здесь 16 марта 1967 г. при выходе в цирк перевала погибли шесть московских туристов в шквале лавин.

Подъем к перевалу начинается по руч. Заоблачному. Долина его V-образной формы перекрыта лавинными выносами. В нижней части - редкий лиственничный лес. В пред-перевальный цирк подъем идет узким заснеженным кулуаром северной экспозиции. От ригеля к верхнему перевальному цирку подъем продолжается по западному склону. Возможен также вариант траверса скального гребня в направлении пика Заоблачного. При планировании прохождения перевала, учитывая его повышенную лавиноопасность, следует предусмотреть ночлег в перевальном цирке, выше границы леса.

Хребет Зубчатый

В хребте Зубчатом есть ряд перевалов, которые представляют интерес, для прохождения и планирования зимних маршрутов в этом районе. Центрального Саяна. Это перевалы Изюминка, Заячьи Уши, Верхнеозерный, Удинский и другие.

Пер. Изюминка, 2500 м, 1Б - 2А к. сл. Расположен в истоках Кабарожьего ключа, правого притока р. Левый Казыр. С востока перевал примыкает к вершине 2743 м. Впервые он был пройден группой красноярских туристов под руководством Карданова в марте 1967 г. Название перевалу дано группой О. П. Калашникова в 1971 г. Во время много-снежной зимы перевал лавиноопасен. Наиболее удобны подходы к перевалу по долине руч. Кабарожьего. До границы леса идти 2,5 - 3 часа. Здесь есть хорошая площадка для лагеря. От места ночлега начинается троговая долина, перегороженная ригелем. Справа по ходу просматривается заснеженный кулуар, ведущий на гребень пика Триангуляторов. С морены виден пик 2743 м и перевальное понижение в скалистом гребне, расположенном правее. Слева по ходу возможны обвалы карнизов, но подходы по моренам вполне безопасны. От границы леса до подножия перевала 2 часа хода.

Необходима разведка подъема к перевалу. Перевал представляет собой узкое седло в гребне. В сторону Уды - снежный надув, обрывающийся 7-метровым отвесом. Спуск следует организовать левее надува вдоль заснеженной скалы, навешав перила. Далее идти по кулуару. Здесь рыхлый и глубокий снег, поэтому нужно пробить траншею. Крутизна на спуске от 60 до 45 град., перепад высот 200 м. Необходимо соблюдать меры безопасности: надеть лавинные шнуры, выставить наблюдателя. При спуске в кулуаре следует придерживаться «голевого скального борта. После выхода из кулуара надо спускаться по моренным грядам, потом по ручью. Ближе к Уде склоны выполаживаются. На прохождение перевала уходит световой день.

Пер. 3аячьи Уши, 2250 м, 1А к. сл. Пройден впервые группой красноярских туристов в 1967 г. Подъем к перевалу начинается крутой заснеженной осыпью. Перепад высот 200 - 250 м. Встречаются участки обледенелого наста. Седловина перевала каменистая. При хорошей видимости на западе просматривается хребет Крыжина с выступающей громадой пика Грандиозного. Спуск к Уде возможен на лыжах прямо к перевальной седловине. Справа нависает карниз, видны следы обвалов. К ручью склоны выполаскиваются до 10 - 15°.


Пер. Верхнеозерный, 2300 м, 1А к. сл. К перевалу ведет широкое ущелье. Ориентиром служит пик 2612 м. Несложный подъем выводит к озеру. За озером - ригель, в центре которого крутые скалы, правее - наледи русла ручья. На вершине ригеля находится второе озеро. За ним, с правой стороны, просматривается широкая седловина перевала. На подъем от озера Верхнего уходит 2 - 2,5 часа. Перепад высот около 200 м. Перевал - это широкая площадка. С нее начинается спуск к Левому Казыру по осыпям. В истоках руч. Восьмого долина лавиноопасна.

Пер. Каверзный, 2250 м, 1А к. сл. Расположен в хребте, который разделяет бассейны рек Уды и Кизира. Это горный проход от верховьев Уды к Левому притоку Казыра - р. Оз.ерный.

Подходы к перевалу идут по долине руч. Северного. Седловина перевала замыкает долину с севера. Подъем осуществляется по пологому снежному склону. Перепад высот до 200 м. Возможен подъем на лыжах. Перевал - это широкая каменистая площадка. Спуск с нее начинается по камням, но уже через 50 м можно идти на лыжах. Ниже - ригель, обрывающийся уступами к озеру, поэтому надо двигаться по широкому кулуару крутизной до 40°. Здесь лыжи необходимо снять. От озера - пологий спуск ко второму озеру, из которого вытекает ручей. Ручей спускается в широкую лесистую долину р. Озерной. Снег ниже границы леса глубокий (до 70 см) и рыхлый. Вокруг елово-кедровый лес.

Пер. на Ужур. Чтобы выйти к перевалу, надо выше устья Озерной обойти каньон Казыра и спуститься к реке. Ориентиром перевала служит вершина 2334 м, расположенная восточнее его. Предперевальный взлет крутой и покрыт лесом. Подъем осуществляется пешком по имеющимся звериным тропам. Перевальная седловина невыражена, ее высота 1650 м. Лес растет на всем пути подъема и на склонах перевала. За перевалом хорошо просматривается русло ручья, впадающего в Ужур. Спуск простой по заснеженным склонам.

Хребты Вала и Крыжина

К перевалам хребтов Вала и Крыжина продолжаются наиболее сложные маршруты V к. сл. Один из таких маршрутов проходит по рекам Уде, Перевальной, Левому Казыру, Прямому Казыру и руч. Поперечному. Он начинается с подъема в верховья Уды к северному склону хребта Дикого. Уда берет начало из небольшого гольцового озера, западнее которого расположен пер. Удинский (2000 м). Седловина перевала находится между двух двугорбых вершин. С перевала - спуск в цирк р. Перевальной в пешем порядке по осыпям, заметенным снегом. Снег у камней рыхлый, на открытых участках - ветровой наст. Ближе к границе леса глубина снега увеличивается до 1,2 м. Здесь необходимо продвижение челночным троплением.

Один из крупнейших притоков Левого Казыра - р. Перевальная. Она течет в глубоком глухом ущелье, сжатом скалистыми бортами хребтов Дикого и Зубчатого. Нижняя часть долины находится в пределах границы леса и покрыта кедром, елью, березой, зарослями ольховника. Пойменых террас практически нет. Долина настолько узкая и глубокая, что солнце в ней появляется только во второй половине дня. Весь этот участок является лавиноопасным, о чем можно судить по сломанным деревьям, завалам леса и лавинам, которые перегородили русло реки снежными плотинами. После снегопадов этот участок представляет серьезную опасность, так как свежий


снег, достигнув критической массы, не задерживается на крутых склонах гольцовой зоны и, устремляется в кулуары-лавиносборы. По мере приближения к устью Перевальной глубина снежного покрова уменьшается. На высоком правом берегу Левого Казыра (в устье Перевальной) стоит небольшое зимовье, к которому в январе - феврале обычно пробита охотничья лыжня. Она идет рекой до Звериного Казыра. Глубина снежного покрова 0,4 -0,3 м. В 200 м ниже устья Звериного Казыра есть еще одно охотничье зимовье. Вокруг него на береговых террасах - кедровая тайга с примесью ели. По долине р. Проходной туристские группы ходят редко, так как она сильно заснежена. Наиболее рационален путь по Прямому Казыру с радиальным выходом через пер. Пихтовый и пер. Комаринский к пику Грандиозному. Прямой Казыр обычно затянут снежным покровом глубиной до 0,6 м. Но местами река вскрыта: много коварных ледяных пустот, которые не выдерживают веса человека, открытых береговых промоин, запорошенных снегом. Выше р. Богай надо продвигаться правобережными террасами. Долина реки расширяется, глубина снежного покрова достигает 1,2 м. Выше устья Ванькиной речки есть большое зимовье.

К пику Грандиозному путь идет через пер. Комаринский. Подходы к перевалу -по долине руч. Поперечного. Хребты, окружающие ручей, имеют типично альпийский рельеф и спускаются в долину крутыми заснеженными склонами. Они безлесые, но местами покрыты кедром и зарослями ольховника. Долина лавиноопасна, по обоим берегам просматриваются сходы лавин. Следует придерживаться кедрового редколесья. Глубина снежного покрова здесь достигает 1,5 - 1,8 м, а глубина лыжни - 25 - 30 см. С перевала - спуск к правому истоку р. Пихтовой.

Для зимнего восхождения на пик Грандиозный необходимо 3 дня: первый -выход в западный цирк пика, организация базового лагеря и визуальная разведка пути подъема; второй - восхождение; третий - возвращение в долину Прямого Казыра.

Агульский хребет

От пика Грандиозного через пер. Агульский уходят маршруты в систему Агульского хребта. Пер. Агульский лавиноопасен, здесь в 1977 г. погибла группа туристов из Ленинграда. Перевал следует проходить в ранние утренние часы, поднимаясь на кошках в левую часть седловины. Настовые участки сменяются рыхлым снегом глубиной более 1 м. С перевала - спуск к верхней части долины Большого Агула. На западе хорошо виден цирк левого истока реки. Склон похож на гигантскую лестницу, три ступени которой поросли кедровым редколесьем и обрываются отвесными скальными обнажениями. После слияния истоков Большой Агул входит в каньон. На реке - снежные мосты и пустоты, с левого берега сходят лавины. Перед р. Безымянной Большой Агул вновь входит в каньон, за которым долина несколько выравнивается, образуя меандры. Большой. Агул вытекает из Агульского озера незамерзающим потоком. Снега на озере практически нет. С юга на север озеро проходят за 2 часа.

Хребет Узкий

Путь лежит вверх по р. Большой Сигач. В нижнем течении реки - первый каньон, он проходится на лыжах. Перед старой базой геологов начинаются мокрые наледи. В районе стрелки Большого и Малого Сигачей расположены террасы, покрытые лесом. Подъем к перевалу идет по долине ручья, который


начинается двумя истоками, огибающими отметку 2444 м. Выходить надо к началу левого истока, потом по горной тундре - к вершине 2444 м. Затем следует спуск в долину Малого Сигача по крупноглыбовой осыпи крутизной до 40°. По р. Малый Сигач - выход к пер. Гутарскому. С набором высоты склоны несколько выполаживаются, начинается кедровое редколесье. Снега мало, в основном он накапливается с подветренной стороны. Выше границы леса - участки тундровой растительности. Подъем к перевалу идет по небольшому левому притоку скальными уступами в пешем порядке. На юго-востоке хорошо просматривается горный проход перевала. Спускаться с перевала следует на кошках по ступенчатому склону, придерживаясь левой стороны, так как правая часть спуска довольно крутая. Высота снежного покрова от 0,6 до 1,0 м. В верхней части долины надо двигаться непосредственно по наледи русла или по правым, более выположенным, склонам, срезая изгибы реки. До устья руч. Озерного есть участок, где река вскрыта на ширину 6 - 8 м. Далее Гутара уходит на северо-восток по широкой троговой долине. В русле реки встречаются наледи, по берегам - чистый лиственничный лес. Лучший вариант движения - на кошках с нартами. Перед поворотом к Гутарскому водопаду на реке часты пустоты подо льдом, снег высотой 0,2 - 0,3 м. Появляется кедровый лес. Предупреждением, что впереди обрыв Гутарского водопада, служит небольшой слив высотой 1,5 м. От Гутарского водопада до пос. Верхняя Гутара 18 км. Лучше выйти на береговую тропу, так как на реке ниже устья Ужура - сплошные мокрые наледи.

СПЕЛЕОМАРШРУТЫ

Таинственный мир цещер издавна привлекает людей. А может быть, это зов тысячелетий?.. Ведь когда-то люди вышли из каменных лабиринтов к свету, солнцу, звездам, оставив там после себя пепел костров и остатки труда человеческих рук.

В самом сердце гор хранит Тофалария ряд интересных пещер. Этот прекрасный подземный мир обязан своим происхождением простой капле воды. Тысячелетиями вода ве-дет свою работу. Капля за каплей падает с потолка. Проходят века, и образуются сталактиты - каменные сосульки самых различных форм. Вода не только разрушает, но и со-здает сказочные узоры и орнаменты, которые неповторимы в своем великолепии.

Нижнеудинские пещеры

Они расположены в 50 км к югу от г. Нижнеудинска на правом склоне.долины Уды, на высоте около 250 м над ее уровнем. Нижнеудинских пещер две -Большая и Малая (Ледяная). Входы в них расположены на одном уровне и на расстоянии 90 м один от другого.

Общая длина ходов Большой пещеры превышает 500 м, а их объем равен 20 тыс. куб. м. В пещере имеются крупные гроты, высота которых достигает 15 м при длине 160 м и ширине 12 - 16 м, а также обрушенные блоки пород до 400 кв. м. В пещере широко развиты различные натечные образования - сталактиты, сталагмиты. Наиболее крупные сталагмиты достигают высоты 1м при толщине 0,7 м. Оригинальным и редко встречающимся образованием является винтообразный ход, расположенный в юго-западной части пещеры. Ход начинается в потолке небольшого зала и идет винтообразно вверх на высоту 5 м. В потолках гротов иногда встречаются «органные трубы» диаметром от 10 -20 см до 1,5 м. К востоку Большой грот заканчивается щебенисто-глинистой осыпью высотой до 12 м. В западном ответвлении Большого грота есть ледяное


озеро, над которым образовался купол. Ледяные образования есть и в юго-западной оконечности пещеры. Они имеют форму сталактитов длиной до 1,5 м при толщине 10 - 20 см. Температура воздуха в пещере в начале июля колеблется от - 2 до +3...+8°С.

Малая пещера имеет основной ход шириной от 5 до 2 - 3 м и высотой от 6 до 10 м. Дно хода покрыто массой крупных, обрушившихся с потолка, камней. Заканчивается ход большой камнево-пылевой осыпью. Общая длина всех ходов Малой пещеры 120 м, а их объем около 1000 куб. м. Для этой пещеры характерно обилие различных ледяных образований - сталактитов, сталагмитов, наплывов по стенам, каскадов. Длина сталактитов и сталагмитов от 0,3 до 1,5 м при толщине от 10 до 60 см. Особенно привлекательны формы ледяных каскадов и наплывов вдоль стен: некоторые из них напоминают причудливые чертоги, балдахины. Высота их до 1,3 м при ширине 1,5 - 2 м. Температура воздуха в пещере в начале июля от -3 до -1°С. Предполагают, что в прошлом Большая и Малая пещеры составляли единое целое, но вследствие ,обрушений были разобщены.

Алыгджерские пещеры

В 3 км от Алыгджера, на левом берегу руч. Урун-Ой расположены четыре пещеры: Спиринская, Урунгайская, Светлая, 8 Марта. При подходах ориентиром служит вершина горы Спиринской.

Спиринская пещера 2Б к. сл. находится в 2,5 км от Алыгджера на высоте около 300 м над уровнем воды. Вход - это небольшая воронка неправильной формы. Сложные участки расположены в следующем порядке: входной колодец глубиной 7 м, колодец глубиной 25 м между верхним и нижним этажами, пять небольших колодцев по 4 м. Общая длина ходов пещеры - 720 м. Зимой перед входом в пещеру клубится пар.

От входа, находящегося под потолком первого грота пещеры, до пола около 5 м. Здесь установлена лестница. Свет практически не проникает в начальную часть пещеры, поэтому только когда глаза привыкнут к темноте, вырисовываются контуры первого зала. Длина его около 15 м. Здесь на полу возвышаются ледяные полуметровые сталагмиты, загадочно сверкающие в лучах фонарей. Верхний этаж - это система разветвленных галерей. Чтобы попасть в лабиринт верхнего этажа, общая протяженность которых 0,4 км но пройти до противоположной стороны колодца, ведущего в нижний зал. Отсюда и начинается основная система ходов. Привходовый грот пещеры и Обвальный зал верхнего этажа имеют высокие потолки, стены их покрыты массивными натеками. Здесь встречаются большие скопления мондмильха - «пещерного молока» - удивительной белоснежной кашицеподобной массы, покрывающей потолок и стены. Предполагают, что образование этого коллоида кальция связана с жизнедеятельностью особых бактерий.

Очень красив зал нижнего этажа. В нем белоснежные кальцитовые образования слагаются в гигантскую натечную кору на стенках, а на дне маленького озерка они вырастают многогранными колючими кристаллами. С потолка свисают различной формы сталактиты. Нижний зал пещеры, за исключением нескольких тупиков и озерного хода, продолжений не имеет. Пещера была найдена в 1956 г. местным жителем А. Кудрявцевым во время охоты. Тогда вход в пещеру был закрыт корнями дерева. Полностью пещера была пройдена в 1970 г томскими спелеологами. А в 1971 г. пещера была исследована и описана экспедицией иркутских спелеологов.


У р у н га й с к а я п е щ е р а 2А к. сл. находится в 150 м. от Спиринской. Это одна из красивейших пещер области. В пещере два больших зала. Первый, Кристальный, имеет площадь 310 кв. м и высоту 3 - 4 м. Свое название он получил из-за обилия кристаллов льда, которые растут на сводах и стенках ходов зала. У входа в зал находится уникальная ледяная беседка высотой 2 м и диаметром у основания 4 м, стенки которой тонки и прозрачны. В зале внимание приковывают большие ледяные колонны, сталактиты, причудливые сталагмиты и занавеси длиной до 2 - 3 м.

От входного лаза начинается ледник, который покрывает панцирем пол ходов
Кристального зала и заканчивается лишь в преддверии второго зала,
Большого. От Большого зала идут два хода: один к сталактитовым лабиринтам,
второй к озеру Сердце. Ширина озера 2 м, длина около 15 м. Заозерная часть
представляет
          собой кольцевой ход            длиной 40 м. В Большом зале

повсеместно встречаются сталактиты, сталагмиты, натечные образования на стенах и полу.

В пещере есть второй и третий этажи. Их ходы отличаются прямолинейностью, узостью, отсутствием воды. Большинство ходов имеет ширину 30 - 40 см и высоту 2 - 4 м. Пещера Урунгайская была найдена в 1966 г. И. Пугачевым.

Пещера Светлая расположена в 50 м от Спиринской. Это самая простая из

пещер. Ее особенностью является повсеместное развитие на стенах высохшего

мондмильха.

В дальнем конце Светлой находится второй вход, пока непроходимый. Пещера

открыта в 1947 г. местными жителями.

В 40 м от Спиринской, на вершине скальной гривы, находится карстовый колодец 1А к. сл., названный в честь дня открытия «8 Марта». Глубина колодца 11 м. На дне его и

на уступе - глыбовые навалы, на стенках - мелкие натечные образования. Все четыре пещеры - Спиринская, Урунгайская, Светлая, 8 Марта представляют собой единую реликтовую гидрогеологическую систему. Экспедицией иркутской секции спелеологов в 1973 г. было установлено, что Спиринская и Урунгайкая пещеры соединяются через систему непроходимых трещин и завалов, а озера в обеих пещерах находятся на одном уровне.

Верхнегутарские пещеры

В 12 км от пос. Верхняя Гутара, вниз по течению Гутары находятся две

небольшие пещеры - Тофаларская и Верхне-гутарская. Ориентиром пещер

служит скала «Бык» - прямоугольный известняковый блок, стоящий в русле

реки.

Пещера Тофаларская находится в одной из скал на правом   берегу реки и

представляет собой грот с двумя входами. В потолке есть вертикальный ход -

«органная труба». Для прохождения применяется техника каминного лазания.

Вертикальный ход переходит в субгоризонтальный, одна часть которого

выходит на отвесном обрыве скалы.

Натечных образований в гроте нет.

Пещера Верхнегутарская находится на левом берегу Гутары в 200 м от русла.

Форма входа треугольная, высота   - 80 см,   длина,   - 110 см.   Зимой в

привходовой   части нарастают крупные кристаллы льда. В пещере натечных

образований почти нет, только на отдельных участках развита тонкая натечная

кора и каролиты. На дне пещеры - глыбовый завал из обломков известняка. В


 


боковых ходах много глины. Основной ход постепенно сужается и становится

непроходимым,   но   здесь   ощущается   сильный   ток   воздуха,   что   может

свидетельствовать о возможном продолжении пещеры.

Обе пещеры были найдены 22 февраля 1977 г. группой спелеологов из

Иркутска.


Человек сильнее природы, но он должен быть и умнее ее - уметь свести к

минимуму потери, а если и идти на них, то четко сознавать их размер и последствия.

Н. Р е й м е р с

ОСОБЕННОСТИ      ПУТЕШЕСТВИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ   САЯНУ, СОВЕТЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ

Планирование туристских маршрутов Безопасность   путешествий Особенности    ориентирования в тайге Классификация троп

ПЛАНИРОВАНИЕ   ТУРИСТСКИХ   МАРШРУТОВ

Описываемый район является классическим по трем видам туризма: пешему, водному, лыжному. Техническая сложность маршрутов, таежное ориентирование, применение горной техники при восхождении и преодолении перевалов, переправы через реки - все это делает путешествия по Центральному Саяну разнообразными по впечатлениям, заставляет применять весь арсенал туристского опыта.

При   выборе   маршрута   группа   должна   тщательно   изучить   имеющиеся материалы по району путешествия: отчеты, карты, схемы, литературу. При   подготовке   к   путешествию   следует   делать   поправку   на   непогоду, прибавляя 2 - 3 дня.

В гольцовой зоне снег выпадает даже в июле, а температура воздуха снижается до -6... -10°С, поэтому все участники похода должны иметь теплые вещи. Скорость передвижения по тропам, на заболоченных и гаревых участках, в каньонах   снижается,   поэтому   планирование   дневных   переходов   требует четкой, организации ходового времени.

Запас продовольствия необходим на весь срок маршрута, так как пополнить его негде.

Все участники похода должны иметь опыт путешествий по горно-таёжной местности и достаточную техническую подготовку: владеть приемами страховки, спуска и подъема по веревке, элементами скалолазания, уметь работать с крючьями.

Группы, прибывшие в Нижнеудинск, должны зарегистрироваться в Саянском контрольно-спасательном отряде (ул. Гоголя, 44, тел. 4-08-12), получить консультации по району путешествия, метеосводку и только потом отправляться в начальную точку маршрута.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПУТЕШЕСТВИЙ

Горы беспощадны к тем, кто неопытен, но самоуверен, беспечен и надеется на «авось». Незнание правил техники безопасности, легкомыслие часто приводят к    трагическим

последствиям. Чтобы предотвратить несчастные случаи надо знать опасности, возникающие в горах, и правила поведения в той или иной аварийной ситуации.


Опасности, вызванные природно-климатическими условиями.

Гроза.

Основной опасностью грозы в горах является удар или ожог молнией. В грозу

нужно прекращать движение и располагаться ниже гребня под скальными

выступами.

Дождь не представляет опасности, но создает серьёзные препятствия для

движения: склоны и горные тропы становятся скользкими, горные реки -

полноводными. Часто после дождя в горах понижается температура. Сильный

дождь следует переждать, укрывшись в безопасном месте.

Снегопад.

Снег заносит следы и тропы, движение становится трудным и опасным. Общий вид местности мгновенно меняется, поэтому выбор пути осложняется. Летом снежные метели в горах непродолжительны, зимой же, особенно выше границы леса, они длятся по нескольку дней. Снегопад опасен и своими последствиями: выпавший снег лежит на склоне рыхлым слоем и достаточно небольшого толчка для образования лавины.

Туман бывает различной плотности. Он может находиться в движении или висеть сплошной пеленой. Видимость в тумане резко снижается до 5 - 10 м, поэтому идти надо по компасу и карте только по безопасному или известному участку маршрута. Во всех остальных случаях движение следует прекратить и дожидаться прояснения.

Ночь.

Во время туристских путешествий переходы ночью, как правило, не совершаются, так как темнота затрудняет ориентировку и делает передвижение опасным. Но могут быть исключительные обстоятельства, когда группе необходимо совершить переход ночью. В это время нужна особая осторожность и строжайшая дисциплина.

Осыпи представляют собой нагромождение скальных обломков, покрывающих склоны на значительном протяжении, или конусообразные кучи камней под скальными желобами. Трудность движения по осыпям зависит от крутизны склона, величины обломков и их устойчивости. По осыпям можно подниматься прямо вверх, спускаться прямо вниз, траверсировать наискось или по горизонтали. Идти по осыпи нужно в колонне по одному, соблюдая дистанцию не более 1 м.

Камнепад.

Основными причинами камнепадов служат неравномерное расширение пород при резком изменении температуры, замерзание и остывание воды в трещинах породы, ветер, дождь, гроза, движение животных, неосторожные действия людей. Внешними признаками камнепадности склонов могут быть свежие следы ударов упавших камней на склонах, глубокие рытвины и борозды на травянистых и снежных склонах. Места возможных камнепадов лучше обходить или выбирать наиболее безопасное время и путь.

Переправы через реки.

Реки - часто встречающиеся в тайге технические препятствия. В горно­таежных районах Сибири.они, как правило, носят ярко выраженный горный характер:   имеют   большую   скорость   течения,   каменистое   дно,   низкую


температуру воды, резкие колебания уровня по сезонам и в течение дня. Переправы через них - трудное и опасное дело. Группа несколько дней должна вести наблюдение за суточными изменениями уровня реки, проводить многочисленные разведки места переправы. Иногда река существенным образом изменяет маршрут.

Все виды переправ можно разделить на две основные группы: переправы вброд (одиночные - с шестом, по перилам; групповые - двойкой, «стенкой») и переправы над водой (навесные, по камням, снежному мосту, кладке). В первую очередь следует оценить скорость и глубину потока, ширину реки, характер дна, наличие в русле камней. Для переправы, выбираются наиболее мелкие и спокойные места, где река разбивается на рукава, течение спокойное. До организации переправы вброд нужно убедиться, нет ли поблизости готовых кладок. Естественные кладки - не редкость в тайге, а в более обжитых местах часто встречаются простейшие мостики на охотничьих тропах. Если решено переходить реку вброд, не надо жалеть времени для выбора места переправы. Иногда приходится просматривать реку на многие километры, затрачивая на это несколько дней. Время суток, выбранное для переправы, также имеет важное значение. Известно, что расход воды в горных реках резко меняется и становится минимальным в 4 - 6 часов утра. В одиночку можно проходить только самые простые, неглубокие и короткие броды, применяя страховку шестом или альпенштоком, на который опираются, выставляя его наклонно против течения. Переправа «стенкой» организуется в том случае, если глубина потока не выше таза, а противоположный берег низкий и не имеет крупных камней. «Стенка» также применяется для предварительной разведки места переправы. При этом 3 - 4 человека, крепко взяв друг друга за плечи, встают боком к течению. Самый сильный из переправляющихся располагается выше по течению, остальные должны подпирать его плечами. Здесь очень важны коллективные действия группы. Передвигаться следует мелкими шагами, старателно ощупывая ногой место опоры. Перед входом в воду следует хорошо увязать рюкзак, вложить водонепроницаемый вкладыш, тепло одеться, вынуть стельки из ботинок.

При организации надводных переправ используются стволы деревьев и навесные переправы. Для организации навесной переправы необходима основная веревка, которая закрепляется на берегах на такой высоте, чтобы переправляющийся не оказался в воде. Натягивается веревка с помощью системы полиспаст.

В условиях, когда на маршруте имеется большое количество сложных переправ, часто применяются легкие надувные лодки.

Снег — друг или враг!

В конце зимнего дня горы, подернутые синевой, напоминают мир сказок. Белое безмолвие. Много неожиданностей таит оно, потому что власть снега велика. Снег страшен, когда встает преградой на пути. Он коварен, когда его толстая пелена закрывает трещину на леднике или полынью на реке. Снег грозен, когда нависает карнизом, готовым сорваться в любой момент. И только тогда он становится другом, когда туристы хорошо знают все его свойства. Снег пластичен, легок и крепок. Снежные кирпичи являются прекрасным строительным материалом для защитных стенок. Снег напоит туристов чаем, накормит обедом, защитит от ветра и мороза.

В целом снег подразделяется на две группы: новый снег и старый снег. Новый снег - это любой свежевыпавший снег, сохраняющий первичную форму кристаллов.    В    горах    встречаются    следующие    виды    нового    снега:


порошкообразный, крупчатый, плотный, ветровой наст. Старый снег состоит из снежной массы, которая цотеряла свою кристаллическую форму. Виды старого снега: сухой .дли глубинный иней, фирн, наст.

В результате многочисленных снегопадов образуется снежный покров, отдельные слои которого обладают самыми различными свойствами. Так, стабильный, обладающий достаточным запасом прочности на разрыв и на срез слой старого снега может покрыть опасный и неустойчивый слой снега-плывуна, который способен оторваться и образовать лавину. По мере накопления снега на горном склоне увеличивается не только запас благодатной влаги, но и запас потенциальной энергии, готовой при определенных условиях перейти в сокрушительную кинетическую энергию несущейся вниз лавины. Бег лавины стремительней, чем прыжок барса. Она мчится со скоростью да 100 м/с и обладает огромной разрушительной силой. При лобовом ударе эта сила достигаег 60 т/кв. м. Лавины являются причиной почти половины всех катастроф со смертельным исходом в горах. Попадание в них обусловлено тактическими ошибками: неправильным выбором трассы и времени движения, неверным построением группы при преодолении лавинного участка.

Следует помнить, что на равнинах вес снега действует только на его уплотнение, а на склонах он образует две составляющие: уплотняющую и сдвигающую. Пока вторая сила уравновешивается силами сцепления внутри снежного покрова, он почти неподвижен. Наблюдается лишь медленное (до 1 -2 м за зиму) течение снега, похожее на течение жидкости с большой вязкостью. Но масса снега быстро увеличивается, особенно во время метелей. Увеличивается и сдвигающее усилие. Наступает момент, когда оно становится больше сил сцепления в каком-нибудь наименее прочном слое снега. Тогда весь снег срывается, начинает двигаться с ускорением, увлекая за собой все новые и новые снежные массы. Образуется лавина.

Лавинная опасность может возникнуть как после сильной метели из-за увеличения срывающего усилия в мощных толщах рыхлого снега, так и при интенсивном развитии слоев разрыхления, особенно в припочвенном слое, когда уменьшаются силы сцепления. В первом случае возникает пылевая лавина, во втором - вниз катятся крупные глыбы снега. Третьим угрожающим фактором является потепление и таяние, при котором резко уменьшаются силы сцепления в снегу и возникают мокрые лавины.

На гребнях гор воздушный поток ударяется о наветренный склон, оказывает давление на гребни и, деформируясь, двигается вдоль склонов. Перевалив через гребень, воздушный поток опускается на подветренный склон, где скорость его уменьшается. При этом снег откладывается в виде снежных карнизов, нависающих над подветренными склонами. Если вес карниза увеличивается, то он неожиданно разламывается на большие куски, которые, обрушиваясь, увлекают за собой лежащий на склоне снег.

Если снег имеет плотность «снежной доски», состоящей из твердого снега с очень незначительной способностью к пластическому течению, то в верхней части склона возникают крайне высокие внутренние силы, под действием которых целость склона нарушается; молнией пробегает змеевидная трещина, и через мгновение вся часть склона устремляется вниз.

Принято считать, что покрытые снегом склоны крутизной от 15 до 20° при соответствующих условиях лавиноопасны. Известны случаи, когда лавины сходили и с более пологих склонов.

Для предупреждения аварий, связанных с лавинами, необходимо помнить, что после выпадения снега слоем 30 - 50 см (в зависимости от температуры воздуха


и интенсивности солнечного облучения склонов) выход в горную или безлесую зону следует делать по прошествий 2 -3 дней. При более глубоком снежном покрове (если снег выпал при низкой температуре и при ветре) срок ожидания следует увеличить до 4 - 5 дней.

Если интенсивность снегопада равна 2 см/ч в течение длительного времени, то следует ожидать падения лавин.

Все лавины объединяет одно качество - они смертельно опасны для попавшего в них человека. Даже самая маленькая лавина может сбить с ног, потащить по скалам, сбросить с обрыва. Во всех типах лавин турист должен разбираться довольно точно. Состояние снега, место образования, характер отрыва, путь движения лавины - об этом следует иметь четкое представление человеку, совершающему путешествия зимой и в условиях межсезонья. Практически невозможно на все случаи предложить какой-нибудь конкретный совет, так как чрезвычайное многообразие условий горной погоды и связанной с ней лавинной опасности постигается только путем опыта, который накапливается с годами. Если же такого опыта нет, то необходимо тщательно руководствоваться советами и рекомендациями опытных туристов, знающих конкретный район, выполнять указания маршрутно-квалификационных комиссий, и контрольно-спасательной службы.

ОСОБЕННОСТИ ОРИЕНТИРОВАНИЯ В ТАЙГЕ

Главная трудность в тайге - это ориентирование. Огромные пространства, занимаемые тайгой, сравнительное однообразие рельефа в среднегорье, отсутствие обзорных точек - все это сильно затрудняет прохождение маршрута. Поэтому решающим условием горно-таежного путешествия становится умение выдерживать взятое направление, пользоваться только компасом без возможности соотнести карту с каким-либо предметом на местности. Существует большое количество различных приемов ориентирования, их можно найти в туристской литературе, справочниках по топографии. Однако следует подчеркнуть, что изучение теории - это только полдела. Необходимо еще довыхода на маршрут использовать походы для отработки приемов ориентирования на местности. Кроме того, движение по тайге всегда осложняется буреломом, завалами, болотами, густыми зарослями, частым подлеском, гарями. Умение выбрать в этих условиях наиболее легкий, логичный путь и при этом выдержать взятое направление - большое искусство, приходящее с опытом. Но в известной степени к этому можно подготовиться и в малых походах.

Если маршрут группой разработан правильно, то почти всегда на тех или иных участках пути туристы встретят таежные тропы, которые не бывают нанесены даже на самых подробных картах. Таежные тропы, как правило, неразличимы или очень плохо различимы на почве. Они представляют собой ряд затесов на деревьях на различном расстоянии друг от друга. Таким образом, таежная тропа - это не миниатюрная дорога, а лишь цепь меток, обозначающих наиболее выгодное направление движения. Умение находить такую тропу и придерживаться ее во время движения - одно из самых важных умений туриста-таежника. Нередко туристы, впервые попавшие в тайгу, затрачивают на поиски тропы больше времени, чем при движении напрямик, без тропы. Но в тоже время никогда нельзя отказываться от движения по тропе из-за трудностей поисков, потому что с опытом придет и умение держать тропу. Встав на тропу, турист значительно, выигрывает и в скорости движения, и в экономии сил. Кроме обычных таежных троп, следует использовать встречающиеся следы и


звериные тропы. Следы в тайге сохраняются довольно хорошо. Звериные тропы удобны для движения. Но идя по ним, надо очень внимательно следить за направлением, чтобы не свернуть с маршрута.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТРОП

Многолетний опыт пешеходных путешествий по Центральному Саяну позволяет составить классификацию троп этого района, определить скорость движения по ним. Такая классификация поможет туристам конкретнее и четче разрабатывать маршруты.

Тропы пересекают систему Центрального Саяна в разных направлениях. Как

правило,   они   проходят   по   долинам   рек,   в   отдельных   случаях   высоко

поднимаясь от реки. В тайге тропы, глубоко выбиты в земле и хорошо заметны.

На осыпях, болотах, лугах и гарях они теряются.

При планировании путешествия важно знать состояние троп,по которым

предстоит пройти, скорость передвижения по ним, влияние груза, крутых

участков, извилистости на изменение средней скорости. Знание особенностей

тропы позволит правильно наметить величину дневных    переходов, места

ночевок.

Скорость зависит от класса, к которому принадлежит тропа. Основными

показателями здесь считаются степень использования тропы (набита или нет),

удобство при преодолении естественных препятствий. Тропы Центрального

Саяна можно разделить на три класса: А, В, С.

А - наилучшие тропы, В - малохоженые тропы, С - слабозаметные, охотничьи и

звериные тропы.

Средняя скорость движения по классам распределится следующим образом:

А = 2,8 - 3,0 км/ч; В=2,5 - 2,6 км/ч; С = 1,6 - 1,7 км/ч.

Скорость передвиженяи без тропы по тайге равна 0,8 - 1,3 км/ч.

Значительное влияние на скорость оказывает направление движения вверх по

долине или вниз. Скорость вверх по долине примерно на 0,3 - 0,4 км/ч меньше,

чем при движении вниз.

Существенно влияет на скорость передвижения фактор времени   (утро или

вечер). Вечерняя скорость может снижаться на 0,3 - 0,4 км/ч в сравнении с

утром. Крутые затяжные подъемы на тропе приводят к снижению скорости на

0,8 - 1 км/ч.

Скорость передвижения по тропам для каждой группы строго индивидуальна.

Она может быть определена в первые дни пути и позволит правильно

планировать последующие дни маршрута.


РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Беляк   В. И. В мире контрастных теней. Иркутск: Вост.-Сиб. «н. изд-во, 1974.

Берман А. Путешествия на лыжах. М.: ФиС, 1968.

Берман А. Среди стихий. М.: ФиС, 1983.

Величко М. Ф. По Западному Саяну. М.: ФиС, 1974.

Величко М. Ф.    Кизир - река    Саянская.    Красноярск:    Кн. изд-во, 1979.

Ветер странствий: Туристский альманах. М.: ФиС, 1980.

Всем, кто в пути. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1978.

Лукоянов П. И. Зимние спортивные походы. М.: ФиС, 1969.

Минаев Б. В. Зимние восхождения в горах. М.: ФиС, 1966.

Потемкин И . Спортивный сплав на плоту. М.:ФиС, 1970.

По туристским тропам. Иркутск: Вост.-Сиб, кн. изд-во, 1961.

Рогалъский В. И. Туристские маршруты в Саянах. М.: ФиС, 1968.

Справочник путешественника и краеведа/Под ред. С. В. Обру-чева. М.:

Географгиз, 1951. Т. 1—2.

Степанов А. Туристские маршруты   Тувы. М.: ФиС, 1967.

Сто путей, сто дорог: Туристский сборник.   Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во,

1973.

Федосеев Г. А. Мы идем по Восточному Саяну. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн.

изд-во, 1956.

Федоровы Ан. и Ал. Два года в Саянах. М.: Географгиз, 1951.

Через пороги и перевалы. Иркутск: Вост,-Сиб. кн. изд-во, 1967.

Чернышев И. В краю оленьих троп. Иркутск:   Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1962.

Чернышев И.   Свет над    Саянами. Иркутск:    Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1967.

Шимановский В. Ф. Горнолыжный туризм. М.: ФиС, 1966.

Штюрмер Ю. А. Опасности в туризме действительные и мнимые. М.: ФиС,

1983.

Смотрите также: сибирь, саяны, путешествие
Рейтинг: 0 Голосов: 0 2565 просмотров
Комментарии (1)
Сергей Квитных # 18 января 2015 в 04:50 0
Первопроходцами всегда были промысловые люди(охотники,старатели и т.д.).
Добавить комментарий RSS-лента RSS-лента комментариев